1001 things to see in Copenhagen

Los Lagos

2009-06-05T14:44:00.011+02:00

Copenhague es una ciudad rodeada de agua y llena de superficies acuáticas. Al oeste del centro (y del puerto interior), entre éste y los barrios de Vesterbro (sur), Nørrebro (oeste) y Østerbro (norte) se encuentra una serie de depósitos de agua, que muchos piensan que son canales. No lo son, como se puede ver mirando a los puentes, de los cuales la mayoría no deja pasar agua, imposibilitando así el transporte acuático. De hecho son lagos artificiales, que primero servían para abastecer molinos de agua y facilitar la defensa de la ciudad (que se concentraba en el centro moderno) y luego como depósitos de agua mismos, mientras que hoy son sobre todo centros de recreación intraurbanos. Su agua viene a través de tubos alimentadores del pantano de Utterslev y del lago de Emdrup y del Damhus Sø.

El lago septentrional, Sortedams Sø, se encuentra entre la avenida Østerbrogade (que pasa por la estación de Østerport bajo el nombre de Dag Hammarskjölds Allé) y Dronning Louises Bro, un puente que sirve a la avenida Nørregade para pasar de la estación Nørreport al barrio de Nørrebro. Sortedams Sø consiste de dos partes, separadas por el puente Fredensbro, sobre el que pasa la calle Sølvgade (desde el Jardín Botánico y el Museo Nacional de Arte). En este lago se encuentran dos islas, Fiskeøen (isla de peces) y Fugleøen (isla de pajaros), en las que empollan aves. (En octubre de 1967, "libertadores" proclamaron una república libre e independiente en Fugleøen.) Se comenzó a trazar este lago en el s. XVI como extensión del Peblinge Sø hacia el norte, para proteger la ciudad más efectivamente.

El mencionado Peblinge Sø, el mediano de los tres lagos, es también el más antiguo. Hoy se encuentra entre Dronning Louises Bro (Nørregade) y la calle Gyldenløvesgade (que va desde la plaza del ayuntamiento hacia el noroeste) en el sur. Al lado del puente sobre el que pasa la Gyldenløvesgade se encuentra (con el centro a la espalda) a mano derecha el Søpavillon, un pabellón blanco de madera con un toque oriental construido en 1893-4 por Vilhelm Dahlerup para los fines representativos de la Asociación de Patinaje de Copenhague que hoy se usa como bar, sala de conciertos y discoteca, delante del cual se encuentra una pequeña pasarela, en la que se encuentra a algunos de los cisnes locales.

El lago meridional, Sankt Jørgens Sø, está situado entre el otro lado del puente del Gyldenløvesgade y la calle Gammel Kongevej, donde en su orilla suroriental se encuentra el planetario de Copenhague. El lago también consiste de dos partes, separadas por un puente sobre el que pasa la calle Kampmannsgade. Este lago es el más jóven de los tres, se construyó al inicio del s. XVII, también como extensión del Peblinge Sø.

En la década de 1720 los lagos de Peblinge y Sortedam fueron profundizados y sus represas parcialmente reconstruidas para poder almacenar el agua de mejor manera. En el s. XIX estos dos lagos perdieron sucesivamente su función de depósitos debido a problemas de mantener la calidad del agua. Estas funciones pasaron al Sankt Jørgens Sø, el más profundo de los tres (4-5 metros en comparación con 2-3 de los otros). Los lagos septentrionales se convirtieron poco a poco en lugares de recreación dentro de una ciudad que cada vez más desbordaba los límites del Copenhague medieval. En 1878 se construyó el primer puente para pasar entre ellos, y en 1894 se terminó la construcción de varios puentes más, y del Søpavillon. A fines de la década de 1920, se trazaron representativos paseos por los lagos de Peblinge y Sortedam, según planes del arquitecto Poul F. Holsøe y del diseñador de terrenos Valdemar Fabricius Hansen. En 1959, también el lago de Sankt Jørgen perdió su función de depósito de reserva de agua, por conseguiente, en la década de 1990 se pensó, a la vez de la renovación del paseo ya existente de los otros lagos, otro paseo por el lago meridional. De esta manera hoy se puede dar un paseo de poco menos de 6,5 kilómetros por los tres lagos.

Detalles:
Danés: Søerne
Dirección: entre Østerbrogade (norte), Gammel Kongevej (sur), Vester, Nørre y Øster Søgade (este) y el paseo peatonal (Svineryggen, Peblinge Dossering, Sortedam Dossering) (oeste)
Metro/S-tog: Vesterport (la estación más cerca, en el sur), Forum o Nørreport (estaciones del Metro que llevan más al lago mediano), Østerport (al norte)
Horario: siempre
Entrada: gratuita
Homepage: www.visitcopenhagen.com o Wikipedia (inglés)

Die Seen

2009-06-05T13:23:00.018+02:00

Kopenhagen ist eine Stadt am Wasser und eine Stadt mit Wasser. Westlich der Innenstadt (und des Innenhafens), zwischen dieser und den Vierteln Vesterbro (im Süden), Nørrebro (im Westen) und Østerbro (im Norden) befinden sich eine Reihe von Wasserbassins, die viele für Kanäle halten. Sie sind aber keine, was man schon daran erkennt, dass man auf dem Wasser unter mehreren der Brücken nicht durchkommt und damit die Transportfunktion verunmöglicht ist. Tatsächlich sind es künstliche Seen, die zunächst Stadtverteidigung und Mühlenbetrieb, dann der Wasserspeicherung und nun in erster Linie als Naherholungsgebiete dienen. Sie beziehen ihr Wasser über kanalisierte Zuleitungen aus dem Utterslev-Moor, dem Emdrup-See und dem Damhus-See.

Der nördliche der Seen, Sortedams Sø, liegt zwischen der Østerbrogade (die als Dag Hammarskjölds Allé am Bahnhof Østerport vorbeiführt) und Dronning Louises Bro, einer Brücke, auf der die Nørregade vom Bahnhof Nørreport ins Viertel Nørrebro führt. Sortedams Sø besteht aus zwei Teilen, die durch die Fredensbro geteilt werden, die der Sølvgade (vom Botanischen Garten bzw. dem Staatlichen Kunstmuseum aus) zur Überquerung dient. Im See befinden sich die Inseln Fiskeøen und Fugleøen, auf denen Vögel brüten. Auf Fugleøen wurde im Oktober 1967 von "Befreiern" eine freie Republik ausgerufen. Die Anlage dieses Sees begann im 16. Jahrhundert, als der ältere Peblinge Sø nach Norden hin erweitert wurde, um der Stadt besseren Schutz zu bieten.

Peblinge Sø, der mittlere der drei Seen, ist der ältere. Er liegt heute zwischen Dronning Louises Bro (Nørregade) und Gyldenløvesgade (die vom Rathausplatz Richtungs Nordwesten führt) im Süden. An der Brücke der Gyldenløvesgade liegt stadtauswärts rechterhand der Søpavillon, ein weißes Holzgebäuhde mit orientalischem Touch von Vilhelm Dahlerup (1893-4), das heute ein Restaurant beherbergt und vor dem sich ein kleiner Steg befindet, den die örtlichen Schwäne für sich eingenommen haben.

Der südlichste der Seen, Sankt Jørgens Sø, liegt zwischen der anderen Seite der Gyldenløvesgade-Brücke und Gammel Kongevej, wo sich an seinem Südostufer das Planetarium von Kopenhagen befindet. Dieser See besteht ebenfalls aus zwei Bassins, die durch die Kampmannsgade getrennt werden. Er entstand zu Beginn des 17. Jahrhunderts, ebenfalls als Erweiterung des Peblinge Sø.

In den 1720er Jahren wurden die Peblinge- und Sortedam-Seen auch als Wasserversorgung vertieft und neu aufgestaut. Im 19. Jahrhundert verloren sie durch Probleme mit der Wasserqualität zunehmend die Funktion als Wasserreservoir an den Sankt Jørgens Sø, der heute mit vier bis fünf Metern Tiefe etwa doppelt so tief ist wie die anderen beiden. Stattdessen wurden die beiden nördlichen Seen zur Naherholungsgebieten der wachsenden Stadt, 1878 wurde die erste Brücke durch sie gebaut, 1894 der Seepavillon. In den 1920er Jahren wurden sie nach Plänen des Architekten Poul F. Holsøe und des Landschaftsplaners Valdemar Fabricius Hansen mit neuer Einfriedung und Promenaden versehen. 1959 verlor auch der Sankt Jørgens Sø seine Funktion als Reservereservoir für Wasser. In den 1990er wurde, gleichzeitig mit der Erneuerung der älteren Promenade auch um den südlichen See eine Promenade angelegt, so dass Spaziergänger nun bequem auf einem etwa 6,5 km langen Weg um die Seen flanieren können.

Details:
Dänisch: Søerne
Adresse: zwischen Østerbrogade (Norden), Gammel Kongevej (Süd), Vester, Nørre und Øster Søgade (Osten) und der Promenade (Svineryggen, Peblinge Dossering, Sortedam Dossering) (Westen)
Metro/S-tog: Vesterport (am nächsten, Süden), Forum oder Nørreport (Mitte, Metro), Østerport (Norden)
Öffnungszeiten: immer
Eintritt: frei
Homepage: www.visitcopenhagen.com oder Wikipedia (englisch)

Kødby - La ciudad de la carne

2009-05-27T11:42:00.010+02:00

Solo encontramos a Kødby(en) porque había leído en uno de los periódicos gratuitos del Metro que un chico de la calle retratado ahi había comprado parte de su ropa en el Lagersalg (venta de sobreproducción y muestras) de Day Birger et Michelsen en los Øksnehallen. De hecho encontramos el lugar del Lagersalg (en el edificio 55), pero por pura suerte, porque solo tiene lugar muy de vez en cuando (un día por temporada?, la última vez fue en dicho 17 de abril). Pero aparte de eso hemos discubierto el barrio interesante de Vesterbro, y con el las ciudades de la carne marrón (antigua) y blanca (moderna; en danés: brune og hvide Kødby(en)) algo asombroso, dado que en la Øksnehal misma (véase abajo) había una exposición fotográfica, y en la parte blanca de la ciudad de la carne muchos puestos y locales al aire libre, celebrando algo como una feria (véase la foto abajo).

Porque la ciudad de la carne se llama así? Bueno, entre 1874 y 1879 se construyó ahí (al sur de Halmtorvet en el barrio de Vesterbro) un nuevo mercado central de ganado con matadero, entre otros para evitar nuevas epidemias de cólera como la de 1853 que se había transmitido para variar por los mercados abiertos de ganado mayor y menor. El arquitecto mayor de ésta primera fase era Hans Jørgen Holm, un seguidor del historismo imitando el estilo italiano de la edad media. Los edificios, hechos de ladrillo (por ello el adjetivo brun, marrón), comprendían entre otros los edificios de entrada actuales, en las que se encuentran ahora el Husets Teater y PH Caféen y que originalmente albergaban una fonda y la administración del complejo. Sin embargo, el actual centro de la "ciudad de carne marrón", la Øksnehal o nave de los bueyes, se inauguró recién para el cumpleaños n° 22 del mercado-matadero en 1901. Su arquitecto fue Ludvig Fenger, historicista como Holm. La Øksnehal combina ladrillo, hierro fundido y madera, comprende 5.250m² de superficie y daba cabida a 1.600 cabezas de ganado bovino. Estuvo en uso hasta 1974, aunque ya había cedido buena parte de sus funciones en la década de 1930 a la nueva "blanca" ciudad de la carne. Ha sido recuperada desde 1984, y cuando Copenhague fue Capital Europea de la Cultura en 1996, las instalaciones fueron entregadas al público como centro de reuniones, cultura, ferias y actividades recreativas. En el complejo de la "antigua ciudad de carne" (la parte "marrón"), que hoy en día también se denominan Øksnehallen, se encuentra la nave mayor como centro de exposiciones y ferias, a más de restaurantes, una piscina con area de wellness, escuelas de música y teatro, estudios de artistas, etc.

Una parte que originalmente formaba parte de la "ciudad de carne marrón" ya no existe. El complejo de Flæskehallen de 6557 km², construído en 1907 bajo la dirección de Hans Wright en el Kalvebod Strand fue demolido, como también la central de gas del oeste. En su lugar (y lugares adyacentes) se encuentran sedes de empresas modernas, hoteles de primera y el centro comercial Fisketorvet.

Después de 60 años de función la central de carne entró en una nueva etapa. Luego de la demolición de la central de gas quedó libre un espacio grande para un nuevo, aún más moderno centro de comercio y procesamiento de carne. Bajo la dirección del arquitecto Poul F. Holsøe y del ingeniero civil Carl Bruun surgió entre 1931 y 1934 la nueva y más grande ciudad de carne, en formas claras y blancas y con el mensaje funcionalista de sanidad e higiene. En su guía de arquitectura, Olaf Lind denomina a la nueva "blanca ciudad de carne" como ejemplo más importante de arquitectura funcionalista empresarial en Copenhague. Aunque ya en 1991 se mató el último animal en este lugar, la nueva ciudad de la carne hoy en día sigue siendo sede de importantes empresas del sector alimentario. Sin embargo, en el 2005 el consejo de Copenhague tomó la decisión de convertir a la "hvide Kødby" - aparte de su función de centro de la industria alimentaria - en un centro de arte, diseño, cultura y recreación creativa, e integrarla con ello más con el barrio de Vesterbro que la rodea. En el 2007, el buro planificador de Mutopia presentó su plan de conversión, mientras que empresas tradicionales, todos arrendatarios del municipio de Copenhague, se quejaban de las subidas de arriendos. Cómo termina este proceso urbanístico es incierto, pero los expertos de CPHX lo están vigilando. Y una visita siempre vale la pena.

Detalles:
Danés: Brune og hvide Kødby / Øksnehallen
Dirección: entre Halmtorvet, Skelbækgade, Ingerslevsgade y Kvægtorvsgade
Metro/S-tog: Estación Central
Horario: véase pagina web (pero verlo por fuera siempre se puede, supongo)
Entrada: gratuita (o por pagar, dependiendo de la actividad correspondiente)
Homepage: http://www.oeksnehallen.dk (marrón)/http://www.koedbynet.dk y http://www.koedbyen.kk.dk (blanca)

Kødby (Fleischstadt)

2009-05-24T18:42:00.011+02:00

Kødby haben wir nur gefunden, weil ich in einer Gratis-U-Bahn-Zeitung gelesen hatte, dass jemand beim Lagersalg (Ausverkauf) von Day Birger et Michelsen in den Øksnehallen ein Shirt gekauft hatte. Tatsächlich haben wir ihn auch gefunden (in Nebengebäude 55), aber das war reines Glück, weil er nämlich nur sehr unregelmäßig (einmal pro Saison?, zuletzt am 17. April) stattfinden. Tatsächlich haben wir, neben der Entdeckung des spannenden Viertels Vesterbro mit der braunen (älteren) und der weißen (neueren) Fleischstadt (brune og hvide Kødby(en)) wirklich was interessantes gefunden, zumal in der Øksnehal selbst eine Fotoausstellung vorzufinden war und im weißen Bereich allerlei Open-Air-Stände aufgebaut waren (siehe Foto unten).

Warum heisst die Fleischstadt Fleischstadt? Nun, 1874 bis 1879 wurde hier (südlich des Halmtorvet in Vesterbro) ein neuer Zentralviehmarkt mit Schlachthof errichtet, um unter anderem Choleraepidemien wie die von 1853 zu verhindern, die sich durch die offenen Vieh- und Kleintiermärkte in der Stadt ausgebreitet hatte. Hauptarchitekt dieser ersten Phase war Hans Jørgen Holm, ein Anhänger des Historismus im Stile des italienischen Mittelalters. Zu den von ihm in Backstein (daher das Adjektiv braun) geschaffenen Gebäuden gehören unter anderem die Eingangsgebäude der heutigen Øksnehallen, in denen sich u.a. Husets Teater und PH Caféen befinden, und die früher Gaststätte und Verwaltung beherbergten. Das heutige Zentrum der "braunen Fleischstadt", die Øksnehal, wurde allerdings erst zum 22. Geburtstag des Markt- und Schlachtplatzes 1901 eingeweiht. Ihr Architekt war Ludvig Fenger, wie Holm Historist. Die Øksnehal ist aus Backstein, Gusseisen und Holz errichtet, 5.250m² gross und bot Platz für 1.600 Stück Vieh. Sie war bis 1974 in Betrieb, gab jedoch bereits in den 1930er Jahren wichtige Teile ihrer Funktion an die neue, "weisse" Fleischstadt ab. Seit 1984 wurde sie instandgesetz und 1996 zu Kopenhagens Amtszeit als Kulturhauptstadt Europas als Veranstaltungs-, Kultur-, Messe- und Freizeitzentrum der Öffentlichkeit übergeben. Im Bereich der "brauenen Fleischstadt/brune Kødby", die heute insgesamt als Øksnehallen bekannt sind, befinden sich heute die Haupthalle, Restaurants, ein Schwimmbad mit Wellnessbereich, Musik- und Theaterschulen, Ateliers, etc.

Der ursprünglich zur braunen Fleischstadt gehörende, 1907 unter Hans Wright errichtete 6557 km² grossen Flæskehallen-Komplex am Kalvebod Strand existiert heute ebenso wie das westliche Gaswerk nicht mehr. An ihrer Stelle (und angrenzend) befinden sich nun moderne Firmengebäude, schicke Hotels und das Einkaufszentrum Fisketorvet.

Nach gut 60 Jahren brach dann für die Fleischzentrale Kopenhagens ein neues Zeitalter an. Da das Gaswerk abgebrochen worden war, wurde ein großes Areal frei für ein neues, noch moderneres Fleischhandels- und Verarbeitungszentrum. Unter der Regie des Architekten Poul F. Holsøe und des Ingenieurs Carl Bruun entstand zwischen 1931 und 1934 ein neues Areal, größer als das alte, in weißen, klaren Formen und mit funktionalistischer Botschaft von Sauberkeit und Hygiene. Olaf Lind nennt die neue "weiße Fleischstadt" in seinem Architekturführer als wichtigstes Beispiel funktionalistischer Unternehmensarchitektur in Kopenhagen. Die weisse Fleischstadt ist noch heute Sitz bedeutender fleischverarbeitender Unternehmen, obwohl hier bereits 1991 wurde hier zum letzten Mal geschlachtet wurde. Allerdings fasste der Stadtrat von Kopenhagen 2005 den Beschluss, auch die "hvide Kødby" neben der Fleischproduktion zu einem Zentrum von Kunst, Design, Kultur und kreativer Freizeitgestaltung zu machen und damit stärker in das umliegende Viertel Vesterbro zu integrieren. 2007 legten die Stadtplaner von Mutopia einen Umgestaltungsplan vor, während gleichzeitig ansässige traditionelle Unternehmen, allesamt Mieter der Stadt Kopenhagen, über steigende Mieten klagten. Wie dieser urbane Entwicklungsprozess ausgeht, ist ungewiss, CPHX hat jedoch ein Auge drauf. Und ein Besuch lohnt sich immer.

Details:
Dänisch: Brune og hvide Kødby / Øksnehallen
Adresse: zwischen Halmtorvet, Skelbækgade, Ingerslevsgade und Kvægtorvsgade
Metro/S-tog: Hauptbahnhof
Öffnungszeiten: siehe Homepage (aber gucken kann man wohl immer)
Eintritt: frei (bzw. kostenpflichtig, je nachdem, was man machen will)
Homepage: http://www.oeksnehallen.dk (braun)/http://www.koedbynet.dk und http://www.koedbyen.kk.dk (weiss)

Langelinie Outlet

2009-05-23T13:01:00.005+02:00

Aquí otra co-producción ecuatoriano-alemana:

Para aquellas personas que no saben lo que son los Outlets: Son lugares donde uno puede encontrar ropa de marca pero a precios de fábrica. Usualmente estos lugares estan un poco alejados de la ciudad como es el caso con el outlet de Zero de Bremen al que fuimos el año pasado. Era la primera vez que yo visita uno. Siempre los había oído pero como nunca se había dado la oportunidad.

Aquella vez salí premiada. Mi esposo me "regaló" un jean, tres blusitas, una chaqueta de invierno, una de primavera, una falda y para colmo al final cuando canceló todo le fueron regalando un spray que huele riquísimo. Pero no crean que compramos porque tenemos mucho dinero. Lo que pasa es que yo no sabía que de verdad esto de los outlets es un tipo ganga de ropa! Encuentras ropa realmente linda y barata. A mí no me da vergüenza decir que le compramos en un Outlet. Como ya es de imaginarse estos lugares aunque lejos de la ciudad siempre pero siempre estan repletos de gente, las chicas/mujeres llevan los brazos repletos de cosas de cosas. Es chistoso ver como los esposos estan a un lado como closets ambulantes jejeje...

Como en Copenhague todo es tan cara y jamás había oído de un outlet cercano pense que quizás no habría el chance de visitar uno. El chisme me lo pasó mi querida Di. Ella había visitado uno junto a la familia con la que esta viviendo y aprovechando que ella más o menos sabía donde quedaba aprovechamos para que nos muestre el famoso outlet de Langelinie de Copenhague. Lo curioso es que ésta vez los dichosos locales no estaban situados lejos de la ciudad, sino unos 2 á 2.5 km al norte del Kongens Nytorv, donde termina la calle comercial de Støget, y muy cerca de la famosa escultura de la sirenita. Algunos locales en conjunto forman el famoso Outlet, y como ya he dicho, estos lugares siempre estan llenos de gente. Todos quieren ahorrar un poco de dinero y sin embargo comprarse algo bonito y duradero.

Como siempre, yo (dinamarquense) debo añadir alguna información como para alemanes: Se encuentran marcas internacionales como Levi’s, Fred Perry, Fila, Kappa, Quiksilver, DrunknMunky, Kana Beach, King Apparel o 667 (ropa de deporte de Düsseldorf), pasando por brands daneses como Noa Noa, Cottonfield y Matinique hasta artículos de regalo locales de tipo exclusivo (The Gift Gallery) y no tan exclusivo, pero sin embargo bonito (en el Town Shop). No obstante, hay que retener en la memoria que estamos en Dinamarce, y por consiguiente Outlet no significa necesariamente "barato", pero hacer un buen negocio a precios moderados siempre es posible. Nosotros hemos comprado bonitas y duraderas perchas (armadores) a precios muy económicos (dos coronas por unidad, o sea unos 25 céntimos del Euro). Y la vista al puerto interior de Copenhague y a la fortificación de Trekroner tampoco se debe despreciar, ya que los antiguos y renovados almacenes donde hoy se encuentra el outlet están directamente en un malecón.

Detalles:
Danés: Langelinie Outlet
Dirección: Langelinie Promenaden, Langelinie kaj, 2100 København Ø
Metro/S-tog: Østerport
Horario: lun-dom 11-18h
Entrada: gratuita
Homepage: http://www.langelinie-outlet.dk

Langelinie Outlet

2009-05-23T11:44:00.006+02:00

Hier noch eine deutsch-ecuadorianische Koproduktion:

Für alle, die nicht wissen, was ein Outlet (Fabrikverkauf) ist: Das sind Orte, wo man Markenkleidung zu Fabrikpreisen finden kann. Normalerweise befinden sich diese Zentren außerhalb der Innenstädte, wie zum Beispiel in Bremen, wo wir letztes Jahr waren. Das war mein erster Besuch eines Outlet, nachdem ich immer wieder davon gehört hatte, aber nie die Chance hatte, dazusein. Damals habe ich eine Jeans, drei Blüschen, eine Winterjacke, eine Sommerjacke und einen Rock erstanden, und ein Deospray gab's beim Bezahlen noch gratis, und alles schön und günstig, in der Regel Ausstellungsstücke und Überproduktion, d.h., Sachen, die in den Läden nicht zum ursprünglichen Preis verkauft wurden, aber deshalb noch lange nicht hässlich sind. Ich habe keine Scham zu sagen, dass ich etwas im Outlet gekauft habe.

Wie gesagt, normalerweise sind diese Orte außerhalb der Innenstädte, immer voller Leute und die jüngeren und älteren Frauen haben die Arme voller Kleidung, während die Männer (jejeje) wie eine Art Kleiderschränke mit Beinen daneben stehen. In Kopenhagen ist alles (besonders Schuhe und Kleidung) ziemlich teuer, und von Outlets hatte ich bisher nichts gehört. Aber Di hatte von einem gehört, war mit ihrer Gastfamilie dagewesen und hat uns den Langelinie-Outlet gezeigt.

Das interessante ist, dass diese Outlets nicht weit von der Innenstadt entfernt ist (etwa 2-2,5 km nördlich von Kongens Nytorv, dem Nordende der Fußgängerzone Strøget), und sehr nah bei der berühmten Meerjungfrau. Dort findet man in restaurierten Packhäusern einige Ladenlokale, die zusammen eine kleines Outletzentrum bilden, das immer voller Leute ist, die zu moderaten Preisen etwas schönes und haltbares kaufen möchten.

Ich (dinamarquense) möchte noch ein paar Informationen ergänzen: Man findet hier internationalen Marken wie Levi’s, Fred Perry, Fila, Kappa, Quiksilver, DrunknMunky, Kana Beach, King Apparel und 667 (Sportswear aus Düsseldorf) über Skandinavische wie Noa Noa, Cottonfield und Matinique bis hin zu lokalen Geschenkartikeln exklusiver (The Gift Gallery) und ganz nicht so exklusiver (im Town Shop) Art. Allerdings sollte man immer bedenken, dass wir uns in Dänemark befinden, wo Outlet nicht unbedingt billig heisst, aber ein Schnäppchen sind möglich. Wir haben sehr günstige und sehr schöne Kleiderbügel gekauft (für 2 Kronen pro Stück). Der Ausblick auf das Hafenbecken und das Fort Trekroner ist übrigens auch nicht übel, die ehemaligen Packhäuser stehen direkt am Wasser.

Details:
Dänisch: Langelinie Outlet
Adresse: Langelinie Promenaden, Langelinie kaj, 2100 København Ø
Metro/S-tog: Østerport
Öffnungszeiten: Mo.-So. 11-18h
Eintritt: frei
Homepage: http://www.langelinie-outlet.dk

Søstrene Grene

2009-05-10T15:18:00.008+02:00

Este post es una co-producción ecuatoriano-alemana. La mayor parte es de mi Chaulafanita, y va así:

Hace algún tiempo conocí a una chica italiana esposa de uno de los colegas de mi esposo. Ella es muy bajita, mide casi igual que yo y desde que nos presentaron nos caimos bien, al menos a mi me cayó muy bien, es chistosa y tímida a la vez.

Ese día pensé que iría a sacar fotos al Jardín Botánico, al menos ese era "mi plan", pero luego de conocerla y hablar un rato ella me dijo que si quería podíamos ir a pasear por ahí, ella necesitaba con urgencia unas medias largas y algo de ropa; asi que sin pensarlo dos veces acepté aún a sabiendas de que odio "acompañar" a alguien a ver ropa sabiendo que yo misma no podré comprarme nada jejeje.

Sin embargo fue algo agradable, saliamos y entrabamos a cada tienda, ella no era aburrida, siempre conversabamos por suerte ella sabe alemán así que hay hablamos de todo un poco. Mientras caminábamos por el centro de repente me pregunta si yo había entrado a "esa tiendita". Señala la entrada de uno de esos edificios a los que yo SOLITA jamás hubiese entrado. Le dije que pues no, nunca había entrado, así como se ve, yo pensé que hubiese sido la entrada a un MUSEO, ella se rió y me dijo que no era ningún museo, sino algo un poco opuesto.

Decidimos entrar, mientras cruzábamos el umbral me confesó que era su tiendita favorita dentro del centro de Copenhague. Jamás me hubiera imaginado lo que íbamos a ver ahí adentro. No era ningún museo, era ni más ni menos que un mini IKEA. Como una tiendita de TODO, para hacerles una idea más precisa: Encuentras toallas, baules, paraguas, curry, espadas de juguete, carteras, zapatos, pinceles, manteles de mesa, jabones, seguramente si buscábamos bien encontrábamos hasta condones!

Es una tienda muy peculiar, al inicio se pensaría que no es más que un cuarto grande con cosas, pero a medida que uno va adentrándose se va dando cuenta que de TIENDITA tiene bien poco porque es más una TIENDOTA, largos pasillos, muchas cosas, uno camina y camina, pareciera que no tiene fin. Estuvimos ahí como por el lapso de 40 minutos, viendo esto y aquello. Al final no compramos nada, pero otra cosa que es recalcable es que los precios son un poco bajos, o sea si uno compara con las cosas que venden en el centro.

Hace unas semanas, mientras paseaba con mi esposo decidí "mostrarle" el huequito de multicosas. Al inicio no le ví muy emocionado pero a medida que íbamos caminando y viendo cada cosa que había me dí cuenta que la tiendita había logrado captar su atención.

Y yo lo afirmo y reafirmo. Por ello aquí va de mi parte alguna información adicional de carácter más bien inútil:

La tienda (tiendota) se llama Søstrene Grene y se encuentra en la peatonal Strøget, en la parte que se llama Amagertorv, justo en frente de la iglesia del Espíritu Santo (la única iglesia que se encuentra directamente en esta peatonal). Según la página web de la empresa, la razón para los bajos precios se encuentra en la ciudad danesa de Århus. Ahí abrieron las hermanas Clara y Anna Grene en 1973 una tienda en un local cuyo acceso era por una escalera muy empinada. Para hacer a los clientes subir las escaleras, la tienda tenía que ofrecer algo especial: Precios bajos para cigarillos y bebidas alcohólicas (schnapps), entre otros. En el transcurso del tiempo el surtido de la tienda cambió de dirección, y hoy incluye más bien artículos de decoración y otros tipos de nimiedades (por ejemplo, artículos de papelería, escribir y pintar, paraguas, armaduras para niños, regalos y embalajes de todos los tipos), lo cual conllevó un cierto rediseño de los interiores. Por cierto, todavía venden chocolate, té, café y otros productos "exóticos", muchos de ellos de producción ecológica. 1989 se abrieron las primeras sucursales en Dinamarca, y desde el 2005 Søstrene Grene es una cadena internacional con tiendas en Islandia, Suecia y Noruega. Muchas de las tiendas hoy funcionan bajo franquicia. En Copenhague hay tres: Aparte de la del centro hay una en el centro comercial Fisketorved (al sur de la estación central) y una en Fields (en Ørestad en la isla de Amager), el mall más grande de Escandinavia.

Detalles:
Danés: Søstrene Grene
Dirección: Amagertorv 29, 1160 København K
Metro/S-tog: Kongens Nytorv oder Nørreport
Horario: lun-jue 10-18h, vié 10-19h, sáb 10-17h, primer domingo de cada mes 11-16h
Entrada: gratuita
Homepage: http://www.grenes.dk

Søstrene Grene

2009-05-10T14:36:00.013+02:00

Dieser Post ist eine Co-Produktion; der Hauptteil stammt von Chaulafanita. So geht's los:

Vor einiger Zeit habe ich eine Italienerin kennengelernt, die Frau eines Kollegen meines Mannes. Sie ist ungefähr so groß (klein) wie ich, und wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Eigentlich wollte ich an diesem Tag im Botanischen Garten fotografieren, aber dann bin ich mit ihr spazieren und shoppen gegangen, obwohl ich es eigentlich nicht besonders schätze, jemanden zu "begleiten", besonders, wenn ich von mir weiss, dass ich nichts kaufen werde. Aber wie gesagt, diesmal war es angenehm, wir sind durch jedem Menge Läden gegangen. Einer der Läden, in die ich sie "begleitet" habe, und in den ich selbst wohl nicht gegangen wäre, ist "dieser Laden". Ich sagte ihr, ich wäre da nie reingangen, der Eingang sehe aus wie von einem Museum. Da hat sie gelacht und gesagt, das sei kein Museum, eher ein bisschen das Gegenteil. Wir traten also ein und während wir die Türschwelle kreuzten gestand sie, dass dies ihr Lieblingsladen in Kopenhagen sei.

Was wir drinnen sahen, hätte ich von außen niemals erwartet. Das war kein Museum, sondern nicht mehr und nicht weniger als eine Art Mini-Ikea, ein Laden für ALLES. Um ein wenig präziser zu sein: Man findet dort Handtücher, Kisten, Regenschirme, Curry, Kinderschwerter, Handtaschen, Schuhe, Pinsel, Tischdecken, Seifen, und wenn wir danach gesucht hätten, hätten wir bestimmt auch Kondome gefunden.

Das Innere des Ladens hat etwas besonderes, erst dachte ich, es sei nur ein Raum mit vielen Sachen drin, aber Schritt für Schritt merkt man, dass das Lädchen, in dem man sich wähnt, in Wirklichkeit ein Warenhaus ist: lange, zum Teil verwinkelte Gänge, viele Sachen, man dringt tiefer und tiefer ein und der Spaziergang scheint kein Ende zu nehmen.

Wir waren sicher 40 Minuten drin, ohne dass uns langweilig wurde. Am Ende haben wir nichts gekauft, aber nicht der Preise wegen. Das Preisniveau von Søstrene Grene ist deutlich günstiger als das der übrigen Läden in der Fußgängerzone.

Vor einigen Wochen bin ich mit meinem Mann nochmal da gewesen, um ihm meine Entdeckung zu "zeigen". Am Anfang war er nicht besonders angetan, aber während wir durch den Laden gingen, merkte ich, wie die Warenwelt vor uns Stück für Stück seine Aufmerksamkeit auf sich lenkte...

Was ich nur bestätigen kann. Daher hier noch ein paar unnütze Informationen von mir:

Der erwähnte Laden befindet sich in der Fußgängerzone Strøget, Teil Amagertorv, gegenüber der Heiliggeistkirche (der einzigen Kirche, die direkt an der Fußgängerzone liegt).
Laut Homepage des Unternehmens ist der Grund, warum die Preise niedrig sind, in Århus zu suchen, wo die Grene-Schwestern Clara und Anna 1973 den ersten Laden in einem nur über eine steile Treppe zu erreichenden Geschäft eröffneten. Um Kunden anzulocken, mussten die Waren (v.a. Tabak und Schnaps) günstig sein. Im Laufe der Zeit verlagerte sich das Sortiment mehr in Richtung Dekoartikel und andere Kleinwaren (z.B. Mal- und Schreibwaren, Regenschirme, Ritterkostüme, Geschirr, Geschenke und Verpackungen aller Art), und damit war eine gewisse Umorientiertung der Inneneinrichtung erforderlich. Es gibt aber immer noch Schokolade, Tee und Kaffee und andere exotische Artikel, vielfach ökologisch, in den Läden. 1989 wurden die ersten Filialen eröffnet, seit 2005 gibt es auch welche im skandinavischen Ausland (Island, Norwegen und Schweden). Viele der Läden der Kette funktionieren heute im Franchise-System. In Kopenhagen gibt es drei: Neben dem in der Innenstadt noch je einen in den Malls Fisketorved (südlich des Hauptbahnhofs) und Fields (in der Ørestad auf Amager).

Details:
Dänisch: Søstrene Grene
Adresse: Amagertorv 29, 1160 København K
Metro/S-tog: Kongens Nytorv oder Nørreport
Öffnungszeiten: Mo.-Do. 10-18h, Fr. 10-19h, Sa. 10-17h, erster Sonntag jedes Monats 11-16h
Eintritt: frei
Homepage: http://www.grenes.dk

De Sirenitas y Sirenotas

2009-05-03T10:54:00.016+02:00

La sirenita es el símbolo más conocido de Copenhague. Originalmente es una figura del cuento homónimo de Hans Christian Andersen (1837) basado en el mito de Ondina, la ninfa acuática.

En este cuento, una sirenita se enamora de un príncipe, cuya vida salva, cuando se hunde el barco en el que celebra su cumpleaños. Una hechicera de los abismos (bruja del mar) le entrega una pócima que le da piernas humanas para poder salir del mar. El precio que paga la sirenita son la pérdida irrecuperable de su cola de pez, dolores increíbles cuando pisa la tierra, su voz hermosa, y además la amenaza de que morirá si el príncipe no se enamora de ella. En cambio, al cumplirse su sueño, a la sirenita además le entraría un alma inmortal, que normalmente las sirenas no poseen. Lamentablemente el príncipe se ha enamorado de la chica que le encontró en la playa después de su rescate por la sirenita, durante el cual él estaba sin conciencia. Cuando se da la coincidencia que ella es princesa de un reino cercano, el príncipe anuncia su matrimonio con ella. Ahí la sirenita debería morir, pero antes de la boda ella se lanza a las olas, pero no se muere, sino se deshace en espuma y se convierte en hada del cielo, que puede ganarse un alma inmortal por buenas obras. (Resumen según la Wikipedia alemana.)

En 1909, en Copenhague se estrenó una adapción al balet de este cuento con música de Fini Henriques. El fundador de la cervecería Ny Carlsberg Bryggeri, Carl Jacobsen, acudió al Teatro Real y estaba entusiasmado por la bailarina Ellen Price en el papel principal. Encargó al escultor Edvard Eriksen una escultura de bronze en representación de la sirenita. La modelo para la cabeza era la propia Ellen Price, mientras que se negó a ser modelo de cuerpo entero para una escultura básicamente desnuda, por lo cual Eline Eriksen, la esposa del escultor, asumió este cargo. La escultura es inspirada por "Juana de Arco de Domrémy" (1870-72, Musée d’Orsay, Paris) de Henri Chapu, y se encuentra desde 1913 en el puerto interior de Copenhague, al inicio (o desde el centro al final) del malecón Langelinie. A pesar de medir solamente 125 cm es la mayor atracción de la ciudad, más o menos el 75% de los turistas la visitan.

La escultura en el puerto en realidad solo es una copia de la original, a la cual los heredores del escultor guardan en un lugar secreto. Habida cuenta de diversos atentados, entre ellos la amputación de cabeza y brazo, eso ha resultado una jugada con prudencia. Además, desde que el 11 de septiembre del 2003 la escultura fue dinamitada del bloque impredecible en el cual está asentada y se hundió en las aguas del puerto, la nueva copia ha sido rellenada de hormigón. Por cierto, la sirenita dejará su lugar voluntariamente por primera vez en 2010 para participar en la exposición mundial en Shanghái.

Si Usted quiere una sirenita para si mismo, tiene que consultar con los herederos de Eriksen, quienes no solo poseen el original sino también los derechos de autor (hasta 2029) de la obra y ofrecen en internet copias para el jardín

Un poco más al norte de la original se encuentran dos sirenitas más. La primera forma parte del grupo de esculturas El Paraíso Genéticamente Manipulado de Bjørn Nørgaard y se llama "Sirenita Genéticamente Manipulada". Las esculturas fueron hechas originalmente para la Exposición Mundial 2000 en Hanóver, y desde septiembre del 2007 se encuentran en la dársena oriental de la parte sur del puerto franco en el Dahlerup Torv de la Langelinie Allé (cerca de las tiendas de outlet del Langeliniekaj y al lado del Museo de Aduanas e Impuestos), donde en una plaza se reunen versiónes manipuladas de la Santa María, de la Santa Trinidad, de Adán, Eva, Jesús, María Magdalena y de un hombre grávido.

Una tercera versión es obra de un escultor chino desconocido según diseño de Peter Bech y se encuentra desde 2007 delante del restaurante Danish Langelinie (cuyo propietario parece ser Bech mismo) en el Langeliniekaj, entre las obras de arte de Eriksen y Nørgaard. No es tan refinada como las otras dos, pero tiene la ventaja de medir cuatro metros y pesar 14 toneladas (es de granito masivo), lo cual le hizo adquirir el sobrenombre de „Sirenota“. Según el cartel informativo al lado, la modelo para esta versión ha sido la sobrina del diseñador danés, Charlotte Byrn Bech.

„Aparte de que se trate de un espabilado truco de mercadotecnia, los dueños del café razonan que la escultura se hizo para los turistas que muchas veces se encuentren decepcionados por la talla reducida de la sirenita original“ anota Birgitte Kjær en la página web de diario Politiken.

Detalles:
Danés: Den lille Havfrue / Den genmodificerede Havfrue / "Den Store Havfrue"
Direcciones: Langelinie 1 (original), Dahlerup Torv al lado de Langelinie Allé, 21 (genéticamente manipulada), Langeliniekaj 5 (sirenota), todas en 2100 København Ø
Metro/S-tog: Østerport
Horario: aparentemente siempre libremente accesible
Eintritt: gratuita
Homepage: Véase texto. Para fotos en Flickr: Original, genéticamente manipulada, Sirenota (no tantas)

Meerjungfrauen, klein und groß

2009-05-02T19:08:00.011+02:00

Die kleine Meerjungfrau ist das bekannteste Wahrzeichen Kopenhagens. Die Figur entstammt dem auf der Undine-Sage beruhenden Kunstmärchen von Hans Christian Andersen (1837). Darin verliebt sich eine Meerjungfrau in einen Prinzen, dem sie das Leben rettet, als das Schiff sinkt, auf dem er seinen Geburtstag feiert. Sie lässt sich von der Meerhexe einen Trank verabreichen, der ihr menschliche Beine gibt. Als Preis verliert sie für immer ihren Fischschwanz sowie ihre Stimme und soll sterben, sollte sich der Prinz nicht in sie verlieben. Sollte ihr dies jedoch gelingen, so erhielte sie zusätzlich eine unsterbliche Seele. Der Prinz verliebt sich jedoch in ein Mädchen, das ihn nach der Rettung durch die Meerjungfrau, bei der er bewusstlos war, findet. Als sich herausstellt, dass sie eine Prinzessin ist, heiratet er sie. Die Meerjungfrau stirbt jedoch nicht, da sie sich zuvor zurück in die Fluten stürzte, wobei sie sich in Schaum auflöste und zu einem Luftgeist wurde, der durch gute Taten eine Seele erwirken kann. (Zusammenfassung nach Wikipedia.)

Fini Henriques komponierte die Musik zu einer Balletadaption des Märchens, die 1909 im Königlichen Theater von Kopenhagen aufgeführt wurde. Hier sah der Gründer der Ny Carlsberg Bryggeri, Carl Jacobsen, die Primaballerina Ellen Price in der Hauptrolle und war begeistert. Er beauftragte den Bildhauer Edvard Eriksen mit der Anfertigung einer Bronzeskulptur der Figur. Für den Kopf stand Price selbst Modell, ihren Körper wollte sie aber nicht zur Verfügung stellen, so dass Eriksens Frau Eline einsprang. Die Skulptur selbst ist inspiriert von Henri Champus "Jeanne d'Arc à Domrémy" (1870-72, Musée d’Orsay, Paris) und steht seit 1913 im Innenhafen von Kopenhagen am Beginn (von der Innenstadt aus dem Ende) der Langelinie-Promenade. Trotz ihrer nur 125 cm ist sie die beliebteste Touristenattraktion Kopenhagens, die von etwa 75% aller Touristen besichtigt wird.

Die dortige Skulptur ist allerdings nur eine Kopie des Originals, das die Erben des Bildhauers an einem unbekannten Ort aufbewahren. Angesichts zahlreicher Anschläge, darunter Abtrennung von Kopf und Arm, ist dies ein kluger Zug. Seitdem am 11. September 2003 die Skulptur von dem Findling, auf dem sie sitzt, gesprengt wurde und zunächst im Hafenbecken versank, ist die neue Kopie mit Beton gefüllt. Sie wird übrigens 2010 erstmals Kopenhagen verlassen, um an der Expo in Shanghai teilzunehmen.

Eriksens Erben besitzen übrigens nicht nur das Original, sondern auch die (noch bis 2029 gültigen) Urheberrechte an der Skulptur, von der sie im Internet Kopien für den eigenen Garten anbieten.

Etwas weiter nördlich befinden sich zwei weitere Versionen der kleinen Meerjungfrau. Eine ist die zum Genmanipulierten Paradies von Bjørn Nørgaard gehörende „Genmanipulierte Meerjungfrau“, die dieser für die Expo 2000 in Hannover schuf. Seit September 2007 befindet sie sich im östlichen Becken des südlichen Freihafenteils am Dahlerup Torv der Langelinie Allé (in der Nähe der Outlet-Stores am Langeliniekaj und direkt neben dem Zoll- und Steuermuseum in Dahlerups Packhus), wo auf einem Platz die übrigen Skulpturen, genmanipulierte Versionen der Hl. Maria, der Dreifaltigkeit, von Adam, Eva, Jesus, Maria Magdalena und einem schwangeren Mann, ausgestellt sind.

Eine dritte Version stammt von einem unbekannten chinesischen Bildhauer, der nach Entwürfen des Dänen Peter Bech arbeitete, und steht seit 2007 vor dem Restaurant Danish Langelinie am Langeliniekaj, zwischen Eriksens und Nørgaards Kunstwerken. Sie ist zwar nicht so ausgefeilt wie die beiden anderen, dafür aber vier Meter hoch und 14 Tonnen schwer (aus Granit), was ihr den Beinamen „Große Meerjungfrau“ einbrachte. Das Modell hierfür war nach der Infotafel neben der Statue Bechs Nichte Charlotte Byrn Bech.

„Abgesehen davon, dass es sich um einen cleveren Marketing-Trick handelt, argumentiert das Café, die Skulptur sei für Touristen gestaltet, die oft enttäuscht seien, wie klein die kleine Meerjungfrau tatsächlich ist“, schreibt Birgitte Kjær in Politikens ibyen.

Details:
Dänisch: Den lille Havfrue / Den genmodificerede Havfrue / "Den Store Havfrue"
Adresse: Langelinie 1 (Original), Dahlerup Torv neben Langelinie Allé 21 (genmanipuliert), Langeliniekaj 5 (groß), alle 2100 København Ø
Metro/S-tog: Østerport
Öffnungszeiten: offenbar immer (frei zugänglich)
Eintritt: frei
Homepage: s. Text. Für Fotos siehe Flickr: Original, genmanipuliert, groß (nicht so viele)

Christians Kirke (Iglesia de Cristián)

2009-05-01T20:05:00.005+02:00

Otra cosa en la cual parecen interesados los que llegan por búsquedas son iglesias, así que aqui les presento otra: la Iglesia de Cristián en Christianshavn, antiguamente bajo el nombre "Federicos Iglesia Alemana" (Frederiks Tyske Kirke) la segunda iglesia luterana alemana en Copenhague. Se encuentra a la entrada de Christianshavn detrás de los edificios de Nordea al lado derecho del puente (Knippelsbro) en la Nikolai Eigtveds Gade/Strandgade.

La iglesia fue planeada por Nicolai Eigtved, el maestro del Rococó danés (y arquitecto del castillo de Amalienborg y de la idea original de la Iglesia de Mármol, entre otros), y construída entre 1754 y 1759 para la minoría alemana en el nuevo barrio de Christianshavn. Este había surgido por iniciativa del rey Cristián IV a partir de 1618. La iglesia misma la mandó a construir Federico V más de cien años más tarde (antes los alemanes habían celebrado misas en la Iglesia del Salvador), por lo cual se llamaba Iglesia Alemana de Federico hasta 1901, cuando se la rebautizó como Iglesia de Cristián. El financiamiento de la construcción se llevo a cabo en base de una lotería, lo cual según mi guía causó que su nombre popular durante mucho tiempo haya sido Iglesia de la Lotería.

La iglesia no es demasiado llamativa por fuera. La parte iglesia es de ladrillo amarillo, mientras que la torre tiene una capa exterior de piedra arenisca y una flecha de cobre diseñada por el yerno de Eigtved, G.D. Anthon (quien supervisó la construcción después de la muerte del arquitecto), diez años más tarde.

Lo que vale la visita es su interior. Consiste de una sola nave que es transversal, no alargada. Buena parte de los asientos se encuentran en palcos en tres pisos, que además se pueden separar de la parte central de la iglesia con ventanas. Adelante hay un altar que parece escenario. Dos grandes arañas de cristal marcan el interior. Todo esto hace que la iglesia se parezca bastante a un teatro y sea también atractiva como lugar para conciertos de música clásica y otras obras.

Detalles:
Danés: Christians Kirke
Dirección: Strandgade 1, 1401 København K
Metro/S-tog: Christianhavn
Horario: Marzo a octubre 8 a 18h, noviembre a febrero 8 a 17h. Cada día (pero hay misas, etc.)
Entrada: gratuita
Homepage: http://www.christianskirke.dk/

Christians Kirke

2009-05-01T20:04:00.001+02:00

Eine zweite gern gesuchte Art von Sehenswürdigkeit, durch die Suchmaschinen Menschen hierher führen, sind Kirchen. Daher in diesem Post also noch eine: Die Chistianskirche in Christianshavn, früher als "Friedrichs Deutsche Kirche" (Frederiks Tyske Kirke) die zweite lutheranische deutsche Kirche in Kopenhagen. Sie befindet sich am zum Stadtzentrum gelegenen Rand von Christianshavn hinter den Gebäuden von Nordea rechter Hand der Brücke (Knippelsbro) in der Seitenstraße Nikolai Eigtveds Gade/Strandgade.

Die Kirche wurde von Nicolai Eigtved entworfen, dem Meister des dänischen Rokoko und Architekten von Schloss Amalienborg und vielen anderen Gebäuden, und zwischen 1754 und 1759 für die deutsche Minderheit im neuen Stadtteil Christianshavn errichtet. Dieser war seit 1618 auf Geheiß von Christian IV. entstanden, während die Kirche von dessen Nachfolger Friedrich V. mehr als 100 Jahre später in Auftrag gegeben wurde (die wachsende deutsche Minderheit hatte vorher die Vor Frelsers Kirke mitbenutzt), weshalb sie dann auch Friedrichs Deutsche Kirche hieß, bis sie 1901 in Christianskirche umbenannt wurde. Da der Bau durch eine Lotterie finanziert wurde, war die im Volksmund früher auch als Lotteriekirche bekannt.

Von außen ist die die Kirche nicht besonders auffällig; sie ist aus gelbem Backstein errichtet, wobei der Turm einen Sandsteinmantel hat. Der kupferne Turmhelm stammt von Eigtveds Schwiegersohn G.D. Anthon, der auch die Ausführung des Baus nach dem Tod des Architekten übernahm.

Besonders ist jedoch das Innere. Es besteht (neben dem Eingang im Turm) aus einem Raum, der aber nicht wie die meisten Kirchen längs, sondern quer ausgerichtet ist. Ein bedeutender Teil der Plätze findet sich in dreistöckigen Logen, die vom eigentlichen Innenraum durch Fenster getrennt sind. Vorn befindet sich ein Altar, der einer Bühne ähnelt. Das alles macht, dass die Kirche wie ein Theater aussieht und tatsächliche eine Zweitnutzung als Saal für Konzerte mit klassischer Musik und andere Werke benutzt wird.

Details:
Dänisch: Christians Kirke
Adresse: Strandgade 1, 1401 København K
Metro/S-tog: Christianhavn
Öffnungszeiten: März bis Oktober 8-18h, November bis Februar 8-15h (Messen, etc., beachten)
Eintritt: frei
Homepage: http://www.christianskirke.dk/

El tren, el ferry y el puente entre Fehmarn y Lolland

2009-04-25T17:21:00.015+02:00

Como los visitantes ocasionales de este blog parecen estar sobre todo interesados en puentes, sobre todo el del Gran Belt, les explicaré ahora cómo uno llega a Copenhague desde el sur si no va por tierra firme y puentes. Así los aficionados de puentes tienen una alternativa, el ferry.

Esta conexión, la más corta desde la mayoría de los puntos al sur de Flensburg (la frontera danesa-alemana), va por la isla de Fehmarn, la cual era la más grande de la Alemania federal hasta que en 1990 se unieron las provincias de la antigua alemania socialista, y con ellas Rügen y Usedom. Fehmarn se encuentra entre las bahías de Kiel y Mecklenburgo en el extremo suroeste del Mar Báltico, a escasos 1.300 metros del continente europeo, con el cual la conecta desde 1963 el puente del Fehmarnbelt (o Fehmarnsund). Al norte de Fehmarn se encuentra la isla danesa de Lolland, separado de Fehmarn por 18.6 kilómetros de mar. Entre estas dos islas, exactamente entre los puertos de Puttgarden en Alemania y Rødby en Dinamarca circulan ferries, operados por la empresa Scandlines. En uno de estos ha sido tomada la foto de arriba.

Por alguna razón durante los 18.6 kilómetros antes mencionados había un rato donde uno ni estaba en Alemania ni en Dinamarca y se podía comprar sin impuestos, lo cual favorecía sobre todo la venta de tabaco y alcohol (gasolina no vendían, según entiendo), y los ferries son algo como malls flotantes, con estacionamiento grande abajo, amplios patios de comidas, y tiendas de tabaco, tragos, dulces y perfumes. Hace un tiempo la Unión Europea cambió las reglas para el duty-free y ahora parece que comprar en el ferry es provechoso sobre todo para daneses mientras el barco se encuentra en aguas alemanas, ya que pueden pagar en dinero danes, comprar cosas danesas, pero con impuestos alemanes, que son más bajos [esto no es información legal, y si estoy equivocado, pido rectificarme]. A los alemanes sobre todo se los ve comiendo ahi, en el bufet de desayuno o en algún otro Cafecito.

El trayecto tarda más o menos 45 minutos, y se lo puede hacer en automóvil de todo tipo (motos y camiones incluido), en tren (desde Hamburgo, Lübeck o Puttgarden mismo) o como peatón o bicicletero. Los trenes y los carros entran en el ferry, ahi la gente tiene que bajarse y debe estar fuera de los garajes hasta poco antes de llegar a Rødbyhavn.

De ahi el viaje a Copenhague sigue por varias islas danesas que están conectadas por puentes o túneles.

Dinamarca y Alemania quieren construir un puente entre Fehmarn y Lolland, que sería terminado en el 2018. Supuestamente a partir de entonces los ferries desaparecerán, como lo hicieron entre Copenhague y Malmö. Más sobre esto aquí.

Detalles:
Danés: Linien Rødby-Puttgarden
Dirección: Rødbyhavn/Puttgarden (la empresa: Scandlines Danmark A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København Ø)
Metro/S-tog: Rødbyhavn (DSB) / Fährbahnhof Puttgarden (DB)
Horario: vean aquí para los ferries (en inglés desde Puttgarden), para trenes aquí (en alemán)
Entrada: como peatón 6 Euros, en temporada alta 9 Euros; con carro normal en temporada normal 64 Euros, en temporada alta viernes a domingo 75 Euros (vean detalles para otros y precios actuales aquí)
Homepage: http://www.scandlines.de/en/main.htm

Zug, Fähre, Brücke: Fehmarn-Lolland

2009-04-25T17:10:00.002+02:00

Die Logfiles erzählen mir, dass der zufällige Besucher dieses Blogs sich besonders für Brücken, insbesondere die über den Großen Belt interessiert. Heute werde ich daher - um Ihnen eine Alternative zu bieten - darlegen, wie man von Süden nach Kopenhagen gelangt, ohne dabei nur Straßen, Brücken und Tunnel zu benutzen: mit der Fähre.

Diese hier vorgestellte Verbindung ist die kürzeste nach Kopenhagen von den meisten Orten südlich Flensburgs. Sie verläuft von der Insel Fehmarn aus, die übrigens bis zum Beitritt der ostdeutschen Bundesländer die größte bundesdeutsche Insel war und nun hinter Rügen und Usedom Platz 3 belegt. Fehmarn liegt zwischen der Kieler und der Mecklenburger Bucht im südwestlichsten Teil der Ostsee, ziemlich genau 1.300 Meter vom europäischen Festland entfernt, mit dem es seit 1963 die Fehmarnsundbrücke verbindet. Nördlich von Fehmarn befindet sich die dänische Insel Lolland, die von Fehmarn durch 18,6 Kilometer Meer, den Fehmarnbelt, getrennt ist. Zwischen diesen beiden Inseln, genauer zwischen den Häfen von Puttgarden und Rødby (sprich: Röhbü) verkehren Fähren der Gesellschaft Scandlines. Auf einer der Fähren wurde das Foto oben gemacht.

Aus irgendwelchen Gründen gab es innerhalb der 18,6 Kilometer-Route früher Gebiete, in denen man sich weder in Deutschland noch in Dänemark befand, so dass man zollfrei einkaufen konnte, was besonders für Alkohol und Zigaretten vorteilhaft war (Benzin wurde nicht verkauft, denke ich), und daher sind die Fähren noch heute kleine Einkaufszentren mit Parkplätzen unten, Schnaps-, Tabak- und Parfüm-Läden und Food Courts oben. Vor einiger Zeit wurde soweit ich das verstehe die Möglichkeit des zollfreien Einkaufs abgeschafft, und heute scheint daher der Einkauf auf der Fähre vor allem für Dänen lohnend, solange sich das Schiff in deutschen Gewässern befindet, da sie auf dänisch einkaufen könne, aber zu deutschen Bedingungen, während in Dänemark die Steuern (besonders auf Alkohol) höher sind [dies ist keine juristische Information und es ist sehr gut möglich, dass ich es falsch verstanden habe, also im Zweifelsfall bitte per Kommentar richtigstellen]. Die Deutschen sieht man in erster Linie essen, am Frühstücksbuffet oder einem der beiden Cafés-Restaurants.

Die Fahrt dauert etwa 45 Minuten. Auf die Fähre kann man mit allen Sorten Kraftfahrzeugen (incl. Motorrad, Bus und Lastwagen), als Fußgänger, Radfahrer oder mit dem Zug (ICEs/ECs etc. von Berlin/Hamburg über Lübeck und den Fährbahnhof Puttgarden) gelangen. Die Züge und Autos fahren in die Fähre, alle Passagiere müssen aussteigen und dürfen die Garage erst kurz vor Ankunft in Rødbyhavn (oder in Puttgarden in der Gegenrichtung) verlassen.

Von dort nach Kopenhagen fährt man über diverse Inseln, die durch Brücken und Tunnel miteinander verbunden sind.

Dänemark und Deutschland planen, bis 2018 eine Brücke zwischen Fehmarn und Lolland zu errichten. Dann fielen, wie zuletzt zwischen Kopenhagen und Malmö, wohl die Fähren weg. Mehr dazu hier. Wer vorher keine Fähre benutzen will, muss über Flensburg und dann über Brücken über den kleinen Belt (nach Fünen), von dort über den Großen Belt (nach Seeland, gebührenpflichtig) fahren, von wo er nach Kopenhagen oder Lolland oder sonstwo gelangen kann (sogar nach Schweden).

Details:
Dänisch: Linien Rødby-Puttgarden
Adresse: Puttgarden/Rødbyhavn (das Unternehmen: Scandlines Danmark A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København Ø)
Metro/S-tog: Fährbahnhof Puttgarden (DB) / Rødbyhavn (DSB)
Öffnungszeiten: siehe hier für die Fähre (en inglés desde Puttgarden), und für Züge hier (bahn.de)
Eintritt (einfache Fahrt): als Fußgänger 6 Euro, in Hochsaison 9 Euro; mit normalem PKW zu Normalzeiten 64 Euro, in der Hochsaison freitags bis sonntags 75 Euro (siehe Details und aktuelle Konditionen hier)
Homepage: http://www.scandlines.de

Kongens Have (Jardin Real de Rosenborg)

2009-04-19T16:39:00.011+02:00

Los daneses son nórdicos, y en el norte de Europa hace frío, aunque sea sólo un poco más que en el norte de Alemania, lo cual hace de los daneses prácticamente sudnorticos (razón por la cual algunos de ellos se ven a sí mismos como los italianos de Escandinavia). En cualquier caso, durante el invierno copenhaguense escasea el sol, para ser precisos, hay 1.5 horas de sol en un día promedio entre noviembre y febrero, y no sólo porque los días son más cortos, sino sobre todo por la persistente capa de nubes. Por tanto, no es de extrañar que casi no se ve a nadie en las calles, plazas o calles en invierno (véase la foto de abajo, del 1 de febrero del 2009).

Esto cambia abruptamente en cuanto haya un día soleado y cálido en primavera, como para el año en curso ha sido el caso el 4 de abril de 2009 (foto de arriba). La vida social se desplaza afuera; calles, plazas y parques se llenan de vida repetinamente. Uno de los centros de la vida copenhaguense con sol es el parque más antiguo y más apreciado en el centro, Kongens Have, el jardín real del castillo de Rosenborg.

Como la mayoría de los edificios y barrios de mayor antiguedad en Copenhague, este parque se debe a la obra constructora de Cristián IV , aficionado visible de los Países Bajos en su Edad de Oro. Hasta 1606, Cristián había adquirido terrenos al noreste de lo que entonces era el centro fortificado de Copenhague, donde mandó construir una casa belvedere (Lysthus en danés, una mezcla de casa de verano con centro cultural según la moda renacentista), que sería rodeada de un jardín. Hasta 1634, la casa fue remodelada y ampliada varias veces por arquitectos holandeses, hasta convertirse en lo que hoy es el castillo de Rosenborg (del cual hablaré en otro post más adelante).

El jardín-parque era concebido también en estilo renacentista como un parque simétrico y sistemático que combinaba elementos representativos con funciones de jardín (de hierbas y frutas, sobre todo). Partes de la red actual de caminos trazan todavía o de nuevo los senderos originales. La actual propietaria, la Sociedad estatal de Castillos y Bienes Raíces, está intentando recuperar éste carácter original, entre otro con planes del arquitecto de jardines Otho Heyder (1649) y una lista de plantas del botánico real Otho Sperling (1642). Como era de suponer, el parque ha experimentado repetidas transformaciones desde el renacimiento pasando por el bárroco a gustos románticos y romanticistas de los siglos XIX y XX.

Diversos reyes, gobiernos nacionales y locales, escultores, arquitectos y jardineros han dejado sus huellas, entre las cuales destacan esculturas de leones de cobre ubicadas ahi por Cristián IV., la escultura "Caballo y León" de Peter Husum (1614) - transferida ahí por Federico III en 1664, el Pabellón de Hércules por Caspar Frederik Harsdorff (1773) para alojar entre otros la estatua de Hércules adquirida por Federico IV en 1708/08 del escultor Giovanni Baratta, además de estatuas conmemorativas para Hans Christian Andersen (de August Saaby, 1880) y el político radical Viggo Hørup (1841-1902) (Jens Ferdinand Willumsen, 1908).

El parque tiene una superficie de alrededor de doce hectáreas, e incluye a un arriate de arbustos de 250 metros de longitud.

Detalles:
Denés: Kongens Have, Rosenborg Slotshave
Dirección: Øster Voldgade 4 B, 1350 København K (entradas también desde Gothersgade, Sølvgade y Kronprinsessegade)
Metro/S-tog: Nørreport
Horario: cada día desde las 7h hasta el atardecer (la hora de cerrar actual se encuentra en indicadores en cada entrada)
Entrada: gratuita
Homepage: http://www.ses.dk/en/SlotteOgHaver/Slotte/RosenborgSlotOgKongensHave/kongenshave.aspx

Kongens Have

2009-04-19T15:40:00.005+02:00

Die Dänen sind Nordeuropäer und in Nordeuropa ist es kalt, wenn auch nur ein bisschen mehr als in Norddeutschland, womit die Dänen zu Südnordeuropäern werden (weshalb manchen von ihnen sich als Italiener von Skandinavien sehen). In jedem Fall scheint im Winter in Kopenhagen recht wenig die Sonne, zwischen November und Februar im Schnitt 1,5 Stunden pro Tag, und das nicht nur wegen der kürzeren Tage, sondern insbesondere durch eine persistente Wolkendecke. Man kann den Einheimischen also nicht verübeln, wenn man sie im Winter kaum auf der Straße oder im Park (siehe unten, am 1. Februar 2009) sieht.

Das ändert sich schlagartig an den ersten sonnigeren und wärmeren Tage im Frühling wie in diesem Jahr am 4. April 2009 (Bild oben). Das gesellschaftliche Leben verlagert sich nach außen und die Straßen, Plätze und Parks füllen sich schlagartig mit Leben. Der älteste und beliebteste Park der Innenstadt ist Kongens Have, der königliche Garten von Schloss Rosenborg.

Wie die meisten älteren Gebäude in Kopenhagen hängt auch der Garten mit dem niederlande-begeisterten Christian IV. zusammen, der ab 1606 ein Stück Land nordöstlich der damaligen Innenstadt erwarb, auf der ursprünglich ein Lusthaus (eine Art Kulturzentrum nach Renaissance-Mode) errichtete, das von einem Lustgarten umgeben war. Bis 1634 wurde das Lusthaus von niederländischen Architekten mehrfach umgebaut und erweitert, bis das heutige Schloss entstand, von dem in einem späteren Post die Rede sein soll.

Der Gartenpark jedenfalls war ursprünglich renaissantistisch geprägter Lustgarten, der in planvoll symmetrischer Anlage - Teile des heutigen Wegenetzes sind noch oder wieder die ursprünglichen - repräsentative Elemente mit Nutzpflanzen, Kräuter und Obst, verband. Der heutige Betreiber, die staatliche Schloss- und Liegenschaftsgesellschaft, bemüht sich, diesen Charakter u.a. nach Plänen des Gartenbauers Otho Heyder (1649) und der Pflanzenliste des königlichen Botanikers Otho Sperling (1642) wiederzuerwecken. Der Park hat nämlich über die Jahre verschiedene Umformungen, von der Rennaissance über Barock hin zu romantischem Stil, erfahren.

Verschiedene Könige, Regierungen, Bildhauer und Gartenarchitekten haben mit Skulpturen ihre Spuren hinterlassen, darunter noch unter Christian IV. aufgestellte Kupferlöwen, die 1663 von Frederik III. in den Garten umgesetzte Skulptur "Pferd und Löwe" von Peter Husum (1617), der Herkules-Pavillon (heute mit Teehaus) von Caspar Frederik Harsdorff (1773) zur Unterbringung u.a. der spätbarocken Herkules-Statue, die Frederik IV. 1707/08 in Italien von Bildhauer Giovanni Baratta erworben hatte, sowie die Denkmäler für Hans Christian Andersen-Denkmal von August Saaby (1880) und den radikalliberalen Politiker Viggo Hørup (1841-1902) von Jens Ferdinand Willumsen (1908).

Insgesamt hat der Gartenpark eine Fläche von ca. 12 Hektar und beherbergt auch ein Staudenbeet von 250 Metern Länge. Er ist seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts öffentlich zugänglich, nachdem Rosenborg seit 1710 nur noch sporadisch vom Königshaus genutzt wurde.

Details:
Dänisch: Kongens Have, Rosenborg Slotshave
Adresse: Øster Voldgade 4 B, 1350 København K (Eingänge auch von Gothersgade, Sølvgade und Kronprinsessegade)
Metro/S-tog: Nørreport
Öffnungszeiten: täglich ab 7 Uhr (bis zur Dämmerung, aktuelle Schließungszeiten jeweils an den Eingängen ausgestellt)
Eintritt: frei
Homepage: http://www.ses.dk/en/SlotteOgHaver/Slotte/RosenborgSlotOgKongensHave/kongenshave.aspx

Brikets de Paraguay

2009-04-13T17:37:00.012+02:00

El miércoles nos fuimos a Alemania para pasar las pascuas ahi, pero antes había que comprar algunas provisiones. Mientras yo esperaba con las maletas afuera en el Føtex (una cadena de supermercados en Dinamarca, el hermano mayor de Netto, la cadena de descuentos), encontré afuera lo típico de esta época de primavera que marca el inicio de la temporada de parrilladas 2009: picón/carbón vegetal en briquets, y cosas parecidas. Al lado de algo que parecia carbón vegetal normal (madera quemada) hubo algún producto de primera importada desde Australia, y briquets traídos del Paraguay, que según la funda tienen un valor energético de 17.000 kilojoule por kg. Están fabricados de algo que lamentablemente no sale en mi foto de celular (posiblemente madera, pero también puede ser coco, o lo que sea - ya revisé en Føtex, parece ser carbón vegetal normal y cenizas comprimidas), y con harina de maíz como aglutinante. Recuerdo que era la alternativa más económica, y me sigo preguntando como el transporte de un producto de tan bajo valor por peso puede ser provechosamente transportados desde el Sur de las Américas hasta el Norte del viejo continente. Está con tantos problemas el sector de transportes que llevan briquets gratuitamente? O sea que las naves necesitan lastar algo para ir establemente desde América a Europa, y el transporte muy barato de estos briquets es más barato que la compra de laste? Paraguayos y expertos en transportes, ayúdenme!

De todas formas estos briquets de Paraguay, que también parecen estar a la venta en Aldi y Lidl en Alemania, no parecen ser de mala calidad, aunque los "expertos en parrillas" en foros alemanes parecen verlos con algún escepticismo. Otras páginas (que hacen publicidad para otro tipo de productos) resaltan que harina de maíz como aglutinante puede conllevar molestias al olfato al ser quemada.

Paraguay-Grillbriketts

2009-04-13T17:05:00.008+02:00

Am Mittwoch sind wir nach Deutschland zurückgereist, für einen Osterurlaub, aber vorher mussten wir noch ein wenig Reiseverpflegung kaufen. Während ich draussen beim Føtex (ein dänischer Supermarkt, der große Bruder des Discounters Netto) gewartet habe, lag dort die für diese Jahreszeit übliche Grillkohle und ähnliches aus. Neben etwas, das tatsächlich Holzkohle zu sein schien, gab es irgendein australisches Premiumprodukt und - worum es hier geht - Grillbriketts aus Paraguay, die 17.000 Kilojoule pro kg haben sollen und offenbar aus irgendwas bestehen, bei dem Maismehl als Bindemittel wirkt (edit: ich habe bei Føtex nochmal nachgesehen, die Dinger bestehen wohl aus herkömmlicher Holzkohle, zumindest sind die Hauptbestandteile Kulstof und Aske, was genau das ist, wonach es klingt). Soweit ich mich erinnere, was das die günstigste Alternative und man fragt sich schon, wie sich der Transport eines solchen Produkts - offenbar auch bei Aldi und Lidl in Deutschland erhältlich - lohnen kann. Ist die globale Transportbranche so darniederliegend, dass sie Briketts kostenlos transportiert? Oder brauchen Schiffe von Südamerika nach Westeuropa Ballast, damit sie nicht untergehen, und selbst kostenloser Pseudo-Holzkohle-Transport wäre noch billiger, als solchen zu kaufen.

In jedem Fall scheinen - laut den Grillmeister-Foren bzgl. der bei Aldi und Lidl erhältlichen Varianten - die Grilleigenschaften nicht so schlecht zu sein, wenn auch die Experten innerlich offenbar genauso skeptisch mit den Schultern zucken wie ich. Andere Seiten (die für andere Produkte werben) erwähnen, dass Maismehl als Bindemittel zu Geruchsbelastung führen kann.

Der Gundestrup-Kessel (mehr vom Nationalmuseum)

2009-04-07T13:33:00.009+02:00

Im kürzlichen Post über das Dänische Nationalmuseum schrieb ich, dass die Puppenstubenstraße das interessanteste am ganzen Museum sei. Am Sonntag sind wir allerdings nochmal da gewesen und mussten feststellen, dass wir das beste noch nicht gesehen hatten: Die Ausstellung Danmarks oldtid (Dänemarks Vor- und Frühgeschichte). Sie hat eine eigene Unter-Homepage und wurde 2008 von den bekannten Architekten schmidt hammer lassen, die unter anderem auch den Schwarzen Diamanten der Kgl. Bibliothek geplant haben, neu gestaltet. Sie ist didaktisch hervorragend, man verläuft sich nicht (wie es in einigen anderen Teilen des Museums schon passieren kann) und die wichtigsten Objekte sind angenehm hervorgehoben und ins Licht gesetzt. Hier nur zwei: Der Gundestrup-Kessel (Foto oben) und der Sonnenwagen von Trundholm (unten links), die ich auch im vorherigen Post schon erwähnt hatte. Die Fotos sind von meiner Chaulafanita und den Regeln des Museums entsprechend ohne Stativ gemacht (ich erwähne das, weil man's den Bildern nicht ansieht).

Der Sonnewagen wurde vor ca. 3.400 Jahren hergestellt und war ein enorm wertvolles religiöses Artefakt für die Protodänen der ausgehenden Bronzezeit. Mehr als dieser fasziniert mich aber der rituelle Kessel von Gundestrup der La Tène-Kultur, der 1891 in einem Moor in Jütland gefunden wurde. Zur Faszination trägt bedeutend bei, dass das Ding offensichtlich nicht dänischen Ursprungs ist, sondern eine keltische Bildwelt zeigt, allerdings eher im Stil der Thraker, die im Bereich des heutigen Bulgarien, Serbien und Rumänien lebten. Es soll sogar Experten geben, die den Kelch nach Irland verorten wollen, wo es natürlich auch Kelten gab. Wahrscheinlich entstand er in einem Gebiet des kulturellen Austausches in Mitteleuropa, mehr oder weniger im 1. Jahrhundert vor Christus.

Auf dem Foto sieht man die Platte A der Innenseite, auf der man einen gehörnten Gott sieht, der eine Schlange in der Hand hält und von anderen Tieren umringt ist, darunter ein Hirsch, eine Ziege, ein Pferd, ein Löwe, ein Wolf und etwas, das wie ein auf einem großen Fisch reitender Mensch aussieht. Folgt man dem als lesenswert ausgezeichneten Artikel der Wikipedia, so handelt es sich wahrscheinlich um den keltischen Gott Cernunnos, den Herren des Tierreiches und Gott des Überflusses und der Fruchtbarkeit.

Obwohl man nicht viele direkte Informationen über den Kessel (den man auch Schüssel nennen könnte) hat, ist klar dass es sich um ein Meisterwerk aus fast reinem Silber handelt, dessen Bildwelt den Entwürfen moderner Designer in nichts nachsteht.

Details:
Der Kessel findet sich in Raum 17 unter der dänischen Bezeichnung Gundestrupkedlen, der Sonnenwagen als Solvognen in Raum 12. Man sollte auch die (nur als Nachbildung erhaltenen) Goldhörner (Guldhornene) in Raum 22 nicht verpassen.

Die übrigen Informationen stehen schon im anderen Post.

La Caldera de Gundestrup (más del Museo Nacional)

2009-04-06T20:36:00.023+02:00

En el reciente post sobre el Museo Nacional había escrito que las casas de muñecas era lo más impactante, pero ayer al regresar debía reconocer que no había visto lo mejor: La exposión Danmarks oldtid (prehistoria de Dinamarca). La exposición tiene una página web para si misma, y ha sido recientemente rediseñada por los reconocidos arquitectos schmidt hammer lassen, quienes también son responsables del nuevo Diamante Negro de la Biblioteca Real danesa. Es didácticamente muy bien hecha, uno no se pierde (como en algunas otras partes del museo), y los objetos principales están bien resaltados y presentados. Aqui les presento dos: La caldera de Gundestrup (arriba) y el carro solar de Trundholm (a la izquierda), ya mencionados en el otro post. Las fotos tomó mi Chaulafanita, y según las reglas del museo sin trípode (hay que resaltarlo, porque no se nota).

El carro solar se fabricó hace 3.400 años y era un objeto religioso de enorme valor para los predaneses de la tardía edad de bronce. Pero más me fascinó la caldera ritual de la cultura de La Tène que se encontró en un pantano en Jutlandia en 1891. Es que esta cosa evidentemente no es danesa, y más probable es de los celtas, pero el estilo en cambio es - según expertos - de los tracios, que habitaban al rededor de Bulgaria, Serbia y Romanía, o incluso hay quienes dicen que es de orígen germánico o irlandés (donde también había celtas). La mayoría cree que es de la Europa Central, y fue hecho más o menos en el siglo I aC.

En la foto se ve la placa A del interior, del cual se supone que presenta un diós con cuernos con una serpiente en la mano y rodeado de otros animales, entre ellos un ciervo, una cabra, un caballo, un león, un lobo y un hombre (?) que cabalga sobre lo que parece un pez grande. Si preguntamos al articulo destacado de la Wikipedia alemana, se trata probablemente del diós Cernunnos de los celtas, quien era el amo del reino de la fauna y el diós de la abundancia y fertilidad.

Aunque no se sepa demasiado sobre la Caldera, queda claro que es una obra maestra de casi pura plata, cuyos diseños no deben tener nada que envidiar a creaciones de líneas gráficas actuales.

Detalles:
La caldera se encuentra en la sala 17 bajo el nombre danés de Gundestrupkedlen, al carro solar lo llaman Solvognen y está en la sala 12. No se deben perder tampoco los cuernos de oro (Guldhornene) en la sala 22.

Los demás detalles están en el otro post.

Iglesia de Mármol (o de Federico)

2009-04-05T19:30:00.015+02:00

La Iglesia de Mármol (oficialmente de Frederik/Federico) se encuentra a pocos metros del castillo de Amalienborg - como se ve, la Real Guardia de Corps tiene que pasar por aqui diariamente en su marcha desde el campo de instrucción al lado de Rosenborg -, y tiene la cúpula de iglesia más grande de Escandinavia, con un diámetro de 31 metros. Sin embargo, el plano de la iglesia no es mucho más que un octógono debajo de la cúpula, por lo cual parece mucho más grande desde lejos (por ejemplo, desde la Ópera) de lo que es. El nombre popular de la iglesia se deriva del material de construcción al menos de los doce pilares en los que reposa la cúpula, mármol noruego.

A veces uno puede leer que la iglesia, asi como Amalienborg, su plaza central y gran parte del anexo barrio de Frederiksstad, fue planeada y construida por Nicolai Eigtved, arquitecto de corte del rey Federico V. De hecho, la historia es mucho más larga y complicada. Eigtved empezó a hacer los planes en 1740, y en 1749 su contratista, Federico V, puso la primera piedra. Pero Eigtved murió en 1754, y el francés Nicolas-Henri Jardin fue llamado a reemplazarlo en la obra como en la dirección de la Academia de Bellas Artes de Copenhague. El plan original (a la izquierda, prestada de la página web de la iglesia) se veía bastante diferente que la iglesia actual. Su no-realización sobre todo se debe a cortes de presupuesto para la obra, y finalmente al hecho de que el alemán Johann Friedrich Struensee, a quien el hijo y heredero del trono de Federico V, el psíquicamente inestable Cristián VII, había hecho su médico de cámara, ministro de gobierno y con ello dictador ilustrado de facto Dinamarca, anuló los fondos y suspendió la obra en 1770. La iglesia no terminada se convirtió en ruina, dado que incluso después de la execución de Struensee en 1772 -la oposición daneso-conservadora liderada por Ove Høegh-Guldberg lo había derrumbado y justiciado clandestinamente por escarceo amoroso con la reina Carolina Matilda- nuevos planes del seguidor de Jardin, Caspar Frederik Harsdorff, no tomaron forma de construcción. Durante los próximos cien años existieron muchas ideas para dar uso a la ruina -la página web de la iglesia enumera: sala de conciertos, monumento a la constitución, museo para las obras del escultor Thorvaldsen y almacén de gas-, pero eran solo ideas, mientras la ruina se hizo más y más romántica. Al final, la compró el industrial y banquero Carl Frederik Tietgen en la década de 1870, y encargó al arquitecto historicista Ferdinand Meldahl - el director de la Academia de Bellas Artes de turno - a terminar la obra. Como resultado quedó la iglesia como hoy la vemos, inaugurada en 1894. Contrario al nombre popular, en la finalización se uso sobre todo piedra arenisca de Dinamarca. Meldahl también es el real constructor de la cúpula sobresaliente, que se parece algo a San Pedro en Roma. Recuerdo que dentro de la iglesia se ofrecen subidas guiadas a la torre encima de la cúpula (pero reportadamente con irregulares frequencias), desde donde hay una vista maravillosa del centro-norte de Copenhague y del puerto interior.

Details:
Danés: Frederiks Kirke, Marmorkirken
Dirección: Frederiksgade 4, 1265 København K
Metro/S-tog: Kongens Nytorv
Horario: lun a jue 10-17h (mié 10-18.30h), vie-dom 12-17h
Entrada: libre
Homepage: http://www.marmorkirken.dk

Die Marmorkirche (Frederikskirche)

2009-04-05T17:58:00.011+02:00

Die Frederikskirche in unmittelbarer Umgebung von Schloss Amalienborg - wie man sieht, muss die Königliche Leibgarde hier täglich auf dem Weg vom Exerzierplatz bei Rosenborg vorbei - hat mit 31 Metern Durchmesser die größte Dachkuppel Skandinaviens. Der Grundriss der Kirche beschränkt sich allerdings auf ein Achteck unter der Kuppel, so dass man sie von weiten (z.B. von der Oper aus) für viel größer hält als sie ist. Nach dem Baumaterial zumindest der zwölf Pfeiler, auf denen die Kuppel ruht - norwegischem Marmor - heisst die allgemein nur Marmorkirche. Etwa ein bis zweimal täglich finden Führungen zur Kuppelspitze statt, von wo aus man einen hervorragenden Blick auf den Nordteil Kopenhagens haben soll.

Manchmal liest man kompakt, die Kirche sei wie Amalienborg, seine zentraler Platz und große Teile des umliegenden Viertels Frederiksstad von Nicolai Eigtved, Hofarchitekt Frederiks V., entworfen worden. Tatsächlich ist die Geschichte aber länger und komplizierter. Eigtved begann tatsächlich 1740 mit dem Entwurf, 1749 legte Frederik V. den Grundstein. Allerdings starb Eigtved fünf Jahre nach Baubeginn. Der Franzose Nicolas-Henri Jardin trat an seine Stelle wie er auch Eigtveds Nachfolge als Leiter der Akademie der Künste übernahm. Der ursprüngliche Entwurf (links, entliehen von der Homepage der Kirche) sah allerdings deutlich breiter und höher aus als die heutige Kirche. Dass er nicht wie vorgesehen verwirklicht wurde, lag daran, dass bald durch Budgetkürzungen die Mittel für den Bau knapp wurden und schließlich der vom psychisch labilen Sohn und Nachfolger Frederiks V., Christian VII., als Leibarzt zum Geheimen Kabinettsminister gemachte de facto-Diktator (und Deutsche) Johann Friedrich Struensee 1770 die Mittel komplett strich. Die unvollendete Kirche wurde damit zur Bauruine, da auch nach Struensees Hinrichtung - die antiaufklärerisch-dänische Opposition um Ove Høegh-Guldberg hatte ihn wegen einer Affäre mit Königin Caroline-Mathilde gestürzt und nach Geheimprozess 1772 öffentlich köpfen lassen - neue Pläne des Jardin-Schülers Caspar Frederik Harsdorff keine bauliche Gestalt annahmen. Man hatte im Laufe der nächsten hundert Jahre viele Ideen für das Bauwerk, die Homepage der Kirche nennt Konzertsaal, Verfassungsdenkmal, Thorvaldsen-Museum und Gasspeicher, aber sie blieb eine romantische Ruine. In den 1870er Jahren schließlich erwarb der Privatbankier und Industrielle Carl Frederik Tietgen die Ruine und ließ sie nach realistischen Plänen des Historizisten Ferdinand Meldahl - seinerzeit ebenfalls Direktor der Kunstakademie - vollenden, so dass sie 1894 schließlich geweiht werden konnte. Meldahl schuf auch die heute so hervorstechende Kuppel, laut Baedeker im Stil des römischen Barock, dessen herausragendstes Beispiel der tatsächlich ein wenig ähnliche Peterdom ist. Verwendet wurde dabei allerdings nunmehr dänischer Sandstein.

Details:
Dänisch: Frederiks Kirke, Marmorkirken
Adresse: Frederiksgade 4, 1265 København K
Metro/S-tog: Kongens Nytorv
Öffnungszeiten: Mo.-Do. 10-17h (Mi. 10-18.30h), Fr-So 12-17h
Eintritt: frei
Homepage: http://www.marmorkirken.dk

Iglesia de Nuestra Señora (la catedral)

2009-04-04T10:45:00.007+02:00

La Iglesia de Nuestra Señora en Copenhague es desde 1924 la catedral del obispo de Copenhague (de la Iglesia del Pueblo Danés), pero tiene una historia mucho más larga. El edificio se encuentra a menos de 100 metros de la zona peatonal Strøget en la calle Nørregade, justo al lado de la sede administrativa de la universidad y a pocos metros de la Iglesia de San Pedro.

La iglesia actual fue diseñada por Christian Frederik Hansen, su primera piedra la puso en 1817 el rey Federico VI, y la obra se terminó en 1829. Por fuera parece un templo griego o romano pintado de rosado con un campanario de 60 metros. El interior es, como corresponde a una iglesia luterana, blanco. En este caso se ve muy elegante y demuestra por qué esta iglesia es una de las obras mayores del (neo)clasicismo danés. Predominan estatuas de mármol por Bertel Thorvaldsen: en ambos lados de la nave principal se encuentran en fila estatuas de los doce Apóstoles, detrás del altar está un gran Cristo y adelante a la izquierda un ángel blanco encima del baptisterio. La vista desde el altar en dirección de la salida principal es también maravillosa, sobre todo por el nuevo órgano arriba (o sea, el de la foto de abajo).

Por cierto, la iglesia actual reemplazó aquella que durante el bombardeo británico de 1807 sufrió el impacto de un Cohete Congreve y quedó devastada. La historia de las iglesias en este mismo sitio se remonta hasta los tiempos de la fundación de Copenhague por el obispo Absalón. En la edad media y durante el renacimiento el predecesor de entonces era iglesia de coronación de diversos mónarcas de Dinamarca y Noruega. En 1536 fue convertido en iglesia luterana bajo la dirección de Johannes Bugenhagen, y en 1568 la liturgia practicada ahí fue declarada como modelo para toda la iglesia luterana en Dinamarca. (Más acerca de estos asuntos sabe como siempre la Wikipedia (en este caso la alemana).)

En la iglesia actual se celebraron los ritos de entierro de Thorvaldsen, Hans Christian Andersen y Søren Kierkegaard, y el 24 de mayo de 2004 se casaron aquí eclesiasticamente el príncipe heredero Federico y Mary Donaldson.

Detalles:
Danés: Vor Frue Kirke
Dirección: Nørregade 8, 1165 København K
Metro/S-tog: Nørreport
Horario: 8-17h, no hay acceso durante misas
Entrada: libre
Homepage: http://www.koebenhavnsdomkirke.dk

Frauenkirche (Domkirche)

2009-04-04T09:14:00.011+02:00

Die Kopenhagener Frauenkirche ist seit 1924 die Domkirche des zur dänischen Volkskirche gehörenden Bischofs von Kopenhagen, hat aber eine viel längere Geschichte. Sie befindet sich weniger als 100m entfernt vom Strøget an der Nørregade neben dem Verwaltungssitz der Universität und unweit der Petrikirche.

Die jetzige Frauenkirche wurde von Christian Frederik Hansen geplant, nach Grundsteinlegung durch Frederik VI. im Jahr 1817 begonnen und 1829 vollendet. Von außen wirkt sie wie ein rosa getünchter antiker Tempel mit 60 Meter hohem Glockenturm. Von innen ist sie, wie es sich für lutherische Kirchen gehört, weiss, was aber in diesem Fall sehr elegant wirkt und verdeutlicht, warum die Kirche eines der Hauptwerke des dänischen Klassizismus ist. Von Bertel Thorvaldsen geschaffene Marmorstatuen bestimmen das Innere: rechts und links des Hauptschiffes befinden sich überlebensgroße Marmorstatuen der zwölf Apostel, hinter dem Altar eine Christusstatue und vorne links ein weißer Engel auf dem Taufbecken. Großartig ist auch der Blick vom Altar Richtung Ausgang mit der neuen Hauptorgel.

Die Kirche trat übrigens an die Stelle ihres bei Wellingtons Bombardement 1807 von einer Congreveschen Rakete getroffenen und ausgebrannten Vorgängers. Die Geschichte der Kirche reicht bis in die Zeit der Gründung Kopenhagens durch Bischof Absalon zurück. In Mittelalter und Renaissance war sie Krönungskirche verschiedener dänisch-norwegischer Könige. 1536 wurde sie unter Leitung von Johannes Bugenhagen in ein lutherisches Gotteshaus umgewandelt, 1568 wurde die dort praktizierte Liturgie zum Vorbild für ganz Dänemark erklärt. (Mehr hierzu weiss wie immer die Wikipedia.)

In der Kirche wurden unter anderem die Gottesdienste zu den Beerdigungen von Thorvaldsen, Hans Christian Andersen und Søren Kierkegaard zelebriert, und zuletzt am 24. Mai 2004 die Hochzeit von Kronprinz Frederik mit Mary Donaldson.

Details:
Dänisch: Vor Frue Kirke
Adresse: Nørregade 8, 1165 København K
Metro/S-tog: Nørreport
Öffnungszeiten: tgl. 8-17h, während Gottesdiensten für Touristen geschlossen
Eintritt: frei
Homepage: http://www.koebenhavnsdomkirke.dk

El Museo Nacional danés

2009-04-03T19:02:00.014+02:00

Es Museo Nacional danés se encuentra en el Palacio del Príncipe al lado del castillo de Christiansborg y es el museo nacional de Dinamarca y de los daneses. Ahí se encuentran artefactos de identificación nacional como el Carro solar de Trundholm del s. XV aC, cascos con cuernos de la edad de bronze (ca. 500-1000 aC) - probablemente de casi exclusivo uso ritual-, la caldera de Gundestrup (c. s. I aC) como relicto más importante de la religion poco conocida de celtas y tracios y réplicas de los Cuernos de oro de Gallehus (c. 400 dC), que fueron robados y refundidos en 1802. Además hay los más antiguos instrumentos musicales aún tocables (lures) junto con muchos otros testigos de la historia danesa y artefactos de todo el mundo, por ejemplo la momia de una mujer de 35 años de Karnak, un Guan Yin chino del s. XIII y máscaras de Japón y África, las últimas de la interesante colección de Carl Nutzhorn Kjersmeier.

Sin embargo, lo que más nos entusiasmó a nosotros era la sala 239, el Dukkehusgarden, o calle de las casas de muñecas. Consiste de muchas de aquellas casas, todas de niñas de familias ricas entre el fin del s. XVIII y la década de 1950. Aparte de ser lindas, nos permiten un recorrido entretenido por la historia del diseño de interiores. Julia se metió en uno de sus salones, y me saludó mientras me encontraba al otro lado de la calle. En la foto estamos en la tarde, ya que en la sala 239 el sol sube y se oculta continúamente.

Otra atracción para niños debe ser la réplica fiel de un barco de los vikingos del s. X, donde uno puede tomarse fotos después de disfrazarse (o no). Cabe mencionar que el museo es tan grande que un día no basta para verlo. Pero como la entrada es gratuita, solo el tiempo disponible pone límites a la exploración.

Detalles:
Danés: Nationalmuseet
Dirección: Ny Vestergade 10, 1471 København K
Metro/S-tog: Estación Central (s-tog) o Kongens Nytorv (metro)
Horario: mar-dom 10-17h
Entrada: libre
Homepage: http://www.natmus.dk

Nationalmuseum

2009-04-03T18:08:00.010+02:00

Das dänische Nationalmuseum im Prinzenpalais neben Schloss Christiansborg ist das Nationalmuseum Dänemarks. Hier finden sich nationale Symbole wie der Sonnenwagen von Trundholm aus dem 15. Jahrhundert vor Christus, wahrscheinlich nur rituell genutzte bronzezeitlichen Hörnerhelmen (ca. 500-1000 v.Chr.), der Gundestrup-Kessel (ca. 1 Jh. v. Chr.) als wichtigste Überlieferung der ansonsten wenig bekannten Mythologie des thrakisch-keltischen Grenzgebiets und Nachbildungen der 1802 gestohlenen und eingeschmolzenen Goldhörner von Gallehus (um 400 n. Chr.), zusammen mit den ältesten Musikinstrumenten der Welt (Luren), vielen weiteren Zeugen dänischer Geschichte und aus aller Welt zusammengetragenem, darunter die Mumie einer 35-jährigen Frau aus Karnak, ein chinesischer Guanyin aus dem 13. Jahrhundert sowie afrikanische (Sammlung Carl N. Kjersmeier) und japanische Masken.

Was uns aber am meisten begeistert hat, war Raum 239, der Dukkehusgarden, zu deutsch Puppenstubenstraße. Hier sind zahlreiche Puppenhäuser reicher Kinder aufgereiht, die unter anderem Einblicke in Wohnungseinrichtungsmoden vom späten 18. Jahrhundert bis in die 1950er Jahre bieten. In eins von ihnen hat Julia sich reingesetzt, um mir auf der anderen Straßenseite zuzuwinken. Auf dem Bild ist es Nachmittag, in Raum 239 geht nämlich die Sonne auf und unter.

Was anderes tolles für Kinder soll ein originalgetreu nachgebautes Wikingerschiff aus dem 10. Jahrhundert sein, in dem man verkleidet für Fotos posieren kann. Das Museum ist aber so gross, dass man an einem Tag unmöglich alles sehen kann. Da der Eintritt frei ist, setzt nur die Zeit der Erkundung grenzen.

Details:
Dänisch: Nationalmuseet
Adresse: Ny Vestergade 10, 1471 København K
Metro/S-tog: Hauptbahnhof (s-tog) oder Kongens Nytorv (metro)
Öffnungszeiten: Di-So 10-17h
Eintritt: frei
Homepage: http://www.natmus.dk

St Alban's Church

2009-03-28T11:45:00.017+01:00

Leser des Blogs von Chaulafanita werden diese Kirche schon aus einem ihrer Posts oder ihrem Flickr-Account (von dem aus sie mir die Fotos geliehen hat) kennen.

Man erzählt sich die Legende, dass ein König diese Kirche für seine Frau gebaut habe, zu jener Zeit als es in Europa viele Konfessionen gab und jedes Reich dem Glauben seines Herrschers zu folgen hatte. In Dänemark regierte daher die lutheranische Dänische Volkskirche, während die Prinzessin, die der König geheiratet hatte, Tochter des Königs oder der Königin von England war und daher der ebenfalls reformierten, aber moderateren Englischen Kirche angehörte. Bis 1849 gab es keine offizielle Religionsfreiheit in Dänemark, aber da sie die Gemahlin des Königs war, baute er ihr folglich eine eigene Kirche, damit sie ihrer Konfession treu bleiben und mit einem Priester aus ihrem Gefolge Gottesdienst halten konnte. Die Geschichte scheint sehr plausibel: Die Kirche steht in der Nähe der königlichen Residenz Amalienborg, in deren unmittelbarer Nähe sich auch eine russisch-orthodoxe Kirche befindet, die demnach für eine andere Prinzessin, diesmal aus dem russischen Zarenhaus der Romanoffs, gebaut wurde.

Wie das aber mit Legenden so ist, haben sie meist ein Quentchen Wahrheit, aber auch zahlreiche Verwechslungen in sich. Die Homepage der Kirche teilt uns mit, dass es bis 1849 immer wieder Privilegien (z.B. von Frederik III. und Frederik VI.) gab, damit anglikanische Gottesdienste abgehalten werden konnten. Diese waren aber in erster Linie für schottische und englische Kaufleute, zunachst in Helsingør und später in Kopenhagen. Diese Gottesdienste wurden in provisorischen Kapellen und angemieteten Räumlichkeiten gehalten, u.a. weil die Privilegien nicht unwiderrufbar waren. Nach 1849 bemühte man sich um den Bau eines dauerhaften Gottesdienstraums, was aber zunächst an fehlenden Mitteln scheiterte.

In diesem Kontext betrat 1863 eine Prinzessin die Geschichte. Allerdings war es keine englische, sondern eine dänische, genauer gesagt Alexandra von Dänemark, die in diesem Jahr den britischen Thronfolger Albert Eduard heiratete, den ältesten Sohn von Queen Victoria, der später Edward VII. werden sollte. Sie half bei der Mittelbeschaffung für eine anglikanische Kirche in ihrer Heimatstadt und legte 1885 den Grundstein für den Bau selbiger. 1887 wurde die auf den Fotos zu bestaunende Kirche geweiht, die bis heute Teil der Church of England und die einzige anglikanische Kirche Dänemarks ist (allerdings werden von hier aus auch Gottesdienste in Århus veranstaltet). Sie hat auch was mit der russisch-orthodoxen Kirche gemein. Diese wurde 1883 auf Geheiss von Zar Alexander III. errichtet, der mit Dagmar, einer jüngeren Schwester Alexandras, verheiratet war.

Architekten waren übrigens Sir Arthur Blomfield und Ludvig Fenger. Wer die Kirche von innen sehen will, muss sich (als Tourist) bis zum Sommer gedulden oder kann sich das Foto von Buster&Bubby auf flickr oder den Eintrag in der dänischsprachigen Wikipedia ansehen, oder eben die Homepage der Kirche (s.u.).

Details:
Dänisch: St. Alban's English Church (Originalbezeichnung auf englisch)
Adresse: Churchillparken, Langelinie (zwischen Amalienborg, Kasteel und kleiner Meerjungfrau) (siehe hier)
Metro/S-tog: Østerport (s-tog) oder nach Spaziergang von Kongens Nytorv (metro)
Öffnungszeiten: im Sommer Mo-Fr 10-16h (Gottesdienst: sonntags 10.30h)
Eintritt: offenbar frei
Homepage: http://www.st-albans.dk

St Alban's Church

2009-03-28T10:46:00.018+01:00

Seguidores de la Chaulafanita ya conocerán esta iglesia desde alguno de sus posts o su cuenta de flickr (de donde me prestó las fotos).

Cuenta la leyenda que un rey construyó esta iglesia para su esposa. Era el tiempo cuando en Europa había muchos cultos, y en cada reino era exclusivo el del rey correspondiente. En Dinamarca por tanto reinaba la Iglesia Danesa de orientación luterana, mientras que la princesa con la que se casó el Rey era inglesa (hija de rey o reina de aquel país) y por tanto perteneciente a la Iglesia Anglicana (otro tipo de iglesia evangélica/reformada, pero más moderada que la danesa). Hasta 1849 no hubo libertad de culto en Dinamarca, pero como ella era la la esposa del rey él le construyó esta iglesia para que pueda seguir sus creyencias con un cura de su séquito. Todo parece plausible en esta leyenda: Está cerca de Amalienborg, la residencia de los reyes de Dinamarca, en cuyo alrededor también existe una iglesia rusa, supuestamente construida para otra princesa, pero esta vez de la familia Romanoff, los tsares de Rusia.

Como es siempre con las leyendas, tienen un grano de verdad, pero también confunden las cosas. La página web de la iglesia nos informa que hasta 1849 hubo privilegios entre otros de los reyes Federico III y Federico VI para que se den misas inglesas, pero para comerciantes escoseses e ingleses, primero en Helsingør (al norte), y luego en Copenhague. Estas misas las daban en capillas provisionales y locales arrendados.

Ahí, en 1863 entra en escena la princesa. Pero no era princesa de Inglaterra que se casó con un rey danés, sino Princesa Alejandra de Dinamarca que en aquel entonces se casó con Alberto Eduardo, hijo mayor de la Reina Victoria y principe heredero del Reino Unido (luego Eduardo VII). Ella ayudó a coleccionar fondos para una iglesia anglicana en su tierra, y en 1885 puso la primera piedra para su construcción. En 1887, la iglesia misma fue consagrada, asi como la ven ahora. Hasta el día de hoy forma parte de la Iglesia de Inglaterra y es la única iglesia anglicana en Copenhague. Y tiene mucho en común con la iglesia rusa: Está fue edificada en 1883 por el tsar Alejandro III de Rusia, quien estaba casado con Dagmar, hermana menor de Alejandra de Dinamarca.

Por cierto, los arquitectos eran Sir Arthur Blomfield y Ludvig Fenger. Quien quiere verla por dentro puede ver la foto de Buster&Bubby en flickr o la entrada en la wikipedia danesa, aparte de la página web de la iglesa (abajo).

Detalles:
Danés: St. Alban's English Church (nombre original en inglés)
Dirección: Churchillparken, Langelinie (entre Amalienborg, el Kasteel y la Sirenita) (véase aquí)
Metro/S-tog: Østerport (s-tog), con una caminata también Kongens Nytorv (metro)
Horario: en verano, lunes a viernes, 10 a 16 horas (misa: cada domingo, 10.30h am)
Entrada: aparentemente libre
Homepage: http://www.st-albans.dk

El Metro

2009-03-22T17:53:00.011+01:00

"El sistema del Metro es una cosa MARAVILLOSA, de verdad que me parece fantástico. En 9 minutos estás en pleno centro...Vá rápido y te ahorra el problema de parqueos en el caso de los carros, de dolor de piernas en el caso de bicicleta y de andar a pie", escribe mi Chaulafanita.

El metro de Copenhague no es como aquellos de Nueva York, Londres, Berlín o París, donde los túneles tienen hasta cien o más años de edad. El de Copenhague es reciente y trabaja totalmente automático. Donde uno espera conductores hay asientos para pasageros que a través de una ventana panorámica pueden admirar el túnel bien iluminado y ordenado (en la foto se ve algún lugar entre Frederiksberg y Forum).

Las dos primeras líneas, que aun forman las partes centrales de las líneas únicas actuales, fueron inauguradas el 19 de octubre de 2002 por Margrethe II. Conectaron Nørreport en el centro con Vestamager, donde luego se construyó un nuevo barrio planificado, Ørestad, y con Legravsparken, hoy una de las estaciones de la M2 antes de llegar al aeropuerto. Desde octubre de 2003 se puede ir también desde Nørreport hacía el oeste, es decir, Vanløse (en la segunda foto se ven viajeros en su camino desde el S-tog a la parada del metro a las 8 de la mañana). En septiembre de 2007 fue abierta la parte de Lergravsparken al aeropuerto, de modo que ahora se puede ir desde "nuestro" Vanløse hasta al aeropuerto o alternativamente a Ørestad (Vestamager). El trayecto hasta el aeropuerto dura unos 25 minutos, y en los nueve minutos mencionados uno llega a Nørreport y, por tanto, al centro de Copenhague.

Las más importantes para turistas son Nørreport (Jardín Botánico, Rosenborg Slot, Iglesia de Nuestra Señora, Torre Redonda, etc), Kongens Nytorv (Amalienborg, Iglesia de Mármol, zona peatonal Strøget y después de un largo paseo, la Sirenita) y Christianshavn (Iglesia del Redentor, Christiania, y después de un paseo la Ópera). Cabe señalar que el Metro en la actualidad no pasa por la Estación Central (en cuyas alrededores están Tivoli, Carlsberg Glyptotek y el Museo Nacional), pero para este fin hay trenes S-tog (cercanías), que tienen paradas de transferencia al metro en Nørreport, Flintholm y Vanløse. Hasta aproximadamente 2018, una Línea Circular Central se completará, que también pasará por Estación Central y la estación de trenes Østerport. En cualquier caso, en cada post menciono cual es la estación de metro o S-tog más cercana al lugar en cuestión.

Y por cierto, no he olvidado la pregunta de sweetmoon por los ascensores y sus botones, pronto voy a actualizar con la información correspondiente.

Detalles:
Danés: Københavns Metro
Dirección: Metrovej 5, 2300 København S (sede de la sociedad operadora)
Metro/S-tog: todas las estaciones del metro
Horario: cada día, 0-24 horas
Entrada: 2 zonas 21 dkk, 3 zonas 31,50 dkk; Tarjeta para 10 viajes (Klippekort) 130 dkk para 2 zonas, 170 dkk para 3 zonas (también se puede hacer viajes por 3 zonas con dos "klips" del Klippekort para 2 zonas), de 1am a 5am los precios (o la cantidad de "klips") se doblan.
Homepage: http://www.m.dk

Die Metro

2009-03-22T16:54:00.012+01:00

"Das Metro-System ist eine WUNDERBARE Sache, ich glaube, dass es wirklich fantastisch ist. In 9 Minuten ist man im Herzen der Stadt... sehr schnell und es umgeht das Parkplatzproblem für die Autos und Schmerzen in den Beinen im Fall der Radfahrer und Fußgänger", schreibt meine Chaulafanita.

Die U-Bahn in Kopenhagen ist nicht so wie die U-Bahn in New York, London, Berlin oder Paris, wo die Tunnel oft schon hundert Jahre oder älter sind. Sie ist sehr jung und funktioniert vollautomatisch. An der Stelle, wo anderswo Fahrer sitzen, kann man selbst hinter einer Panoramascheibe Platz nehmen und in den gut beleuchteten und sehr ordentlichen Tunnel (auf dem Bild irgendwo zwischen Frederiksberg und Forum) blicken.

Die ersten beiden Strecken, noch heute zentrale Teile der Linien M1 bzw. M2, wurde am 19. Oktober 2002 von Margrethe II. eröffnet und führte von Nørreport im Zentrum zur Haltestelle Vestamager, wo anschließend ein neuer Planstadtteil, Ørestad, entstand, bzw. nach Legravsparken, heute eine der Stationen der M2, bevor man zum Endhaltepunkt Flughafen gelangt. Seit Oktober 2003 sind beide Linie deutlich länger, da man nun von Nørreport auch Richtung Westen, nämlich nach Vanløse (auf dem zweiten Foto Pendler auf dem Weg von der S-Bahn zur Metro um ca. 8 Uhr morgens), fahren kann. Im September 2007 wurde schließlich die Strecke vom Lergravsparken zum Flughafen eröffnet, so dass man nun von Vanløse an unserem Ende einerseits zum Flughafen und andererseits nach Ørestad (Vestamager) fahren kann. Die Fahrt zum Flughafen dauert etwa 25 Minuten, nach den genannten neun Minuten ist man in der Regel am Nørreport und damit im Zentrum von Kopenhagen.

Für Touristen am wichtigsten sind die Haltestellen Nørreport (Botanischer Garten, Rosenborg Slot, Frauenkirche, Rundturm, etc.), Kongens Nytorv (Amalienborg, Marmorkirche, Strøget-Fußgängerzone und nach längerem Spaziergang auch die Kleine Meerjungfrau, etc.) und Christianshavn (Erlöserkirche, Christiania und nach einigem Spaziergang die Oper) am wichtigsten. Zu erwähnen sei noch, dass die Metro derzeit nicht zum Hauptbahnhof (und damit zu Tivoli, Carlsberg Glyptotek oder Nationalmuseum) fährt, aber zu diesem Zweck gibt es S-Bahnen, auf die man in Nørreport, Flintholm und Vanløse umsteigen kann. Bis ca. 2018 soll ein Cityring der Metro fertiggestellt werden, der auch durch den Hauptbahnhof und den Bahnhof Østerport führt. In jedem Fall findet sich für alles, was ich poste, immer die Metro- oder S-Bahnstation.

Details:
Dänisch: Københavns Metro
Adresse: Metrovej 5, 2300 København S (Sitz der Betreibergesellschaft)
Metro/S-tog: alle Metrostationen
Öffnungszeiten: tgl. 0-24 Uhr
Eintritt: 2 Zonen 21 dkk, 3 Zonen 31,50 dkk; 10-Fahrten-Streifenkarte (Klippekort) 130 dkk für 2 Zonen, 170 dkk für 3 Zonen (3-Zonen-Fahrten funktionieren auch mit 2 Klips auf 2-Zonen-Karte), von 1 bis 5 Uhr jeweils doppelter Preis bzw. Anzahl Klips.
Homepage: http://www.m.dk

Brücke über den Großen Belt

2009-03-18T19:00:00.014+01:00

Kopenhagen liegt auf zwei Inseln, Seeland und Amager. Das bedeutet, dass, wer von Kopenhagen ins Ausland reisen will, das Meer zwischen Nord- und Ostsee überqueren muss. Nach Schweden (Malmö) gelangt man über die Øresundbrücke oder über die Fähre von Helsingør nach Helsingborg. Nach Fehmarn (Süden) kann man erst per Brücke und Tunnel auf die Insel Lolland fahren und dort die Fähre Rødby-Puttgarden nach Fehmarn benutzen, von wo man über die Fehmarnbeltbrücke nach Lübeck und Hamburg gelangt. Nach Norwegen geht’s nur über Schweden oder mit Fähren.

Bis in die 1990er Jahre musste, wer nach Westen fahren wollte, also nach Fünen und auf den kontinentaleuropäischen Teil Dänemarks, eine Fähre über den Großen Belt nehmen (zwischen Middelfart und Fredericia am Kleinen Belt gibt es seit 1935 eine Brücke).

Seit 1998 gibt es für Autos eine komplette Brückenverbindung, die Storebælt-Brücke, die in zwei Etappen von Halsskov (Korsør) auf Seeland nach Knudshoved (Nyborg) führt. Fährt man mit der Eisenbahn, so fährt man den ersten Teil bis zur Insel Sprogø durch einen acht Kilometer langen Tunnel, bevor man dann den Westteil der Storebælt-Brücke benutzt. Das Bild oben zeigt den den ersten sichtbaren Teil der Insel Fünen. Von dieser nach Jütland, dem Kontinent, führt dann die genannte Brücke von 1935 bzw. deren neuerer Nachfolger.

Wer mehr über die Brücke wissen will, kann in der Wikipedia nachlesen (am besten auf Englisch) oder Fotos auf Flickr ansehen. Die hier gezeigten sind von meinem Handy während der Fahrt aufgenommen.

Details:
Dänisch: Storebæltsbroen
Adresse: zwischen Korsør und Nyborg
Metro/S-tog: mit der DSB zu den Bahnhöfen Nyborg oder Korsør
Öffnungszeiten: für Fussgänger und Radfahrer nicht zugänglich
Eintritt: Zugfahrt Nyborg-Korsør kostet ca. 84 dkk (Erwachsene), PKW-Maut: ca. 215 dkk
Homepage: http://www.storebaelt.dk

Puente sobre el Gran Belt

2009-03-18T19:00:00.012+01:00

Copenhague se encuentra en dos islas, Selandia y Amager. Esto implica que uno tiene que pasar por el mar entre Mar Báltico y Mar del Norte si quiere viajar de Copenhague al extranjero. A Suecia (Malmö) se puede ir por el Puente de Oresund o en ferry de Helsingør a Helsingborg. A Fehmarn (sur) se llega atravesando puentes y túneles hasta llegar a la isla de Lolland, desde donde circula el Ferry Rødby-Puttgarden a Fehmarn. Desde aqui se puede ir por el Puente de Fehmarnsund a Lübeck y Hamburgo. A Noruega solo se puede llegar por Suecia o en ferry.

Hasta la década de 1990 quien quería ir hacía el oeste, i.e., la isla de Fionia y la parte continental de Dinamarca, tenía que usar un ferry por el Gran Belt. (El Pequeño Belt entre Middelfart y Fredericia en cambio se puede atraversar por puente desde 1935.)

Desde 1998 hay una conexión completa por puentes entre Fionia y Selandia para automóviles. Esta conecta por dos puentes Halsskov (Korsør) en Selandia con Knudshoved (Nyborg) en Fionia. Si uno va en tren, la primera parte (el puente oriental) no se usa, sino se va por un túnel de ocho kilómetros entre Korsør y la isla de Sprogø, antes de usar la parte occidental del Puente sobre el Gran Belt para llegar a Nyborg. La foto arriba muestra la primera parte de Fionia que se ve en camino desde Copenhague. De Fionia a la península de Jutlandia, la parte continental de Dinamarca, se llega a través del puente mencionado sobre el Pequeño Belt.

Quien quiera saber más sobre el puente puede ver en la Wikipedia (preferiblemente en inglés) o ver fotos en Flickr. Las fotos que ven aqui he tomado con mi celular/móvil desde el tren.

Detalles:
Danés: Storebæltsbroen
Dirección: entre Korsør y Nyborg
Metro/S-tog: en tren (de DSB) a las estaciones de Nyborg o Korsør
Horario: cerrado para peatones y bicicleteros
Entrada: El viaje en tren entre Nyborg y Korsør cuesta c. 84 dkk (adultos), Peaje para automóviles normales: c. 215 dkk
Homepage: http://www.storebaelt.dk/

La Iglesia de San Pedro (Iglesia Alemana)

2009-03-16T14:40:00.024+01:00

La Iglesia de San Pedro (Petri kirke) es el edificio ecclesiástico más antiguo todavía existente de Copenhague, y además el edificio más viejo del centro de la ciudad. Su predecesor fue nombrado por primera vez en 1304, pero se quemó en 1386. Después se construyó una nueva iglesia en el s. XV, cuya sustancia hoy forma parte de la torre (arriba; la parte superior de cobre es de 1757), y de la nave central (visible en la segunda foto), que se encuentra al lado de la torre. Hoy en día, la entrada principal se encuentra en la nave transversal construida en 1631 (parte norte) y 1634 (parte sur), cuyo portal barroco es de 1731 y fue diseñada por Diedrik Gercken. Las dos naves forman una iglesia en forma de cruz, a la que por falta de espacio se añadió una segunda nave septentrional en la década de 1690, hoy conocida como "Sala de Cristián V.". Esta se encuentra detrás del órgano, y también sirve como acceso a las capillas funerarias. El rey Cristán V. también era el contratista de la sala hoy conocida bajo su nombre, mientras que su antecesor Cristián IV. hizo construír la primera nave trasversal.

La iglesia era católica hasta la reformación de Dinamarca en 1536, y en 1537 perdió su función de iglesia. Pasó a ser taller para cañones y campanas, hasta que en 1585 el rey Federico II la entregó a la comunidad luterana alemana en Copenhague (en esta ocasión la iglesia fue renovada bajo la dirección del holandés Hans van Steenwinckel el Mayor). Esa minoría formó parte importante de la élite de esta ciudad durante el s. XVIII. Después de las dos Guerras de los Ducados entre 1848 y 1864 el elemento alemán fue poco a poco arrinconado dentro de la sociedad danesa, y por ello tambien la iglesia alemana perdió importancia y atención privilegiada. Ha sido renovada en 1994.

Hoy, la comunidad alemana de San Pedro tiene cerca de 500 miembros, los cuales o forman parte de la Iglesia del Pueblo Danés o de la Iglesia Evangélica en Alemania (EKD). También hay miembros asociados, por ejemplo católicos. La iglesia misma es propiedad del Estado de Dinamarca y es administrada por la Sociedad estatal de Castillos y Bienes Raíces.

Esas informaciones saqué de la página web de la iglesia, de la Wikipedia en alemán y de la Sociedad estatal de Castillos y Bienes Raíces. Personalmente solo he visto la iglesia por fuera. Dado que se encuentra bastante cercano a mi lugar de trabajo, es probablemente la atracción copenhaguense más contemplada por mi hasta ahora.

Ah, hoy (Marzo 17) he estado dentro por unos minutos, como toda iglesia luterana está bastante austera por dentro, es decir blanca. Hay un altar dorado, un órgano plateado que parece bastante moderno y un cuadro gigante a la izquierda de la entrada principal. La sala de Cristián V. es más bonita, tiene suelo de madera y parece estar en uso sobre todo para actos (conciertos de piano, por ejemplo). La parte de las capillas funerarias parece mucho más interesante que la iglesia misma, pero solo echamos un vistazo por la puerta cerrada.

Además he mejorado la descripción basada en el libro De Danske Kirker, tomo 1, por Erik Hoskjaer.

Por cierto, según la oficina de estadísticas de Dinamarca hay 6096 ciudadanas y ciudadanes de Alemania residentes en la región capitalense de Copenhague (y 103 ecuatorianos).

Detalles:
Danés: Sankt Petri Kirke
Dirección: Sankt Pedersstræde 2 (Esquina de Nørregade y Sankt Pedersstræde)
Metro/S-tog: Nørreport
Horario: 1 de marzo a 30 de noviembre mar-sáb 11-15h (capillas funerarias) y durante misas
Entrada: gratuita; para las capillas funerarias adultos 25 dkk, alumnos, estudiantes y jubilados 20 dkk, entrada gratuita para menores de 15 años.
Homepage: http://www.sankt-petri.dk

Die Petrikirche

2009-03-16T13:59:00.023+01:00

Die Petrikirche ist die älteste noch als Gebäude bestehende Kirche Kopenhagens und das älteste Gebäude im Stadtzentrum. Ihr Vorgängerbau wurde 1304 erstmals erwähnt, brannte aber 1386 ab. Eine neue Kirche wurde daraufhin gebaut, von der ein Teil heute den unteren Teil des Turms (oben) bildet, der vermutlich aus dem frühen 15. Jahrhundert stammt (der obere Kupferteil ist von 1757), ebenso das Mittelschiff auf dem zweiten Bild, das sich neben dem Turm befindet. Der heutige Haupteingang befindet sich am 1631 bzw. 1634 angebauten Querschiff (mit Barockportal von Diedrik Gercken von 1731). Auf diese Weise entstand eine Kreuzkirche, an die in den 1690er Jahren ein zweites Nordschiff, der heutige "Christian V.-Saal" hinter der Orgel, angebaut wurde, weil die Kirche zu klein geworden war. Letzerer war auch Bauherr des nach ihm benannten Teils, während das ältere Querschiff unter König Christian IV. erbaut wurde. Durch den Christian V.-Saal gelangt man auch zu den Grabkapellen.

Die Kirche war zunächst katholisch, bis Dänemark in den 1530ern reformiert wurde. Sie wurde daraufhin 1537 stillgelegt, das Gebäude diente als Kanonen- und Glockengießerei. Die Kirche wurde als solche reaktiviert (und unter Leitung von Hans van Steenwinckel dem Älteren wieder instand gesetzt), als Frederik II. sie 1585 der deutschen lutherischen Gemeinde Kopenhagens übergab, die bis Mitte des 19. Jahrhunderts einen bedeutenden Teil der Elite der Stadt umfasste. Nach den beiden Schleswigschen Kriegen zwischen 1848 und 1864 wurde das deutsche Element zunehmend zurückgedrängt, und damit verlor auch die Kirche an Bedeutung. 1994 wurde sie renoviert.

Die deutsche Gemeinde hat heute ca. 500 Mitglieder, die entweder und/oder zur Dänischen Volkskirche, zur EKD gehören oder asoziiert sind, etwa als Katholiken. Die Kirche selbst gehört dem dänischen Staat und wird von der staatlichen Schloss- und Liegenschaftsgesellschaft verwaltet.

Diese Informationen stammen von der Homepage der Kirche, aus der Wikipedia und von der Schloss- und Liegenschaftsverwaltung. Ich habe die Kirche bisher nur von aussen gesehen, aber da sie ziemlich nah an meinem Arbeitsplatz liegt, ist die die wahrscheinlich von mir meistbetrachtete Sehenswürdigkeit der Stadt.

Heute (17. März) war ich übrigens für ein paar Minuten drin. Wie alle lutherischen Kirchen ist sie recht kahl, d.h. weiß gekalkt, von innen. Es gibt einen goldglänzenden Altar, eine silberglänzende, ziemlich neu aussehende Orgel und ein sehr grosses Gemälde auf der linken Seite des Haupteingangs. Der Christian V.-Saal ist schöner, mit Holzfussboden, und scheint vor allem für Veranstaltungen (z.B. Klavierkonzerte) genutzt zu werden. Der Teil mit den Grabkapelle scheint attraktiver als die Kirche selbst zu sein, allerdings haben wir nur einen Blick durch die geschlossene Tür in diesen Teil riskiert.

Übrigens gibt es laut Danmarks Statistikbank 6096 deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger mit Wohnsitz in der Hauptstadtregion Dänemark (und 103 Ecuadorianerinnen und Ecuadorianer; Stand: 1.1.2009).

Details:
Dänisch: Sankt Petri Kirke
Adresse: Sankt Pedersstræde 2 (Ecke Nørregade/Sankt Pedersstræde)
Metro/S-tog: Nørreport
Öffnungszeiten: 1. März-30. November Di-Sa 11-15h (Grabkapellen) und zu Gottesdiensten
Eintritt: offenbar frei; für die Grabkapellen Erwachsene 25 dkk, Schüler, Studenten, Rentner 20 dkk, Kinder bis 15 Jahre frei.
Homepage: http://www.sankt-petri.dk

Møntvask

2009-03-15T15:00:00.013+01:00

Unser Wohnungskomplex hat eigentlich einen Waschkeller mit Waschmaschine, so dass wir keinen Waschsalon brauchen. Das scheint jedoch nicht überall der Fall zu sein, so dass es in Wohnvierteln zahlreiche dieser vollautomatischen Waschsalons gibt. Nicht dass ich so etwas in meinem Leben noch nie gesehen hätte, aber auf sie angewiesen war ich erstmals vor einigen Wochen, als unsere Kollektivwaschmaschine ca. sieben Tage lang defekt war. An diesem Wochenende hatten wir nun erneut mehr Wäsche, als wir in unseren zwei Stunden werden waschen können, so dass ich erneut dieses Etablissment (Foto) aufgesucht habe. Hatte ich bisher wochentags am Nachmittag dort weitgehend allein gesessen, so ist das sonntags vormittags offenbar anders, da fast alle Waschmaschinen belegt waren und ich recht lange warten musste, bis ich obiges Foto machen konnte, weil immer Raucher (und vor allem Raucherinnen) vor der Tür standen. Nun ja, es gelang mir dennoch ein wenig zu lesen, in Ludwig Friedländers Sittengeschichte Roms, an der ich seit Januar 2007 knabbere, und bei der ich noch immer erst bei 366/976teln angekommen bin.

Heute jedenfalls las ich über römische Touristen in Ägypten, die sich einerseits unsterbliche Ibisse in Hermopolis zeigen ließen, aber andererseits auf Pyramiden und Ramses-Statuen Inschriften anbringen ließen, die bestätigten, dass sie da waren und es sehr schön fanden. So schreibt Friedländer, auf den Beinen des so genannten Kolosses des Memnon in Theben finde man unter anderem Hadrian, seine Frau und verschiedene Personen seines Gefolges nebst 8 Vizekönige Ägyptens, 2 Gemahlinnen von Vizekönigen, 3 Kommandanten der Thebais, verschiedene Offiziere, 2 Oberrichter, einen Priester des Sarapis zu Alexandria und einen "homerischen Dichter" aus dem dortigen Museum. Nun ja, oben auf dem Turm des Kölner Doms und so sieht es heute nicht anders aus, nur dass die Touristen weniger exclusiv zu sein scheinen.

Details:
Dänisch: Møntvask
Adresse: viele, viele
Metro/S-tog: viele
Öffnungszeiten: 9-21 h
Eintritt: frei
Homepage: Schöne Bilder auf Flickr

Møntvask

2009-03-15T15:00:00.012+01:00

El complejo de apartamentos donde vivimos tiene una lavadora en el sótano, así que no necesitamos ir a la lavandería. Esto no parece ser el caso para todos, por lo que en muchos barrios residenciales se ven bastantes de estas lavanderías de autoservicio. No es que nunca haya visto una en la vida, pero hasta hace unas semanas cuando se dañó la lavandería "nuestra", nunca había debido hacer uso de sus servicios. Este fin de semana una vez más había más ropa que la que podemos lavar en la lavadora colectiva en nuestras dos horas reservadas, por lo que visité este establecimiento (foto) una vez más hoy en la mañana. Antes había estado ahi entre semana en la tarde y estaba casi solo, lo cual no era el de caso hoy: El domingo por la mañana aparentemente se hace vida social ahi, casi todas las lavadoras estaban ocupadas y tuve que esperar bastante tiempo hasta que yo podía sacar la foto que ven, porque siempre alguien (sobre todo mujeres) estaba fumando delante de la puerta. Bueno, a pesar de presencias ajenas pude leer un poco en mi libro Sittengeschichte Roms (Historia Moral de Roma) de Ludwig Friedländer, del cual me nutro ya desde enero de 2007, y solo llevo leídos 366/976avas.

En todo caso, hoy he leído acerca de los turistas romanos en Egipto, que se dejaban mostrar el ibis imortal en Hermopólis y dejaron inscripciones en pirámides y estatuas de Ramsés para constar que habían estado ahí y les había gustado. Friedländer escribe que en las piernas del llamado Coloso de Memnón en Tebas se distinguen "entradas" entre otros del emperador Adriano, de su esposa y varias personas de su séquito, junto a 8 virreyes de Egipto, 2 esposas de virreyes, 3 comandantes de la tebais, diversos oficiales, de dos juezes mayores, un sacerdote de Serapis de Alejandría y de un "poeta homeriano" del museo de la misma ciudad. Bueno, lo que se puede apreciar en la parte superior de las torres de la Catedral de Colonia no es tan diferente, excepto que los turistas de hoy son menos exclusivos.

Detalles:
Danés: Møntvask
Dirección: muchas
Metro/S-tog: casi todas las estaciones
Horario: 9-21 h
Entrada: gratuita (pero lavar cuesta)
Homepage: Bonitas imagenes en Flickr

Botanischer Garten

2009-03-14T15:00:00.010+01:00

Wir leben jetzt seit ca. 6 Wochen in Kopenhagen (und haben schon eine CPR-Nummer!). Da ist es Zeit, das Leben ein klein wenig zu dokumentieren. Gestern habe ich in einem Laden "1001 Movies to see before you die" gesehen, und gedacht, dass es ungefähr drei Jahre dauert, wenn man jeden Tag einen sieht. Ob wir so lange hier bleiben, weiss man nicht. In jedem Fall aber werde ich jeden Tag einen Ort vorstellen, vielleicht nicht immer einen sehenswerten, vielleicht nicht immer Kopenhagen, und vielleicht nicht immer aus aktuellem Anlass, zumal wir die wichtigsten Sehenswürdigkeiten schon in den letzten 6 Wochen und bei vorherigen Besuchen gesehen haben...

Hier also Nr. 1: Der Botanische Garten.

Natürlich ist es noch zu kalt (ca. 5 Grad) und daher blühen draußen nur ein paar Sträucher, Krokusse, Schneeglöckchen und gelbe Blumen, deren Namen ich nicht kenne. Die größte Attraktion des botanischen Gartens ist aber eh das Palmenhaus (auf dem Foto), in dem immer verschiedene Versionen tropischen und semitropischen Klimas herrschen. Dessen Herz ist das runde Tropenhaus, das 1874 errichtet wurde (und dessen eiserne Säulen z.T. unter der Vereinnahmung durch Kletterpflanzen zu leiden scheinen...), und in dem Palmen, Bananenstauden und allerlei andere tropische Pflanzen leben. Architekt des vom Londoner Crystal Palace inspirierten Gebäudes war Kopenhagens Stadtbaumeister Peter Christian Bønnecke, nach anderen Angaben J.C. Jacobsen, der Gründer der Carlsberg-Brauerei, und F.E. Kerrn.

Wer sich richtig tropisch fühlen möchte, sollte die Wendeltreppen zum Rundgang in sieben Metern Höhe unmittelbar unter der Kuppel ersteigen. Man hat dort nicht nur einen schönen Blick von oben, sondern erlebt noch ein wenig mehr Hitze und Luftfeuchtigkeit als am Boden.

Details:
Dänisch: Botanisk Have / Palmehuset
Adresse: Øster Farimagsgade 2 B (Eingänge von Gothersgade und Øster Farimagsgade)
Metro/S-tog: Nørreport
Öffnungszeiten (Palmenhaus): 11-15 h (01.10.-30.04. montags geschlossen)
Eintritt: frei
Homepage: http://botanik.snm.ku.dk

Jardín Botánico

2009-03-14T14:00:00.011+01:00

Llevamos ahora casi 6 semanas en Copenhague (y ya tenemos nuestros números CPR). Es tiempo de dejar documentada la vida un poquito. Ayer vi en una tienda el libro "1001 Movies to see before you die", y pensé que uno tarda alrededor de tres años para verlas todas, una cada día. Si es que nos quedamos aquí por tanto tiempo, aun no se sabe. En todo caso, cada día voy a presentar un lugar, quizás no siempre una atracción turística, quizás ni siquiera un lugar copenhaguense, y quizás no siempre relacionado con la actualidad. Recuerden también que los lugares de mayor interés turístico ya los vimos en los últimos 6 semanas y en visitas anteriores...

Aqui el no. 1: El Jardín Botánico.

Por supuesto, todavía es demasiado frío (unos 5 grados) y, por tanto, afuera florecen sólo unos arbustos, crocos, campanillas de las nieves y unas flores amarillas de nombre desconocido. La mayor atracción del jardín botánico es en todo caso el invernadero de palmeras, que nosotros bautizamos como Palmerario. En este siempre imperan diferentes versiones de climas semitropicales y tropicales. Su corazón es el invernaderno tropical redondo retratado en la foto, y construido en 1874 (sus pilares de hierro en parte parecen sufrir del acoso por la colección de plantas trepadoras...), y está habitado por palmeras, plátanos y otras plantas tropicales. Arquitecto de la obra era Peter Christian Bønnecke (según otras fuentes eran J.C. Jacobsen y F.E. Kerrn), reconociblemente inspirado por el Palacio de Cristal de Londres.

Quien quiere experimentar el auténtico feeling tropical puede subir por escaleras espirales y dar una vuelta a siete metros de altura justo debajo de la cúpula de vidrio. Ahi no solo se puede apreciar la bonita vista desde arriba, sino también mayor calor y humedad en comparación con el suelo.

Detalles:
Danés: Botanisk Have / Palmehuset
Dirección: Øster Farimagsgade 2 B (entradas desde Gothersgade y Øster Farimagsgade)
Metro/S-tog: Nørreport
Horario (Palmerario): 11-15 h (cerrado los lunes entre 1 de octubre y 30 de abril)
Entrada: gratuita
Homepage: http://botanik.snm.ku.dk

Y quien está más interesado en los detalles de nuestra visita puede leerlas en el post de mi esposa...