sábado, 25 de abril de 2009

El tren, el ferry y el puente entre Fehmarn y Lolland

En el ferry, (c) 2009 Chaulafanita
Como los visitantes ocasionales de este blog parecen estar sobre todo interesados en puentes, sobre todo el del Gran Belt, les explicaré ahora cómo uno llega a Copenhague desde el sur si no va por tierra firme y puentes. Así los aficionados de puentes tienen una alternativa, el ferry.

Esta conexión, la más corta desde la mayoría de los puntos al sur de Flensburg (la frontera danesa-alemana), va por la isla de Fehmarn, la cual era la más grande de la Alemania federal hasta que en 1990 se unieron las provincias de la antigua alemania socialista, y con ellas Rügen y Usedom. Fehmarn se encuentra entre las bahías de Kiel y Mecklenburgo en el extremo suroeste del Mar Báltico, a escasos 1.300 metros del continente europeo, con el cual la conecta desde 1963 el puente del Fehmarnbelt (o Fehmarnsund). Al norte de Fehmarn se encuentra la isla danesa de Lolland, separado de Fehmarn por 18.6 kilómetros de mar. Entre estas dos islas, exactamente entre los puertos de Puttgarden en Alemania y Rødby en Dinamarca circulan ferries, operados por la empresa Scandlines. En uno de estos ha sido tomada la foto de arriba.

En el ferry, (c) 2009 Chaulafanita Por alguna razón durante los 18.6 kilómetros antes mencionados había un rato donde uno ni estaba en Alemania ni en Dinamarca y se podía comprar sin impuestos, lo cual favorecía sobre todo la venta de tabaco y alcohol (gasolina no vendían, según entiendo), y los ferries son algo como malls flotantes, con estacionamiento grande abajo, amplios patios de comidas, y tiendas de tabaco, tragos, dulces y perfumes. Hace un tiempo la Unión Europea cambió las reglas para el duty-free y ahora parece que comprar en el ferry es provechoso sobre todo para daneses mientras el barco se encuentra en aguas alemanas, ya que pueden pagar en dinero danes, comprar cosas danesas, pero con impuestos alemanes, que son más bajos [esto no es información legal, y si estoy equivocado, pido rectificarme]. A los alemanes sobre todo se los ve comiendo ahi, en el bufet de desayuno o en algún otro Cafecito.

El trayecto tarda más o menos 45 minutos, y se lo puede hacer en automóvil de todo tipo (motos y camiones incluido), en tren (desde Hamburgo, Lübeck o Puttgarden mismo) o como peatón o bicicletero. Los trenes y los carros entran en el ferry, ahi la gente tiene que bajarse y debe estar fuera de los garajes hasta poco antes de llegar a Rødbyhavn.

De ahi el viaje a Copenhague sigue por varias islas danesas que están conectadas por puentes o túneles.

Dinamarca y Alemania quieren construir un puente entre Fehmarn y Lolland, que sería terminado en el 2018. Supuestamente a partir de entonces los ferries desaparecerán, como lo hicieron entre Copenhague y Malmö. Más sobre esto aquí.

Detalles:
Danés: Linien Rødby-Puttgarden
Dirección: Rødbyhavn/Puttgarden (la empresa: Scandlines Danmark A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København Ø)
Metro/S-tog: Rødbyhavn (DSB) / Fährbahnhof Puttgarden (DB)
Horario: vean aquí para los ferries (en inglés desde Puttgarden), para trenes aquí (en alemán)
Entrada: como peatón 6 Euros, en temporada alta 9 Euros; con carro normal en temporada normal 64 Euros, en temporada alta viernes a domingo 75 Euros (vean detalles para otros y precios actuales aquí)
Homepage: http://www.scandlines.de/en/main.htm

Zug, Fähre, Brücke: Fehmarn-Lolland

Auf der Fähre, (c) 2009 Chaulafanita
Die Logfiles erzählen mir, dass der zufällige Besucher dieses Blogs sich besonders für Brücken, insbesondere die über den Großen Belt interessiert. Heute werde ich daher - um Ihnen eine Alternative zu bieten - darlegen, wie man von Süden nach Kopenhagen gelangt, ohne dabei nur Straßen, Brücken und Tunnel zu benutzen: mit der Fähre.

Diese hier vorgestellte Verbindung ist die kürzeste nach Kopenhagen von den meisten Orten südlich Flensburgs. Sie verläuft von der Insel Fehmarn aus, die übrigens bis zum Beitritt der ostdeutschen Bundesländer die größte bundesdeutsche Insel war und nun hinter Rügen und Usedom Platz 3 belegt. Fehmarn liegt zwischen der Kieler und der Mecklenburger Bucht im südwestlichsten Teil der Ostsee, ziemlich genau 1.300 Meter vom europäischen Festland entfernt, mit dem es seit 1963 die Fehmarnsundbrücke verbindet. Nördlich von Fehmarn befindet sich die dänische Insel Lolland, die von Fehmarn durch 18,6 Kilometer Meer, den Fehmarnbelt, getrennt ist. Zwischen diesen beiden Inseln, genauer zwischen den Häfen von Puttgarden und Rødby (sprich: Röhbü) verkehren Fähren der Gesellschaft Scandlines. Auf einer der Fähren wurde das Foto oben gemacht.

In der Fähre, (c) 2009 Chaulafanita Aus irgendwelchen Gründen gab es innerhalb der 18,6 Kilometer-Route früher Gebiete, in denen man sich weder in Deutschland noch in Dänemark befand, so dass man zollfrei einkaufen konnte, was besonders für Alkohol und Zigaretten vorteilhaft war (Benzin wurde nicht verkauft, denke ich), und daher sind die Fähren noch heute kleine Einkaufszentren mit Parkplätzen unten, Schnaps-, Tabak- und Parfüm-Läden und Food Courts oben. Vor einiger Zeit wurde soweit ich das verstehe die Möglichkeit des zollfreien Einkaufs abgeschafft, und heute scheint daher der Einkauf auf der Fähre vor allem für Dänen lohnend, solange sich das Schiff in deutschen Gewässern befindet, da sie auf dänisch einkaufen könne, aber zu deutschen Bedingungen, während in Dänemark die Steuern (besonders auf Alkohol) höher sind [dies ist keine juristische Information und es ist sehr gut möglich, dass ich es falsch verstanden habe, also im Zweifelsfall bitte per Kommentar richtigstellen]. Die Deutschen sieht man in erster Linie essen, am Frühstücksbuffet oder einem der beiden Cafés-Restaurants.

Die Fahrt dauert etwa 45 Minuten. Auf die Fähre kann man mit allen Sorten Kraftfahrzeugen (incl. Motorrad, Bus und Lastwagen), als Fußgänger, Radfahrer oder mit dem Zug (ICEs/ECs etc. von Berlin/Hamburg über Lübeck und den Fährbahnhof Puttgarden) gelangen. Die Züge und Autos fahren in die Fähre, alle Passagiere müssen aussteigen und dürfen die Garage erst kurz vor Ankunft in Rødbyhavn (oder in Puttgarden in der Gegenrichtung) verlassen.

Von dort nach Kopenhagen fährt man über diverse Inseln, die durch Brücken und Tunnel miteinander verbunden sind.

Dänemark und Deutschland planen, bis 2018 eine Brücke zwischen Fehmarn und Lolland zu errichten. Dann fielen, wie zuletzt zwischen Kopenhagen und Malmö, wohl die Fähren weg. Mehr dazu hier. Wer vorher keine Fähre benutzen will, muss über Flensburg und dann über Brücken über den kleinen Belt (nach Fünen), von dort über den Großen Belt (nach Seeland, gebührenpflichtig) fahren, von wo er nach Kopenhagen oder Lolland oder sonstwo gelangen kann (sogar nach Schweden).

Details:
Dänisch: Linien Rødby-Puttgarden
Adresse: Puttgarden/Rødbyhavn (das Unternehmen: Scandlines Danmark A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København Ø)
Metro/S-tog: Fährbahnhof Puttgarden (DB) / Rødbyhavn (DSB)
Öffnungszeiten: siehe hier für die Fähre (en inglés desde Puttgarden), und für Züge hier (bahn.de)
Eintritt (einfache Fahrt): als Fußgänger 6 Euro, in Hochsaison 9 Euro; mit normalem PKW zu Normalzeiten 64 Euro, in der Hochsaison freitags bis sonntags 75 Euro (siehe Details und aktuelle Konditionen hier)
Homepage: http://www.scandlines.de

domingo, 19 de abril de 2009

Kongens Have (Jardin Real de Rosenborg)

Kongens Have con sol, (c) Chaulafanita 2009
Los daneses son nórdicos, y en el norte de Europa hace frío, aunque sea sólo un poco más que en el norte de Alemania, lo cual hace de los daneses prácticamente sudnorticos (razón por la cual algunos de ellos se ven a sí mismos como los italianos de Escandinavia). En cualquier caso, durante el invierno copenhaguense escasea el sol, para ser precisos, hay 1.5 horas de sol en un día promedio entre noviembre y febrero, y no sólo porque los días son más cortos, sino sobre todo por la persistente capa de nubes. Por tanto, no es de extrañar que casi no se ve a nadie en las calles, plazas o calles en invierno (véase la foto de abajo, del 1 de febrero del 2009).

Esto cambia abruptamente en cuanto haya un día soleado y cálido en primavera, como para el año en curso ha sido el caso el 4 de abril de 2009 (foto de arriba). La vida social se desplaza afuera; calles, plazas y parques se llenan de vida repetinamente. Uno de los centros de la vida copenhaguense con sol es el parque más antiguo y más apreciado en el centro, Kongens Have, el jardín real del castillo de Rosenborg.

Kongens Have en febrero, (c) 2009 ChaulafanitaComo la mayoría de los edificios y barrios de mayor antiguedad en Copenhague, este parque se debe a la obra constructora de Cristián IV , aficionado visible de los Países Bajos en su Edad de Oro. Hasta 1606, Cristián había adquirido terrenos al noreste de lo que entonces era el centro fortificado de Copenhague, donde mandó construir una casa belvedere (Lysthus en danés, una mezcla de casa de verano con centro cultural según la moda renacentista), que sería rodeada de un jardín. Hasta 1634, la casa fue remodelada y ampliada varias veces por arquitectos holandeses, hasta convertirse en lo que hoy es el castillo de Rosenborg (del cual hablaré en otro post más adelante).

El jardín-parque era concebido también en estilo renacentista como un parque simétrico y sistemático que combinaba elementos representativos con funciones de jardín (de hierbas y frutas, sobre todo). Partes de la red actual de caminos trazan todavía o de nuevo los senderos originales. La actual propietaria, la Sociedad estatal de Castillos y Bienes Raíces, está intentando recuperar éste carácter original, entre otro con planes del arquitecto de jardines Otho Heyder (1649) y una lista de plantas del botánico real Otho Sperling (1642). Como era de suponer, el parque ha experimentado repetidas transformaciones desde el renacimiento pasando por el bárroco a gustos románticos y romanticistas de los siglos XIX y XX.

Diversos reyes, gobiernos nacionales y locales, escultores, arquitectos y jardineros han dejado sus huellas, entre las cuales destacan esculturas de leones de cobre ubicadas ahi por Cristián IV., la escultura "Caballo y León" de Peter Husum (1614) - transferida ahí por Federico III en 1664, el Pabellón de Hércules por Caspar Frederik Harsdorff (1773) para alojar entre otros la estatua de Hércules adquirida por Federico IV en 1708/08 del escultor Giovanni Baratta, además de estatuas conmemorativas para Hans Christian Andersen (de August Saaby, 1880) y el político radical Viggo Hørup (1841-1902) (Jens Ferdinand Willumsen, 1908).

El parque tiene una superficie de alrededor de doce hectáreas, e incluye a un arriate de arbustos de 250 metros de longitud.

Detalles:
Denés: Kongens Have, Rosenborg Slotshave
Dirección: Øster Voldgade 4 B, 1350 København K (entradas también desde Gothersgade, Sølvgade y Kronprinsessegade)
Metro/S-tog: Nørreport
Horario: cada día desde las 7h hasta el atardecer (la hora de cerrar actual se encuentra en indicadores en cada entrada)
Entrada: gratuita
Homepage: http://www.ses.dk/en/SlotteOgHaver/Slotte/RosenborgSlotOgKongensHave/kongenshave.aspx

Kongens Have

Kongens Have con sol, (c) Chaulafanita 2009
Die Dänen sind Nordeuropäer und in Nordeuropa ist es kalt, wenn auch nur ein bisschen mehr als in Norddeutschland, womit die Dänen zu Südnordeuropäern werden (weshalb manchen von ihnen sich als Italiener von Skandinavien sehen). In jedem Fall scheint im Winter in Kopenhagen recht wenig die Sonne, zwischen November und Februar im Schnitt 1,5 Stunden pro Tag, und das nicht nur wegen der kürzeren Tage, sondern insbesondere durch eine persistente Wolkendecke. Man kann den Einheimischen also nicht verübeln, wenn man sie im Winter kaum auf der Straße oder im Park (siehe unten, am 1. Februar 2009) sieht.

Das ändert sich schlagartig an den ersten sonnigeren und wärmeren Tage im Frühling wie in diesem Jahr am 4. April 2009 (Bild oben). Das gesellschaftliche Leben verlagert sich nach außen und die Straßen, Plätze und Parks füllen sich schlagartig mit Leben. Der älteste und beliebteste Park der Innenstadt ist Kongens Have, der königliche Garten von Schloss Rosenborg.

Kongens Have en febrero, (c) 2009 ChaulafanitaWie die meisten älteren Gebäude in Kopenhagen hängt auch der Garten mit dem niederlande-begeisterten Christian IV. zusammen, der ab 1606 ein Stück Land nordöstlich der damaligen Innenstadt erwarb, auf der ursprünglich ein Lusthaus (eine Art Kulturzentrum nach Renaissance-Mode) errichtete, das von einem Lustgarten umgeben war. Bis 1634 wurde das Lusthaus von niederländischen Architekten mehrfach umgebaut und erweitert, bis das heutige Schloss entstand, von dem in einem späteren Post die Rede sein soll.

Der Gartenpark jedenfalls war ursprünglich renaissantistisch geprägter Lustgarten, der in planvoll symmetrischer Anlage - Teile des heutigen Wegenetzes sind noch oder wieder die ursprünglichen - repräsentative Elemente mit Nutzpflanzen, Kräuter und Obst, verband. Der heutige Betreiber, die staatliche Schloss- und Liegenschaftsgesellschaft, bemüht sich, diesen Charakter u.a. nach Plänen des Gartenbauers Otho Heyder (1649) und der Pflanzenliste des königlichen Botanikers Otho Sperling (1642) wiederzuerwecken. Der Park hat nämlich über die Jahre verschiedene Umformungen, von der Rennaissance über Barock hin zu romantischem Stil, erfahren.

Verschiedene Könige, Regierungen, Bildhauer und Gartenarchitekten haben mit Skulpturen ihre Spuren hinterlassen, darunter noch unter Christian IV. aufgestellte Kupferlöwen, die 1663 von Frederik III. in den Garten umgesetzte Skulptur "Pferd und Löwe" von Peter Husum (1617), der Herkules-Pavillon (heute mit Teehaus) von Caspar Frederik Harsdorff (1773) zur Unterbringung u.a. der spätbarocken Herkules-Statue, die Frederik IV. 1707/08 in Italien von Bildhauer Giovanni Baratta erworben hatte, sowie die Denkmäler für Hans Christian Andersen-Denkmal von August Saaby (1880) und den radikalliberalen Politiker Viggo Hørup (1841-1902) von Jens Ferdinand Willumsen (1908).

Insgesamt hat der Gartenpark eine Fläche von ca. 12 Hektar und beherbergt auch ein Staudenbeet von 250 Metern Länge. Er ist seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts öffentlich zugänglich, nachdem Rosenborg seit 1710 nur noch sporadisch vom Königshaus genutzt wurde.

Details:
Dänisch: Kongens Have, Rosenborg Slotshave
Adresse: Øster Voldgade 4 B, 1350 København K (Eingänge auch von Gothersgade, Sølvgade und Kronprinsessegade)
Metro/S-tog: Nørreport
Öffnungszeiten: täglich ab 7 Uhr (bis zur Dämmerung, aktuelle Schließungszeiten jeweils an den Eingängen ausgestellt)
Eintritt: frei
Homepage: http://www.ses.dk/en/SlotteOgHaver/Slotte/RosenborgSlotOgKongensHave/kongenshave.aspx

lunes, 13 de abril de 2009

Brikets de Paraguay

Envoltorio de los brikets (foto de celular/móvil)
El miércoles nos fuimos a Alemania para pasar las pascuas ahi, pero antes había que comprar algunas provisiones. Mientras yo esperaba con las maletas afuera en el Føtex (una cadena de supermercados en Dinamarca, el hermano mayor de Netto, la cadena de descuentos), encontré afuera lo típico de esta época de primavera que marca el inicio de la temporada de parrilladas 2009: picón/carbón vegetal en briquets, y cosas parecidas. Al lado de algo que parecia carbón vegetal normal (madera quemada) hubo algún producto de primera importada desde Australia, y briquets traídos del Paraguay, que según la funda tienen un valor energético de 17.000 kilojoule por kg. Están fabricados de algo que lamentablemente no sale en mi foto de celular (posiblemente madera, pero también puede ser coco, o lo que sea - ya revisé en Føtex, parece ser carbón vegetal normal y cenizas comprimidas), y con harina de maíz como aglutinante. Recuerdo que era la alternativa más económica, y me sigo preguntando como el transporte de un producto de tan bajo valor por peso puede ser provechosamente transportados desde el Sur de las Américas hasta el Norte del viejo continente. Está con tantos problemas el sector de transportes que llevan briquets gratuitamente? O sea que las naves necesitan lastar algo para ir establemente desde América a Europa, y el transporte muy barato de estos briquets es más barato que la compra de laste? Paraguayos y expertos en transportes, ayúdenme!

De todas formas estos briquets de Paraguay, que también parecen estar a la venta en Aldi y Lidl en Alemania, no parecen ser de mala calidad, aunque los "expertos en parrillas" en foros alemanes parecen verlos con algún escepticismo. Otras páginas (que hacen publicidad para otro tipo de productos) resaltan que harina de maíz como aglutinante puede conllevar molestias al olfato al ser quemada.

Paraguay-Grillbriketts

Paraguay-Brikett-Verpackung (Handyfoto)
Am Mittwoch sind wir nach Deutschland zurückgereist, für einen Osterurlaub, aber vorher mussten wir noch ein wenig Reiseverpflegung kaufen. Während ich draussen beim Føtex (ein dänischer Supermarkt, der große Bruder des Discounters Netto) gewartet habe, lag dort die für diese Jahreszeit übliche Grillkohle und ähnliches aus. Neben etwas, das tatsächlich Holzkohle zu sein schien, gab es irgendein australisches Premiumprodukt und - worum es hier geht - Grillbriketts aus Paraguay, die 17.000 Kilojoule pro kg haben sollen und offenbar aus irgendwas bestehen, bei dem Maismehl als Bindemittel wirkt (edit: ich habe bei Føtex nochmal nachgesehen, die Dinger bestehen wohl aus herkömmlicher Holzkohle, zumindest sind die Hauptbestandteile Kulstof und Aske, was genau das ist, wonach es klingt). Soweit ich mich erinnere, was das die günstigste Alternative und man fragt sich schon, wie sich der Transport eines solchen Produkts - offenbar auch bei Aldi und Lidl in Deutschland erhältlich - lohnen kann. Ist die globale Transportbranche so darniederliegend, dass sie Briketts kostenlos transportiert? Oder brauchen Schiffe von Südamerika nach Westeuropa Ballast, damit sie nicht untergehen, und selbst kostenloser Pseudo-Holzkohle-Transport wäre noch billiger, als solchen zu kaufen.

In jedem Fall scheinen - laut den Grillmeister-Foren bzgl. der bei Aldi und Lidl erhältlichen Varianten - die Grilleigenschaften nicht so schlecht zu sein, wenn auch die Experten innerlich offenbar genauso skeptisch mit den Schultern zucken wie ich. Andere Seiten (die für andere Produkte werben) erwähnen, dass Maismehl als Bindemittel zu Geruchsbelastung führen kann.

martes, 7 de abril de 2009

Der Gundestrup-Kessel (mehr vom Nationalmuseum)

Gundestrup-Kessel, Foto (c) 2009 chaulafanita

Im kürzlichen Post über das Dänische Nationalmuseum schrieb ich, dass die Puppenstubenstraße das interessanteste am ganzen Museum sei. Am Sonntag sind wir allerdings nochmal da gewesen und mussten feststellen, dass wir das beste noch nicht gesehen hatten: Die Ausstellung Danmarks oldtid (Dänemarks Vor- und Frühgeschichte). Sie hat eine eigene Unter-Homepage und wurde 2008 von den bekannten Architekten schmidt hammer lassen, die unter anderem auch den Schwarzen Diamanten der Kgl. Bibliothek geplant haben, neu gestaltet. Sie ist didaktisch hervorragend, man verläuft sich nicht (wie es in einigen anderen Teilen des Museums schon passieren kann) und die wichtigsten Objekte sind angenehm hervorgehoben und ins Licht gesetzt. Hier nur zwei: Der Gundestrup-Kessel (Foto oben) und der Sonnenwagen von Trundholm (unten links), die ich auch im vorherigen Post schon erwähnt hatte. Die Fotos sind von meiner Chaulafanita und den Regeln des Museums entsprechend ohne Stativ gemacht (ich erwähne das, weil man's den Bildern nicht ansieht).

1400 BCDer Sonnewagen wurde vor ca. 3.400 Jahren hergestellt und war ein enorm wertvolles religiöses Artefakt für die Protodänen der ausgehenden Bronzezeit. Mehr als dieser fasziniert mich aber der rituelle Kessel von Gundestrup der La Tène-Kultur, der 1891 in einem Moor in Jütland gefunden wurde. Zur Faszination trägt bedeutend bei, dass das Ding offensichtlich nicht dänischen Ursprungs ist, sondern eine keltische Bildwelt zeigt, allerdings eher im Stil der Thraker, die im Bereich des heutigen Bulgarien, Serbien und Rumänien lebten. Es soll sogar Experten geben, die den Kelch nach Irland verorten wollen, wo es natürlich auch Kelten gab. Wahrscheinlich entstand er in einem Gebiet des kulturellen Austausches in Mitteleuropa, mehr oder weniger im 1. Jahrhundert vor Christus.

Auf dem Foto sieht man die Platte A der Innenseite, auf der man einen gehörnten Gott sieht, der eine Schlange in der Hand hält und von anderen Tieren umringt ist, darunter ein Hirsch, eine Ziege, ein Pferd, ein Löwe, ein Wolf und etwas, das wie ein auf einem großen Fisch reitender Mensch aussieht. Folgt man dem als lesenswert ausgezeichneten Artikel der Wikipedia, so handelt es sich wahrscheinlich um den keltischen Gott Cernunnos, den Herren des Tierreiches und Gott des Überflusses und der Fruchtbarkeit.

Obwohl man nicht viele direkte Informationen über den Kessel (den man auch Schüssel nennen könnte) hat, ist klar dass es sich um ein Meisterwerk aus fast reinem Silber handelt, dessen Bildwelt den Entwürfen moderner Designer in nichts nachsteht.

Goldhörner, von Chaulafanita°♥°Details:
Der Kessel findet sich in Raum 17 unter der dänischen Bezeichnung Gundestrupkedlen, der Sonnenwagen als Solvognen in Raum 12. Man sollte auch die (nur als Nachbildung erhaltenen) Goldhörner (Guldhornene) in Raum 22 nicht verpassen.

Die übrigen Informationen stehen schon im anderen Post.

lunes, 6 de abril de 2009

La Caldera de Gundestrup (más del Museo Nacional)

La caldera de Gundestrup

En el reciente post sobre el Museo Nacional había escrito que las casas de muñecas era lo más impactante, pero ayer al regresar debía reconocer que no había visto lo mejor: La exposión Danmarks oldtid (prehistoria de Dinamarca). La exposición tiene una página web para si misma, y ha sido recientemente rediseñada por los reconocidos arquitectos schmidt hammer lassen, quienes también son responsables del nuevo Diamante Negro de la Biblioteca Real danesa. Es didácticamente muy bien hecha, uno no se pierde (como en algunas otras partes del museo), y los objetos principales están bien resaltados y presentados. Aqui les presento dos: La caldera de Gundestrup (arriba) y el carro solar de Trundholm (a la izquierda), ya mencionados en el otro post. Las fotos tomó mi Chaulafanita, y según las reglas del museo sin trípode (hay que resaltarlo, porque no se nota).

1400 BCEl carro solar se fabricó hace 3.400 años y era un objeto religioso de enorme valor para los predaneses de la tardía edad de bronce. Pero más me fascinó la caldera ritual de la cultura de La Tène que se encontró en un pantano en Jutlandia en 1891. Es que esta cosa evidentemente no es danesa, y más probable es de los celtas, pero el estilo en cambio es - según expertos - de los tracios, que habitaban al rededor de Bulgaria, Serbia y Romanía, o incluso hay quienes dicen que es de orígen germánico o irlandés (donde también había celtas). La mayoría cree que es de la Europa Central, y fue hecho más o menos en el siglo I aC.

En la foto se ve la placa A del interior, del cual se supone que presenta un diós con cuernos con una serpiente en la mano y rodeado de otros animales, entre ellos un ciervo, una cabra, un caballo, un león, un lobo y un hombre (?) que cabalga sobre lo que parece un pez grande. Si preguntamos al articulo destacado de la Wikipedia alemana, se trata probablemente del diós Cernunnos de los celtas, quien era el amo del reino de la fauna y el diós de la abundancia y fertilidad.

Aunque no se sepa demasiado sobre la Caldera, queda claro que es una obra maestra de casi pura plata, cuyos diseños no deben tener nada que envidiar a creaciones de líneas gráficas actuales.

Cuernos de Oro por Chaulafanita°♥°Detalles:
La caldera se encuentra en la sala 17 bajo el nombre danés de Gundestrupkedlen, al carro solar lo llaman Solvognen y está en la sala 12. No se deben perder tampoco los cuernos de oro (Guldhornene) en la sala 22.

Los demás detalles están en el otro post.

domingo, 5 de abril de 2009

Iglesia de Mármol (o de Federico)

1 2 3 hay cambio otra vez...

La Iglesia de Mármol (oficialmente de Frederik/Federico) se encuentra a pocos metros del castillo de Amalienborg - como se ve, la Real Guardia de Corps tiene que pasar por aqui diariamente en su marcha desde el campo de instrucción al lado de Rosenborg -, y tiene la cúpula de iglesia más grande de Escandinavia, con un diámetro de 31 metros. Sin embargo, el plano de la iglesia no es mucho más que un octógono debajo de la cúpula, por lo cual parece mucho más grande desde lejos (por ejemplo, desde la Ópera) de lo que es. El nombre popular de la iglesia se deriva del material de construcción al menos de los doce pilares en los que reposa la cúpula, mármol noruego.

esbozo original, de la página web de la iglesiaA veces uno puede leer que la iglesia, asi como Amalienborg, su plaza central y gran parte del anexo barrio de Frederiksstad, fue planeada y construida por Nicolai Eigtved, arquitecto de corte del rey Federico V. De hecho, la historia es mucho más larga y complicada. Eigtved empezó a hacer los planes en 1740, y en 1749 su contratista, Federico V, puso la primera piedra. Pero Eigtved murió en 1754, y el francés Nicolas-Henri Jardin fue llamado a reemplazarlo en la obra como en la dirección de la Academia de Bellas Artes de Copenhague. El plan original (a la izquierda, prestada de la página web de la iglesia) se veía bastante diferente que la iglesia actual. Su no-realización sobre todo se debe a cortes de presupuesto para la obra, y finalmente al hecho de que el alemán Johann Friedrich Struensee, a quien el hijo y heredero del trono de Federico V, el psíquicamente inestable Cristián VII, había hecho su médico de cámara, ministro de gobierno y con ello dictador ilustrado de facto Dinamarca, anuló los fondos y suspendió la obra en 1770. La iglesia no terminada se convirtió en ruina, dado que incluso después de la execución de Struensee en 1772 -la oposición daneso-conservadora liderada por Ove Høegh-Guldberg lo había derrumbado y justiciado clandestinamente por escarceo amoroso con la reina Carolina Matilda- nuevos planes del seguidor de Jardin, Caspar Frederik Harsdorff, no tomaron forma de construcción. Durante los próximos cien años existieron muchas ideas para dar uso a la ruina -la página web de la iglesia enumera: sala de conciertos, monumento a la constitución, museo para las obras del escultor Thorvaldsen y almacén de gas-, pero eran solo ideas, mientras la ruina se hizo más y más romántica. Al final, la compró el industrial y banquero Carl Frederik Tietgen en la década de 1870, y encargó al arquitecto historicista Ferdinand Meldahl - el director de la Academia de Bellas Artes de turno - a terminar la obra. Como resultado quedó la iglesia como hoy la vemos, inaugurada en 1894. Contrario al nombre popular, en la finalización se uso sobre todo piedra arenisca de Dinamarca. Meldahl también es el real constructor de la cúpula sobresaliente, que se parece algo a San Pedro en Roma. Recuerdo que dentro de la iglesia se ofrecen subidas guiadas a la torre encima de la cúpula (pero reportadamente con irregulares frequencias), desde donde hay una vista maravillosa del centro-norte de Copenhague y del puerto interior.

Details:
Danés: Frederiks Kirke, Marmorkirken
Dirección: Frederiksgade 4, 1265 København K
Metro/S-tog: Kongens Nytorv
Horario: lun a jue 10-17h (mié 10-18.30h), vie-dom 12-17h
Entrada: libre
Homepage: http://www.marmorkirken.dk

Die Marmorkirche (Frederikskirche)

1 2 3 hay cambio otra vez...

Die Frederikskirche in unmittelbarer Umgebung von Schloss Amalienborg - wie man sieht, muss die Königliche Leibgarde hier täglich auf dem Weg vom Exerzierplatz bei Rosenborg vorbei - hat mit 31 Metern Durchmesser die größte Dachkuppel Skandinaviens. Der Grundriss der Kirche beschränkt sich allerdings auf ein Achteck unter der Kuppel, so dass man sie von weiten (z.B. von der Oper aus) für viel größer hält als sie ist. Nach dem Baumaterial zumindest der zwölf Pfeiler, auf denen die Kuppel ruht - norwegischem Marmor - heisst die allgemein nur Marmorkirche. Etwa ein bis zweimal täglich finden Führungen zur Kuppelspitze statt, von wo aus man einen hervorragenden Blick auf den Nordteil Kopenhagens haben soll.

Entwurfszeichnung, von der Homepage der KircheManchmal liest man kompakt, die Kirche sei wie Amalienborg, seine zentraler Platz und große Teile des umliegenden Viertels Frederiksstad von Nicolai Eigtved, Hofarchitekt Frederiks V., entworfen worden. Tatsächlich ist die Geschichte aber länger und komplizierter. Eigtved begann tatsächlich 1740 mit dem Entwurf, 1749 legte Frederik V. den Grundstein. Allerdings starb Eigtved fünf Jahre nach Baubeginn. Der Franzose Nicolas-Henri Jardin trat an seine Stelle wie er auch Eigtveds Nachfolge als Leiter der Akademie der Künste übernahm. Der ursprüngliche Entwurf (links, entliehen von der Homepage der Kirche) sah allerdings deutlich breiter und höher aus als die heutige Kirche. Dass er nicht wie vorgesehen verwirklicht wurde, lag daran, dass bald durch Budgetkürzungen die Mittel für den Bau knapp wurden und schließlich der vom psychisch labilen Sohn und Nachfolger Frederiks V., Christian VII., als Leibarzt zum Geheimen Kabinettsminister gemachte de facto-Diktator (und Deutsche) Johann Friedrich Struensee 1770 die Mittel komplett strich. Die unvollendete Kirche wurde damit zur Bauruine, da auch nach Struensees Hinrichtung - die antiaufklärerisch-dänische Opposition um Ove Høegh-Guldberg hatte ihn wegen einer Affäre mit Königin Caroline-Mathilde gestürzt und nach Geheimprozess 1772 öffentlich köpfen lassen - neue Pläne des Jardin-Schülers Caspar Frederik Harsdorff keine bauliche Gestalt annahmen. Man hatte im Laufe der nächsten hundert Jahre viele Ideen für das Bauwerk, die Homepage der Kirche nennt Konzertsaal, Verfassungsdenkmal, Thorvaldsen-Museum und Gasspeicher, aber sie blieb eine romantische Ruine. In den 1870er Jahren schließlich erwarb der Privatbankier und Industrielle Carl Frederik Tietgen die Ruine und ließ sie nach realistischen Plänen des Historizisten Ferdinand Meldahl - seinerzeit ebenfalls Direktor der Kunstakademie - vollenden, so dass sie 1894 schließlich geweiht werden konnte. Meldahl schuf auch die heute so hervorstechende Kuppel, laut Baedeker im Stil des römischen Barock, dessen herausragendstes Beispiel der tatsächlich ein wenig ähnliche Peterdom ist. Verwendet wurde dabei allerdings nunmehr dänischer Sandstein.

Details:
Dänisch: Frederiks Kirke, Marmorkirken
Adresse: Frederiksgade 4, 1265 København K
Metro/S-tog: Kongens Nytorv
Öffnungszeiten: Mo.-Do. 10-17h (Mi. 10-18.30h), Fr-So 12-17h
Eintritt: frei
Homepage: http://www.marmorkirken.dk

sábado, 4 de abril de 2009

Iglesia de Nuestra Señora (la catedral)

Vista del altar

La Iglesia de Nuestra Señora en Copenhague es desde 1924 la catedral del obispo de Copenhague (de la Iglesia del Pueblo Danés), pero tiene una historia mucho más larga. El edificio se encuentra a menos de 100 metros de la zona peatonal Strøget en la calle Nørregade, justo al lado de la sede administrativa de la universidad y a pocos metros de la Iglesia de San Pedro.

La iglesia actual fue diseñada por Christian Frederik Hansen, su primera piedra la puso en 1817 el rey Federico VI, y la obra se terminó en 1829. Por fuera parece un templo griego o romano pintado de rosado con un campanario de 60 metros. El interior es, como corresponde a una iglesia luterana, blanco. En este caso se ve muy elegante y demuestra por qué esta iglesia es una de las obras mayores del (neo)clasicismo danés. Predominan estatuas de mármol por Bertel Thorvaldsen: en ambos lados de la nave principal se encuentran en fila estatuas de los doce Apóstoles, detrás del altar está un gran Cristo y adelante a la izquierda un ángel blanco encima del baptisterio. La vista desde el altar en dirección de la salida principal es también maravillosa, sobre todo por el nuevo órgano arriba (o sea, el de la foto de abajo).
Vista del órgano
Por cierto, la iglesia actual reemplazó aquella que durante el bombardeo británico de 1807 sufrió el impacto de un Cohete Congreve y quedó devastada. La historia de las iglesias en este mismo sitio se remonta hasta los tiempos de la fundación de Copenhague por el obispo Absalón. En la edad media y durante el renacimiento el predecesor de entonces era iglesia de coronación de diversos mónarcas de Dinamarca y Noruega. En 1536 fue convertido en iglesia luterana bajo la dirección de Johannes Bugenhagen, y en 1568 la liturgia practicada ahí fue declarada como modelo para toda la iglesia luterana en Dinamarca. (Más acerca de estos asuntos sabe como siempre la Wikipedia (en este caso la alemana).)

En la iglesia actual se celebraron los ritos de entierro de Thorvaldsen, Hans Christian Andersen y Søren Kierkegaard, y el 24 de mayo de 2004 se casaron aquí eclesiasticamente el príncipe heredero Federico y Mary Donaldson.

Detalles:
Danés: Vor Frue Kirke
Dirección: Nørregade 8, 1165 København K
Metro/S-tog: Nørreport
Horario: 8-17h, no hay acceso durante misas
Entrada: libre
Homepage: http://www.koebenhavnsdomkirke.dk

Frauenkirche (Domkirche)

Innenansicht

Die Kopenhagener Frauenkirche ist seit 1924 die Domkirche des zur dänischen Volkskirche gehörenden Bischofs von Kopenhagen, hat aber eine viel längere Geschichte. Sie befindet sich weniger als 100m entfernt vom Strøget an der Nørregade neben dem Verwaltungssitz der Universität und unweit der Petrikirche.

Die jetzige Frauenkirche wurde von Christian Frederik Hansen geplant, nach Grundsteinlegung durch Frederik VI. im Jahr 1817 begonnen und 1829 vollendet. Von außen wirkt sie wie ein rosa getünchter antiker Tempel mit 60 Meter hohem Glockenturm. Von innen ist sie, wie es sich für lutherische Kirchen gehört, weiss, was aber in diesem Fall sehr elegant wirkt und verdeutlicht, warum die Kirche eines der Hauptwerke des dänischen Klassizismus ist. Von Bertel Thorvaldsen geschaffene Marmorstatuen bestimmen das Innere: rechts und links des Hauptschiffes befinden sich überlebensgroße Marmorstatuen der zwölf Apostel, hinter dem Altar eine Christusstatue und vorne links ein weißer Engel auf dem Taufbecken. Großartig ist auch der Blick vom Altar Richtung Ausgang mit der neuen Hauptorgel.
Blick auf die Orgel
Die Kirche trat übrigens an die Stelle ihres bei Wellingtons Bombardement 1807 von einer Congreveschen Rakete getroffenen und ausgebrannten Vorgängers. Die Geschichte der Kirche reicht bis in die Zeit der Gründung Kopenhagens durch Bischof Absalon zurück. In Mittelalter und Renaissance war sie Krönungskirche verschiedener dänisch-norwegischer Könige. 1536 wurde sie unter Leitung von Johannes Bugenhagen in ein lutherisches Gotteshaus umgewandelt, 1568 wurde die dort praktizierte Liturgie zum Vorbild für ganz Dänemark erklärt. (Mehr hierzu weiss wie immer die Wikipedia.)

In der Kirche wurden unter anderem die Gottesdienste zu den Beerdigungen von Thorvaldsen, Hans Christian Andersen und Søren Kierkegaard zelebriert, und zuletzt am 24. Mai 2004 die Hochzeit von Kronprinz Frederik mit Mary Donaldson.

Details:
Dänisch: Vor Frue Kirke
Adresse: Nørregade 8, 1165 København K
Metro/S-tog: Nørreport
Öffnungszeiten: tgl. 8-17h, während Gottesdiensten für Touristen geschlossen
Eintritt: frei
Homepage: http://www.koebenhavnsdomkirke.dk

viernes, 3 de abril de 2009

El Museo Nacional danés

Good-bye my Love!

Es Museo Nacional danés se encuentra en el Palacio del Príncipe al lado del castillo de Christiansborg y es el museo nacional de Dinamarca y de los daneses. Ahí se encuentran artefactos de identificación nacional como el Carro solar de Trundholm del s. XV aC, cascos con cuernos de la edad de bronze (ca. 500-1000 aC) - probablemente de casi exclusivo uso ritual-, la caldera de Gundestrup (c. s. I aC) como relicto más importante de la religion poco conocida de celtas y tracios y réplicas de los Cuernos de oro de Gallehus (c. 400 dC), que fueron robados y refundidos en 1802. Además hay los más antiguos instrumentos musicales aún tocables (lures) junto con muchos otros testigos de la historia danesa y artefactos de todo el mundo, por ejemplo la momia de una mujer de 35 años de Karnak, un Guan Yin chino del s. XIII y máscaras de Japón y África, las últimas de la interesante colección de Carl Nutzhorn Kjersmeier.

Sin embargo, lo que más nos entusiasmó a nosotros era la sala 239, el Dukkehusgarden, o calle de las casas de muñecas. Consiste de muchas de aquellas casas, todas de niñas de familias ricas entre el fin del s. XVIII y la década de 1950. Aparte de ser lindas, nos permiten un recorrido entretenido por la historia del diseño de interiores. Julia se metió en uno de sus salones, y me saludó mientras me encontraba al otro lado de la calle. En la foto estamos en la tarde, ya que en la sala 239 el sol sube y se oculta continúamente.

Otra atracción para niños debe ser la réplica fiel de un barco de los vikingos del s. X, donde uno puede tomarse fotos después de disfrazarse (o no). Cabe mencionar que el museo es tan grande que un día no basta para verlo. Pero como la entrada es gratuita, solo el tiempo disponible pone límites a la exploración.

Detalles:
Danés: Nationalmuseet
Dirección: Ny Vestergade 10, 1471 København K
Metro/S-tog: Estación Central (s-tog) o Kongens Nytorv (metro)
Horario: mar-dom 10-17h
Entrada: libre
Homepage: http://www.natmus.dk

Nationalmuseum

Good-bye my Love!
Das dänische Nationalmuseum im Prinzenpalais neben Schloss Christiansborg ist das Nationalmuseum Dänemarks. Hier finden sich nationale Symbole wie der Sonnenwagen von Trundholm aus dem 15. Jahrhundert vor Christus, wahrscheinlich nur rituell genutzte bronzezeitlichen Hörnerhelmen (ca. 500-1000 v.Chr.), der Gundestrup-Kessel (ca. 1 Jh. v. Chr.) als wichtigste Überlieferung der ansonsten wenig bekannten Mythologie des thrakisch-keltischen Grenzgebiets und Nachbildungen der 1802 gestohlenen und eingeschmolzenen Goldhörner von Gallehus (um 400 n. Chr.), zusammen mit den ältesten Musikinstrumenten der Welt (Luren), vielen weiteren Zeugen dänischer Geschichte und aus aller Welt zusammengetragenem, darunter die Mumie einer 35-jährigen Frau aus Karnak, ein chinesischer Guanyin aus dem 13. Jahrhundert sowie afrikanische (Sammlung Carl N. Kjersmeier) und japanische Masken.

Was uns aber am meisten begeistert hat, war Raum 239, der Dukkehusgarden, zu deutsch Puppenstubenstraße. Hier sind zahlreiche Puppenhäuser reicher Kinder aufgereiht, die unter anderem Einblicke in Wohnungseinrichtungsmoden vom späten 18. Jahrhundert bis in die 1950er Jahre bieten. In eins von ihnen hat Julia sich reingesetzt, um mir auf der anderen Straßenseite zuzuwinken. Auf dem Bild ist es Nachmittag, in Raum 239 geht nämlich die Sonne auf und unter.

Was anderes tolles für Kinder soll ein originalgetreu nachgebautes Wikingerschiff aus dem 10. Jahrhundert sein, in dem man verkleidet für Fotos posieren kann. Das Museum ist aber so gross, dass man an einem Tag unmöglich alles sehen kann. Da der Eintritt frei ist, setzt nur die Zeit der Erkundung grenzen.

Details:
Dänisch: Nationalmuseet
Adresse: Ny Vestergade 10, 1471 København K
Metro/S-tog: Hauptbahnhof (s-tog) oder Kongens Nytorv (metro)
Öffnungszeiten: Di-So 10-17h
Eintritt: frei
Homepage: http://www.natmus.dk