Los Lagos

Copenhague es una ciudad rodeada de agua y llena de superficies acuáticas. Al oeste del centro (y del puerto interior), entre éste y los barrios de Vesterbro (sur), Nørrebro (oeste) y Østerbro (norte) se encuentra una serie de depósitos de agua, que muchos piensan que son canales. No lo son, como se puede ver mirando a los puentes, de los cuales la mayoría no deja pasar agua, imposibilitando así el transporte acuático. De hecho son lagos artificiales, que primero servían para abastecer molinos de agua y facilitar la defensa de la ciudad (que se concentraba en el centro moderno) y luego como depósitos de agua mismos, mientras que hoy son sobre todo centros de recreación intraurbanos. Su agua viene a través de tubos alimentadores del pantano de Utterslev y del lago de Emdrup y del Damhus Sø.

El lago septentrional, Sortedams Sø, se encuentra entre la avenida Østerbrogade (que pasa por la estación de Østerport bajo el nombre de Dag Hammarskjölds Allé) y Dronning Louises Bro, un puente que sirve a la avenida Nørregade para pasar de la estación Nørreport al barrio de Nørrebro. Sortedams Sø consiste de dos partes, separadas por el puente Fredensbro, sobre el que pasa la calle Sølvgade (desde el Jardín Botánico y el Museo Nacional de Arte). En este lago se encuentran dos islas, Fiskeøen (isla de peces) y Fugleøen (isla de pajaros), en las que empollan aves. (En octubre de 1967, "libertadores" proclamaron una república libre e independiente en Fugleøen.) Se comenzó a trazar este lago en el s. XVI como extensión del Peblinge Sø hacia el norte, para proteger la ciudad más efectivamente.

El mencionado Peblinge Sø, el mediano de los tres lagos, es también el más antiguo. Hoy se encuentra entre Dronning Louises Bro (Nørregade) y la calle Gyldenløvesgade (que va desde la plaza del ayuntamiento hacia el noroeste) en el sur. Al lado del puente sobre el que pasa la Gyldenløvesgade se encuentra (con el centro a la espalda) a mano derecha el Søpavillon, un pabellón blanco de madera con un toque oriental construido en 1893-4 por Vilhelm Dahlerup para los fines representativos de la Asociación de Patinaje de Copenhague que hoy se usa como bar, sala de conciertos y discoteca, delante del cual se encuentra una pequeña pasarela, en la que se encuentra a algunos de los cisnes locales.


El lago meridional, Sankt Jørgens Sø, está situado entre el otro lado del puente del Gyldenløvesgade y la calle Gammel Kongevej, donde en su orilla suroriental se encuentra el planetario de Copenhague. El lago también consiste de dos partes, separadas por un puente sobre el que pasa la calle Kampmannsgade. Este lago es el más jóven de los tres, se construyó al inicio del s. XVII, también como extensión del Peblinge Sø.

En la década de 1720 los lagos de Peblinge y Sortedam fueron profundizados y sus represas parcialmente reconstruidas para poder almacenar el agua de mejor manera. En el s. XIX estos dos lagos perdieron sucesivamente su función de depósitos debido a problemas de mantener la calidad del agua. Estas funciones pasaron al Sankt Jørgens Sø, el más profundo de los tres (4-5 metros en comparación con 2-3 de los otros). Los lagos septentrionales se convirtieron poco a poco en lugares de recreación dentro de una ciudad que cada vez más desbordaba los límites del Copenhague medieval. En 1878 se construyó el primer puente para pasar entre ellos, y en 1894 se terminó la construcción de varios puentes más, y del Søpavillon. A fines de la década de 1920, se trazaron representativos paseos por los lagos de Peblinge y Sortedam, según planes del arquitecto Poul F. Holsøe y del diseñador de terrenos Valdemar Fabricius Hansen. En 1959, también el lago de Sankt Jørgen perdió su función de depósito de reserva de agua, por conseguiente, en la década de 1990 se pensó, a la vez de la renovación del paseo ya existente de los otros lagos, otro paseo por el lago meridional. De esta manera hoy se puede dar un paseo de poco menos de 6,5 kilómetros por los tres lagos.

Detalles:
Danés: Søerne
Dirección: entre Østerbrogade (norte), Gammel Kongevej (sur), Vester, Nørre y Øster Søgade (este) y el paseo peatonal (Svineryggen, Peblinge Dossering, Sortedam Dossering) (oeste)
Metro/S-tog: Vesterport (la estación más cerca, en el sur), Forum o Nørreport (estaciones del Metro que llevan más al lago mediano), Østerport (al norte)
Horario: siempre
Entrada: gratuita
Homepage: www.visitcopenhagen.com o Wikipedia (inglés)

Kødby - La ciudad de la carne

Solo encontramos a Kødby(en) porque había leído en uno de los periódicos gratuitos del Metro que un chico de la calle retratado ahi había comprado parte de su ropa en el Lagersalg (venta de sobreproducción y muestras) de Day Birger et Michelsen en los Øksnehallen. De hecho encontramos el lugar del Lagersalg (en el edificio 55), pero por pura suerte, porque solo tiene lugar muy de vez en cuando (un día por temporada?, la última vez fue en dicho 17 de abril). Pero aparte de eso hemos discubierto el barrio interesante de Vesterbro, y con el las ciudades de la carne marrón (antigua) y blanca (moderna; en danés: brune og hvide Kødby(en)) algo asombroso, dado que en la Øksnehal misma (véase abajo) había una exposición fotográfica, y en la parte blanca de la ciudad de la carne muchos puestos y locales al aire libre, celebrando algo como una feria (véase la foto abajo).

Porque la ciudad de la carne se llama así? Bueno, entre 1874 y 1879 se construyó ahí (al sur de Halmtorvet en el barrio de Vesterbro) un nuevo mercado central de ganado con matadero, entre otros para evitar nuevas epidemias de cólera como la de 1853 que se había transmitido para variar por los mercados abiertos de ganado mayor y menor. El arquitecto mayor de ésta primera fase era Hans Jørgen Holm, un seguidor del historismo imitando el estilo italiano de la edad media. Los edificios, hechos de ladrillo (por ello el adjetivo brun, marrón), comprendían entre otros los edificios de entrada actuales, en las que se encuentran ahora el Husets Teater y PH Caféen y que originalmente albergaban una fonda y la administración del complejo. Sin embargo, el actual centro de la "ciudad de carne marrón", la Øksnehal o nave de los bueyes, se inauguró recién para el cumpleaños n° 22 del mercado-matadero en 1901. Su arquitecto fue Ludvig Fenger, historicista como Holm. La Øksnehal combina ladrillo, hierro fundido y madera, comprende 5.250m² de superficie y daba cabida a 1.600 cabezas de ganado bovino. Estuvo en uso hasta 1974, aunque ya había cedido buena parte de sus funciones en la década de 1930 a la nueva "blanca" ciudad de la carne. Ha sido recuperada desde 1984, y cuando Copenhague fue Capital Europea de la Cultura en 1996, las instalaciones fueron entregadas al público como centro de reuniones, cultura, ferias y actividades recreativas. En el complejo de la "antigua ciudad de carne" (la parte "marrón"), que hoy en día también se denominan Øksnehallen, se encuentra la nave mayor como centro de exposiciones y ferias, a más de restaurantes, una piscina con area de wellness, escuelas de música y teatro, estudios de artistas, etc.

Una parte que originalmente formaba parte de la "ciudad de carne marrón" ya no existe. El complejo de Flæskehallen de 6557 km², construído en 1907 bajo la dirección de Hans Wright en el Kalvebod Strand fue demolido, como también la central de gas del oeste. En su lugar (y lugares adyacentes) se encuentran sedes de empresas modernas, hoteles de primera y el centro comercial Fisketorvet.



Después de 60 años de función la central de carne entró en una nueva etapa. Luego de la demolición de la central de gas quedó libre un espacio grande para un nuevo, aún más moderno centro de comercio y procesamiento de carne. Bajo la dirección del arquitecto Poul F. Holsøe y del ingeniero civil Carl Bruun surgió entre 1931 y 1934 la nueva y más grande ciudad de carne, en formas claras y blancas y con el mensaje funcionalista de sanidad e higiene. En su guía de arquitectura, Olaf Lind denomina a la nueva "blanca ciudad de carne" como ejemplo más importante de arquitectura funcionalista empresarial en Copenhague. Aunque ya en 1991 se mató el último animal en este lugar, la nueva ciudad de la carne hoy en día sigue siendo sede de importantes empresas del sector alimentario. Sin embargo, en el 2005 el consejo de Copenhague tomó la decisión de convertir a la "hvide Kødby" - aparte de su función de centro de la industria alimentaria - en un centro de arte, diseño, cultura y recreación creativa, e integrarla con ello más con el barrio de Vesterbro que la rodea. En el 2007, el buro planificador de Mutopia presentó su plan de conversión, mientras que empresas tradicionales, todos arrendatarios del municipio de Copenhague, se quejaban de las subidas de arriendos. Cómo termina este proceso urbanístico es incierto, pero los expertos de CPHX lo están vigilando. Y una visita siempre vale la pena.

Detalles:
Danés: Brune og hvide Kødby / Øksnehallen
Dirección: entre Halmtorvet, Skelbækgade, Ingerslevsgade y Kvægtorvsgade
Metro/S-tog: Estación Central
Horario: véase pagina web (pero verlo por fuera siempre se puede, supongo)
Entrada: gratuita (o por pagar, dependiendo de la actividad correspondiente)
Homepage: http://www.oeksnehallen.dk (marrón)/http://www.koedbynet.dk y http://www.koedbyen.kk.dk (blanca)

Langelinie Outlet

Aquí otra co-producción ecuatoriano-alemana:



Para aquellas personas que no saben lo que son los Outlets: Son lugares donde uno puede encontrar ropa de marca pero a precios de fábrica. Usualmente estos lugares estan un poco alejados de la ciudad como es el caso con el outlet de Zero de Bremen al que fuimos el año pasado. Era la primera vez que yo visita uno. Siempre los había oído pero como nunca se había dado la oportunidad.

Aquella vez salí premiada. Mi esposo me "regaló" un jean, tres blusitas, una chaqueta de invierno, una de primavera, una falda y para colmo al final cuando canceló todo le fueron regalando un spray que huele riquísimo. Pero no crean que compramos porque tenemos mucho dinero. Lo que pasa es que yo no sabía que de verdad esto de los outlets es un tipo ganga de ropa! Encuentras ropa realmente linda y barata. A mí no me da vergüenza decir que le compramos en un Outlet. Como ya es de imaginarse estos lugares aunque lejos de la ciudad siempre pero siempre estan repletos de gente, las chicas/mujeres llevan los brazos repletos de cosas de cosas. Es chistoso ver como los esposos estan a un lado como closets ambulantes jejeje...

Como en Copenhague todo es tan cara y jamás había oído de un outlet cercano pense que quizás no habría el chance de visitar uno. El chisme me lo pasó mi querida Di. Ella había visitado uno junto a la familia con la que esta viviendo y aprovechando que ella más o menos sabía donde quedaba aprovechamos para que nos muestre el famoso outlet de Langelinie de Copenhague. Lo curioso es que ésta vez los dichosos locales no estaban situados lejos de la ciudad, sino unos 2 á 2.5 km al norte del Kongens Nytorv, donde termina la calle comercial de Støget, y muy cerca de la famosa escultura de la sirenita. Algunos locales en conjunto forman el famoso Outlet, y como ya he dicho, estos lugares siempre estan llenos de gente. Todos quieren ahorrar un poco de dinero y sin embargo comprarse algo bonito y duradero.

Como siempre, yo (dinamarquense) debo añadir alguna información como para alemanes: Se encuentran marcas internacionales como Levi’s, Fred Perry, Fila, Kappa, Quiksilver, DrunknMunky, Kana Beach, King Apparel o 667 (ropa de deporte de Düsseldorf), pasando por brands daneses como Noa Noa, Cottonfield y Matinique hasta artículos de regalo locales de tipo exclusivo (The Gift Gallery) y no tan exclusivo, pero sin embargo bonito (en el Town Shop). No obstante, hay que retener en la memoria que estamos en Dinamarce, y por consiguiente Outlet no significa necesariamente "barato", pero hacer un buen negocio a precios moderados siempre es posible. Nosotros hemos comprado bonitas y duraderas perchas (armadores) a precios muy económicos (dos coronas por unidad, o sea unos 25 céntimos del Euro). Y la vista al puerto interior de Copenhague y a la fortificación de Trekroner tampoco se debe despreciar, ya que los antiguos y renovados almacenes donde hoy se encuentra el outlet están directamente en un malecón.

Detalles:
Danés: Langelinie Outlet
Dirección: Langelinie Promenaden, Langelinie kaj, 2100 København Ø
Metro/S-tog: Østerport
Horario: lun-dom 11-18h
Entrada: gratuita
Homepage: http://www.langelinie-outlet.dk

De Sirenitas y Sirenotas

La sirenita es el símbolo más conocido de Copenhague. Originalmente es una figura del cuento homónimo de Hans Christian Andersen (1837) basado en el mito de Ondina, la ninfa acuática.

En este cuento, una sirenita se enamora de un príncipe, cuya vida salva, cuando se hunde el barco en el que celebra su cumpleaños. Una hechicera de los abismos (bruja del mar) le entrega una pócima que le da piernas humanas para poder salir del mar. El precio que paga la sirenita son la pérdida irrecuperable de su cola de pez, dolores increíbles cuando pisa la tierra, su voz hermosa, y además la amenaza de que morirá si el príncipe no se enamora de ella. En cambio, al cumplirse su sueño, a la sirenita además le entraría un alma inmortal, que normalmente las sirenas no poseen. Lamentablemente el príncipe se ha enamorado de la chica que le encontró en la playa después de su rescate por la sirenita, durante el cual él estaba sin conciencia. Cuando se da la coincidencia que ella es princesa de un reino cercano, el príncipe anuncia su matrimonio con ella. Ahí la sirenita debería morir, pero antes de la boda ella se lanza a las olas, pero no se muere, sino se deshace en espuma y se convierte en hada del cielo, que puede ganarse un alma inmortal por buenas obras. (Resumen según la Wikipedia alemana.)

En 1909, en Copenhague se estrenó una adapción al balet de este cuento con música de Fini Henriques. El fundador de la cervecería Ny Carlsberg Bryggeri, Carl Jacobsen, acudió al Teatro Real y estaba entusiasmado por la bailarina Ellen Price en el papel principal. Encargó al escultor Edvard Eriksen una escultura de bronze en representación de la sirenita. La modelo para la cabeza era la propia Ellen Price, mientras que se negó a ser modelo de cuerpo entero para una escultura básicamente desnuda, por lo cual Eline Eriksen, la esposa del escultor, asumió este cargo. La escultura es inspirada por "Juana de Arco de Domrémy" (1870-72, Musée d’Orsay, Paris) de Henri Chapu, y se encuentra desde 1913 en el puerto interior de Copenhague, al inicio (o desde el centro al final) del malecón Langelinie. A pesar de medir solamente 125 cm es la mayor atracción de la ciudad, más o menos el 75% de los turistas la visitan.

La escultura en el puerto en realidad solo es una copia de la original, a la cual los heredores del escultor guardan en un lugar secreto. Habida cuenta de diversos atentados, entre ellos la amputación de cabeza y brazo, eso ha resultado una jugada con prudencia. Además, desde que el 11 de septiembre del 2003 la escultura fue dinamitada del bloque impredecible en el cual está asentada y se hundió en las aguas del puerto, la nueva copia ha sido rellenada de hormigón. Por cierto, la sirenita dejará su lugar voluntariamente por primera vez en 2010 para participar en la exposición mundial en Shanghái.

Si Usted quiere una sirenita para si mismo, tiene que consultar con los herederos de Eriksen, quienes no solo poseen el original sino también los derechos de autor (hasta 2029) de la obra y ofrecen en internet copias para el jardín

Un poco más al norte de la original se encuentran dos sirenitas más. La primera forma parte del grupo de esculturas El Paraíso Genéticamente Manipulado de Bjørn Nørgaard y se llama "Sirenita Genéticamente Manipulada". Las esculturas fueron hechas originalmente para la Exposición Mundial 2000 en Hanóver, y desde septiembre del 2007 se encuentran en la dársena oriental de la parte sur del puerto franco en el Dahlerup Torv de la Langelinie Allé (cerca de las tiendas de outlet del Langeliniekaj y al lado del Museo de Aduanas e Impuestos), donde en una plaza se reunen versiónes manipuladas de la Santa María, de la Santa Trinidad, de Adán, Eva, Jesús, María Magdalena y de un hombre grávido.

Una tercera versión es obra de un escultor chino desconocido según diseño de Peter Bech y se encuentra desde 2007 delante del restaurante Danish Langelinie (cuyo propietario parece ser Bech mismo) en el Langeliniekaj, entre las obras de arte de Eriksen y Nørgaard. No es tan refinada como las otras dos, pero tiene la ventaja de medir cuatro metros y pesar 14 toneladas (es de granito masivo), lo cual le hizo adquirir el sobrenombre de „Sirenota“. Según el cartel informativo al lado, la modelo para esta versión ha sido la sobrina del diseñador danés, Charlotte Byrn Bech.

„Aparte de que se trate de un espabilado truco de mercadotecnia, los dueños del café razonan que la escultura se hizo para los turistas que muchas veces se encuentren decepcionados por la talla reducida de la sirenita original“ anota Birgitte Kjær en la página web de diario Politiken.

Detalles:
Danés: Den lille Havfrue / Den genmodificerede Havfrue / "Den Store Havfrue"
Direcciones: Langelinie 1 (original), Dahlerup Torv al lado de Langelinie Allé, 21 (genéticamente manipulada), Langeliniekaj 5 (sirenota), todas en 2100 København Ø
Metro/S-tog: Østerport
Horario: aparentemente siempre libremente accesible
Eintritt: gratuita
Homepage: Véase texto. Para fotos en Flickr: Original, genéticamente manipulada, Sirenota (no tantas)

Christians Kirke (Iglesia de Cristián)

Otra cosa en la cual parecen interesados los que llegan por búsquedas son iglesias, así que aqui les presento otra: la Iglesia de Cristián en Christianshavn, antiguamente bajo el nombre "Federicos Iglesia Alemana" (Frederiks Tyske Kirke) la segunda iglesia luterana alemana en Copenhague. Se encuentra a la entrada de Christianshavn detrás de los edificios de Nordea al lado derecho del puente (Knippelsbro) en la Nikolai Eigtveds Gade/Strandgade.

La iglesia fue planeada por Nicolai Eigtved, el maestro del Rococó danés (y arquitecto del castillo de Amalienborg y de la idea original de la Iglesia de Mármol, entre otros), y construída entre 1754 y 1759 para la minoría alemana en el nuevo barrio de Christianshavn. Este había surgido por iniciativa del rey Cristián IV a partir de 1618. La iglesia misma la mandó a construir Federico V más de cien años más tarde (antes los alemanes habían celebrado misas en la Iglesia del Salvador), por lo cual se llamaba Iglesia Alemana de Federico hasta 1901, cuando se la rebautizó como Iglesia de Cristián. El financiamiento de la construcción se llevo a cabo en base de una lotería, lo cual según mi guía causó que su nombre popular durante mucho tiempo haya sido Iglesia de la Lotería.

La iglesia no es demasiado llamativa por fuera. La parte iglesia es de ladrillo amarillo, mientras que la torre tiene una capa exterior de piedra arenisca y una flecha de cobre diseñada por el yerno de Eigtved, G.D. Anthon (quien supervisó la construcción después de la muerte del arquitecto), diez años más tarde.

Lo que vale la visita es su interior. Consiste de una sola nave que es transversal, no alargada. Buena parte de los asientos se encuentran en palcos en tres pisos, que además se pueden separar de la parte central de la iglesia con ventanas. Adelante hay un altar que parece escenario. Dos grandes arañas de cristal marcan el interior. Todo esto hace que la iglesia se parezca bastante a un teatro y sea también atractiva como lugar para conciertos de música clásica y otras obras.

Detalles:
Danés: Christians Kirke
Dirección: Strandgade 1, 1401 København K
Metro/S-tog: Christianhavn
Horario: Marzo a octubre 8 a 18h, noviembre a febrero 8 a 17h. Cada día (pero hay misas, etc.)
Entrada: gratuita
Homepage: http://www.christianskirke.dk/

Kongens Have (Jardin Real de Rosenborg)

Los daneses son nórdicos, y en el norte de Europa hace frío, aunque sea sólo un poco más que en el norte de Alemania, lo cual hace de los daneses prácticamente sudnorticos (razón por la cual algunos de ellos se ven a sí mismos como los italianos de Escandinavia). En cualquier caso, durante el invierno copenhaguense escasea el sol, para ser precisos, hay 1.5 horas de sol en un día promedio entre noviembre y febrero, y no sólo porque los días son más cortos, sino sobre todo por la persistente capa de nubes. Por tanto, no es de extrañar que casi no se ve a nadie en las calles, plazas o calles en invierno (véase la foto de abajo, del 1 de febrero del 2009).

Esto cambia abruptamente en cuanto haya un día soleado y cálido en primavera, como para el año en curso ha sido el caso el 4 de abril de 2009 (foto de arriba). La vida social se desplaza afuera; calles, plazas y parques se llenan de vida repetinamente. Uno de los centros de la vida copenhaguense con sol es el parque más antiguo y más apreciado en el centro, Kongens Have, el jardín real del castillo de Rosenborg.

Como la mayoría de los edificios y barrios de mayor antiguedad en Copenhague, este parque se debe a la obra constructora de Cristián IV , aficionado visible de los Países Bajos en su Edad de Oro. Hasta 1606, Cristián había adquirido terrenos al noreste de lo que entonces era el centro fortificado de Copenhague, donde mandó construir una casa belvedere (Lysthus en danés, una mezcla de casa de verano con centro cultural según la moda renacentista), que sería rodeada de un jardín. Hasta 1634, la casa fue remodelada y ampliada varias veces por arquitectos holandeses, hasta convertirse en lo que hoy es el castillo de Rosenborg (del cual hablaré en otro post más adelante).

El jardín-parque era concebido también en estilo renacentista como un parque simétrico y sistemático que combinaba elementos representativos con funciones de jardín (de hierbas y frutas, sobre todo). Partes de la red actual de caminos trazan todavía o de nuevo los senderos originales. La actual propietaria, la Sociedad estatal de Castillos y Bienes Raíces, está intentando recuperar éste carácter original, entre otro con planes del arquitecto de jardines Otho Heyder (1649) y una lista de plantas del botánico real Otho Sperling (1642). Como era de suponer, el parque ha experimentado repetidas transformaciones desde el renacimiento pasando por el bárroco a gustos románticos y romanticistas de los siglos XIX y XX.

Diversos reyes, gobiernos nacionales y locales, escultores, arquitectos y jardineros han dejado sus huellas, entre las cuales destacan esculturas de leones de cobre ubicadas ahi por Cristián IV., la escultura "Caballo y León" de Peter Husum (1614) - transferida ahí por Federico III en 1664, el Pabellón de Hércules por Caspar Frederik Harsdorff (1773) para alojar entre otros la estatua de Hércules adquirida por Federico IV en 1708/08 del escultor Giovanni Baratta, además de estatuas conmemorativas para Hans Christian Andersen (de August Saaby, 1880) y el político radical Viggo Hørup (1841-1902) (Jens Ferdinand Willumsen, 1908).

El parque tiene una superficie de alrededor de doce hectáreas, e incluye a un arriate de arbustos de 250 metros de longitud.

Detalles:
Denés: Kongens Have, Rosenborg Slotshave
Dirección: Øster Voldgade 4 B, 1350 København K (entradas también desde Gothersgade, Sølvgade y Kronprinsessegade)
Metro/S-tog: Nørreport
Horario: cada día desde las 7h hasta el atardecer (la hora de cerrar actual se encuentra en indicadores en cada entrada)
Entrada: gratuita
Homepage: http://www.ses.dk/en/SlotteOgHaver/Slotte/RosenborgSlotOgKongensHave/kongenshave.aspx

Iglesia de Mármol (o de Federico)

La Iglesia de Mármol (oficialmente de Frederik/Federico) se encuentra a pocos metros del castillo de Amalienborg - como se ve, la Real Guardia de Corps tiene que pasar por aqui diariamente en su marcha desde el campo de instrucción al lado de Rosenborg -, y tiene la cúpula de iglesia más grande de Escandinavia, con un diámetro de 31 metros. Sin embargo, el plano de la iglesia no es mucho más que un octógono debajo de la cúpula, por lo cual parece mucho más grande desde lejos (por ejemplo, desde la Ópera) de lo que es. El nombre popular de la iglesia se deriva del material de construcción al menos de los doce pilares en los que reposa la cúpula, mármol noruego.

A veces uno puede leer que la iglesia, asi como Amalienborg, su plaza central y gran parte del anexo barrio de Frederiksstad, fue planeada y construida por Nicolai Eigtved, arquitecto de corte del rey Federico V. De hecho, la historia es mucho más larga y complicada. Eigtved empezó a hacer los planes en 1740, y en 1749 su contratista, Federico V, puso la primera piedra. Pero Eigtved murió en 1754, y el francés Nicolas-Henri Jardin fue llamado a reemplazarlo en la obra como en la dirección de la Academia de Bellas Artes de Copenhague. El plan original (a la izquierda, prestada de la página web de la iglesia) se veía bastante diferente que la iglesia actual. Su no-realización sobre todo se debe a cortes de presupuesto para la obra, y finalmente al hecho de que el alemán Johann Friedrich Struensee, a quien el hijo y heredero del trono de Federico V, el psíquicamente inestable Cristián VII, había hecho su médico de cámara, ministro de gobierno y con ello dictador ilustrado de facto Dinamarca, anuló los fondos y suspendió la obra en 1770. La iglesia no terminada se convirtió en ruina, dado que incluso después de la execución de Struensee en 1772 -la oposición daneso-conservadora liderada por Ove Høegh-Guldberg lo había derrumbado y justiciado clandestinamente por escarceo amoroso con la reina Carolina Matilda- nuevos planes del seguidor de Jardin, Caspar Frederik Harsdorff, no tomaron forma de construcción. Durante los próximos cien años existieron muchas ideas para dar uso a la ruina -la página web de la iglesia enumera: sala de conciertos, monumento a la constitución, museo para las obras del escultor Thorvaldsen y almacén de gas-, pero eran solo ideas, mientras la ruina se hizo más y más romántica. Al final, la compró el industrial y banquero Carl Frederik Tietgen en la década de 1870, y encargó al arquitecto historicista Ferdinand Meldahl - el director de la Academia de Bellas Artes de turno - a terminar la obra. Como resultado quedó la iglesia como hoy la vemos, inaugurada en 1894. Contrario al nombre popular, en la finalización se uso sobre todo piedra arenisca de Dinamarca. Meldahl también es el real constructor de la cúpula sobresaliente, que se parece algo a San Pedro en Roma. Recuerdo que dentro de la iglesia se ofrecen subidas guiadas a la torre encima de la cúpula (pero reportadamente con irregulares frequencias), desde donde hay una vista maravillosa del centro-norte de Copenhague y del puerto interior.

Details:
Danés: Frederiks Kirke, Marmorkirken
Dirección: Frederiksgade 4, 1265 København K
Metro/S-tog: Kongens Nytorv
Horario: lun a jue 10-17h (mié 10-18.30h), vie-dom 12-17h
Entrada: libre
Homepage: http://www.marmorkirken.dk

Iglesia de Nuestra Señora (la catedral)

La Iglesia de Nuestra Señora en Copenhague es desde 1924 la catedral del obispo de Copenhague (de la Iglesia del Pueblo Danés), pero tiene una historia mucho más larga. El edificio se encuentra a menos de 100 metros de la zona peatonal Strøget en la calle Nørregade, justo al lado de la sede administrativa de la universidad y a pocos metros de la Iglesia de San Pedro.

La iglesia actual fue diseñada por Christian Frederik Hansen, su primera piedra la puso en 1817 el rey Federico VI, y la obra se terminó en 1829. Por fuera parece un templo griego o romano pintado de rosado con un campanario de 60 metros. El interior es, como corresponde a una iglesia luterana, blanco. En este caso se ve muy elegante y demuestra por qué esta iglesia es una de las obras mayores del (neo)clasicismo danés. Predominan estatuas de mármol por Bertel Thorvaldsen: en ambos lados de la nave principal se encuentran en fila estatuas de los doce Apóstoles, detrás del altar está un gran Cristo y adelante a la izquierda un ángel blanco encima del baptisterio. La vista desde el altar en dirección de la salida principal es también maravillosa, sobre todo por el nuevo órgano arriba (o sea, el de la foto de abajo).

Por cierto, la iglesia actual reemplazó aquella que durante el bombardeo británico de 1807 sufrió el impacto de un Cohete Congreve y quedó devastada. La historia de las iglesias en este mismo sitio se remonta hasta los tiempos de la fundación de Copenhague por el obispo Absalón. En la edad media y durante el renacimiento el predecesor de entonces era iglesia de coronación de diversos mónarcas de Dinamarca y Noruega. En 1536 fue convertido en iglesia luterana bajo la dirección de Johannes Bugenhagen, y en 1568 la liturgia practicada ahí fue declarada como modelo para toda la iglesia luterana en Dinamarca. (Más acerca de estos asuntos sabe como siempre la Wikipedia (en este caso la alemana).)

En la iglesia actual se celebraron los ritos de entierro de Thorvaldsen, Hans Christian Andersen y Søren Kierkegaard, y el 24 de mayo de 2004 se casaron aquí eclesiasticamente el príncipe heredero Federico y Mary Donaldson.

Detalles:
Danés: Vor Frue Kirke
Dirección: Nørregade 8, 1165 København K
Metro/S-tog: Nørreport
Horario: 8-17h, no hay acceso durante misas
Entrada: libre
Homepage: http://www.koebenhavnsdomkirke.dk

El Museo Nacional danés

Es Museo Nacional danés se encuentra en el Palacio del Príncipe al lado del castillo de Christiansborg y es el museo nacional de Dinamarca y de los daneses. Ahí se encuentran artefactos de identificación nacional como el Carro solar de Trundholm del s. XV aC, cascos con cuernos de la edad de bronze (ca. 500-1000 aC) - probablemente de casi exclusivo uso ritual-, la caldera de Gundestrup (c. s. I aC) como relicto más importante de la religion poco conocida de celtas y tracios y réplicas de los Cuernos de oro de Gallehus (c. 400 dC), que fueron robados y refundidos en 1802. Además hay los más antiguos instrumentos musicales aún tocables (lures) junto con muchos otros testigos de la historia danesa y artefactos de todo el mundo, por ejemplo la momia de una mujer de 35 años de Karnak, un Guan Yin chino del s. XIII y máscaras de Japón y África, las últimas de la interesante colección de Carl Nutzhorn Kjersmeier.

Sin embargo, lo que más nos entusiasmó a nosotros era la sala 239, el Dukkehusgarden, o calle de las casas de muñecas. Consiste de muchas de aquellas casas, todas de niñas de familias ricas entre el fin del s. XVIII y la década de 1950. Aparte de ser lindas, nos permiten un recorrido entretenido por la historia del diseño de interiores. Julia se metió en uno de sus salones, y me saludó mientras me encontraba al otro lado de la calle. En la foto estamos en la tarde, ya que en la sala 239 el sol sube y se oculta continúamente.

Otra atracción para niños debe ser la réplica fiel de un barco de los vikingos del s. X, donde uno puede tomarse fotos después de disfrazarse (o no). Cabe mencionar que el museo es tan grande que un día no basta para verlo. Pero como la entrada es gratuita, solo el tiempo disponible pone límites a la exploración.

Detalles:
Danés: Nationalmuseet
Dirección: Ny Vestergade 10, 1471 København K
Metro/S-tog: Estación Central (s-tog) o Kongens Nytorv (metro)
Horario: mar-dom 10-17h
Entrada: libre
Homepage: http://www.natmus.dk

St Alban's Church

Seguidores de la Chaulafanita ya conocerán esta iglesia desde alguno de sus posts o su cuenta de flickr (de donde me prestó las fotos).

Cuenta la leyenda que un rey construyó esta iglesia para su esposa. Era el tiempo cuando en Europa había muchos cultos, y en cada reino era exclusivo el del rey correspondiente. En Dinamarca por tanto reinaba la Iglesia Danesa de orientación luterana, mientras que la princesa con la que se casó el Rey era inglesa (hija de rey o reina de aquel país) y por tanto perteneciente a la Iglesia Anglicana (otro tipo de iglesia evangélica/reformada, pero más moderada que la danesa). Hasta 1849 no hubo libertad de culto en Dinamarca, pero como ella era la la esposa del rey él le construyó esta iglesia para que pueda seguir sus creyencias con un cura de su séquito. Todo parece plausible en esta leyenda: Está cerca de Amalienborg, la residencia de los reyes de Dinamarca, en cuyo alrededor también existe una iglesia rusa, supuestamente construida para otra princesa, pero esta vez de la familia Romanoff, los tsares de Rusia.

Como es siempre con las leyendas, tienen un grano de verdad, pero también confunden las cosas. La página web de la iglesia nos informa que hasta 1849 hubo privilegios entre otros de los reyes Federico III y Federico VI para que se den misas inglesas, pero para comerciantes escoseses e ingleses, primero en Helsingør (al norte), y luego en Copenhague. Estas misas las daban en capillas provisionales y locales arrendados.

Ahí, en 1863 entra en escena la princesa. Pero no era princesa de Inglaterra que se casó con un rey danés, sino Princesa Alejandra de Dinamarca que en aquel entonces se casó con Alberto Eduardo, hijo mayor de la Reina Victoria y principe heredero del Reino Unido (luego Eduardo VII). Ella ayudó a coleccionar fondos para una iglesia anglicana en su tierra, y en 1885 puso la primera piedra para su construcción. En 1887, la iglesia misma fue consagrada, asi como la ven ahora. Hasta el día de hoy forma parte de la Iglesia de Inglaterra y es la única iglesia anglicana en Copenhague. Y tiene mucho en común con la iglesia rusa: Está fue edificada en 1883 por el tsar Alejandro III de Rusia, quien estaba casado con Dagmar, hermana menor de Alejandra de Dinamarca.

Por cierto, los arquitectos eran Sir Arthur Blomfield y Ludvig Fenger. Quien quiere verla por dentro puede ver la foto de Buster&Bubby en flickr o la entrada en la wikipedia danesa, aparte de la página web de la iglesa (abajo).

Detalles:
Danés: St. Alban's English Church (nombre original en inglés)
Dirección: Churchillparken, Langelinie (entre Amalienborg, el Kasteel y la Sirenita) (véase aquí)
Metro/S-tog: Østerport (s-tog), con una caminata también Kongens Nytorv (metro)
Horario: en verano, lunes a viernes, 10 a 16 horas (misa: cada domingo, 10.30h am)
Entrada: aparentemente libre
Homepage: http://www.st-albans.dk

La Iglesia de San Pedro (Iglesia Alemana)

La Iglesia de San Pedro (Petri kirke) es el edificio ecclesiástico más antiguo todavía existente de Copenhague, y además el edificio más viejo del centro de la ciudad. Su predecesor fue nombrado por primera vez en 1304, pero se quemó en 1386. Después se construyó una nueva iglesia en el s. XV, cuya sustancia hoy forma parte de la torre (arriba; la parte superior de cobre es de 1757), y de la nave central (visible en la segunda foto), que se encuentra al lado de la torre. Hoy en día, la entrada principal se encuentra en la nave transversal construida en 1631 (parte norte) y 1634 (parte sur), cuyo portal barroco es de 1731 y fue diseñada por Diedrik Gercken. Las dos naves forman una iglesia en forma de cruz, a la que por falta de espacio se añadió una segunda nave septentrional en la década de 1690, hoy conocida como "Sala de Cristián V.". Esta se encuentra detrás del órgano, y también sirve como acceso a las capillas funerarias. El rey Cristán V. también era el contratista de la sala hoy conocida bajo su nombre, mientras que su antecesor Cristián IV. hizo construír la primera nave trasversal.

La iglesia era católica hasta la reformación de Dinamarca en 1536, y en 1537 perdió su función de iglesia. Pasó a ser taller para cañones y campanas, hasta que en 1585 el rey Federico II la entregó a la comunidad luterana alemana en Copenhague (en esta ocasión la iglesia fue renovada bajo la dirección del holandés Hans van Steenwinckel el Mayor). Esa minoría formó parte importante de la élite de esta ciudad durante el s. XVIII. Después de las dos Guerras de los Ducados entre 1848 y 1864 el elemento alemán fue poco a poco arrinconado dentro de la sociedad danesa, y por ello tambien la iglesia alemana perdió importancia y atención privilegiada. Ha sido renovada en 1994.

Hoy, la comunidad alemana de San Pedro tiene cerca de 500 miembros, los cuales o forman parte de la Iglesia del Pueblo Danés o de la Iglesia Evangélica en Alemania (EKD). También hay miembros asociados, por ejemplo católicos. La iglesia misma es propiedad del Estado de Dinamarca y es administrada por la Sociedad estatal de Castillos y Bienes Raíces.

Esas informaciones saqué de la página web de la iglesia, de la Wikipedia en alemán y de la Sociedad estatal de Castillos y Bienes Raíces. Personalmente solo he visto la iglesia por fuera. Dado que se encuentra bastante cercano a mi lugar de trabajo, es probablemente la atracción copenhaguense más contemplada por mi hasta ahora.

Ah, hoy (Marzo 17) he estado dentro por unos minutos, como toda iglesia luterana está bastante austera por dentro, es decir blanca. Hay un altar dorado, un órgano plateado que parece bastante moderno y un cuadro gigante a la izquierda de la entrada principal. La sala de Cristián V. es más bonita, tiene suelo de madera y parece estar en uso sobre todo para actos (conciertos de piano, por ejemplo). La parte de las capillas funerarias parece mucho más interesante que la iglesia misma, pero solo echamos un vistazo por la puerta cerrada.

Además he mejorado la descripción basada en el libro De Danske Kirker, tomo 1, por Erik Hoskjaer.

Por cierto, según la oficina de estadísticas de Dinamarca hay 6096 ciudadanas y ciudadanes de Alemania residentes en la región capitalense de Copenhague (y 103 ecuatorianos).

Detalles:
Danés: Sankt Petri Kirke
Dirección: Sankt Pedersstræde 2 (Esquina de Nørregade y Sankt Pedersstræde)
Metro/S-tog: Nørreport
Horario: 1 de marzo a 30 de noviembre mar-sáb 11-15h (capillas funerarias) y durante misas
Entrada: gratuita; para las capillas funerarias adultos 25 dkk, alumnos, estudiantes y jubilados 20 dkk, entrada gratuita para menores de 15 años.
Homepage: http://www.sankt-petri.dk

Møntvask

El complejo de apartamentos donde vivimos tiene una lavadora en el sótano, así que no necesitamos ir a la lavandería. Esto no parece ser el caso para todos, por lo que en muchos barrios residenciales se ven bastantes de estas lavanderías de autoservicio. No es que nunca haya visto una en la vida, pero hasta hace unas semanas cuando se dañó la lavandería "nuestra", nunca había debido hacer uso de sus servicios. Este fin de semana una vez más había más ropa que la que podemos lavar en la lavadora colectiva en nuestras dos horas reservadas, por lo que visité este establecimiento (foto) una vez más hoy en la mañana. Antes había estado ahi entre semana en la tarde y estaba casi solo, lo cual no era el de caso hoy: El domingo por la mañana aparentemente se hace vida social ahi, casi todas las lavadoras estaban ocupadas y tuve que esperar bastante tiempo hasta que yo podía sacar la foto que ven, porque siempre alguien (sobre todo mujeres) estaba fumando delante de la puerta. Bueno, a pesar de presencias ajenas pude leer un poco en mi libro Sittengeschichte Roms (Historia Moral de Roma) de Ludwig Friedländer, del cual me nutro ya desde enero de 2007, y solo llevo leídos 366/976avas.

En todo caso, hoy he leído acerca de los turistas romanos en Egipto, que se dejaban mostrar el ibis imortal en Hermopólis y dejaron inscripciones en pirámides y estatuas de Ramsés para constar que habían estado ahí y les había gustado. Friedländer escribe que en las piernas del llamado Coloso de Memnón en Tebas se distinguen "entradas" entre otros del emperador Adriano, de su esposa y varias personas de su séquito, junto a 8 virreyes de Egipto, 2 esposas de virreyes, 3 comandantes de la tebais, diversos oficiales, de dos juezes mayores, un sacerdote de Serapis de Alejandría y de un "poeta homeriano" del museo de la misma ciudad. Bueno, lo que se puede apreciar en la parte superior de las torres de la Catedral de Colonia no es tan diferente, excepto que los turistas de hoy son menos exclusivos.

Detalles:
Danés: Møntvask
Dirección: muchas
Metro/S-tog: casi todas las estaciones
Horario: 9-21 h
Entrada: gratuita (pero lavar cuesta)
Homepage: Bonitas imagenes en Flickr

Jardín Botánico

Llevamos ahora casi 6 semanas en Copenhague (y ya tenemos nuestros números CPR). Es tiempo de dejar documentada la vida un poquito. Ayer vi en una tienda el libro "1001 Movies to see before you die", y pensé que uno tarda alrededor de tres años para verlas todas, una cada día. Si es que nos quedamos aquí por tanto tiempo, aun no se sabe. En todo caso, cada día voy a presentar un lugar, quizás no siempre una atracción turística, quizás ni siquiera un lugar copenhaguense, y quizás no siempre relacionado con la actualidad. Recuerden también que los lugares de mayor interés turístico ya los vimos en los últimos 6 semanas y en visitas anteriores...

Aqui el no. 1: El Jardín Botánico.

Por supuesto, todavía es demasiado frío (unos 5 grados) y, por tanto, afuera florecen sólo unos arbustos, crocos, campanillas de las nieves y unas flores amarillas de nombre desconocido. La mayor atracción del jardín botánico es en todo caso el invernadero de palmeras, que nosotros bautizamos como Palmerario. En este siempre imperan diferentes versiones de climas semitropicales y tropicales. Su corazón es el invernaderno tropical redondo retratado en la foto, y construido en 1874 (sus pilares de hierro en parte parecen sufrir del acoso por la colección de plantas trepadoras...), y está habitado por palmeras, plátanos y otras plantas tropicales. Arquitecto de la obra era Peter Christian Bønnecke (según otras fuentes eran J.C. Jacobsen y F.E. Kerrn), reconociblemente inspirado por el Palacio de Cristal de Londres.

Quien quiere experimentar el auténtico feeling tropical puede subir por escaleras espirales y dar una vuelta a siete metros de altura justo debajo de la cúpula de vidrio. Ahi no solo se puede apreciar la bonita vista desde arriba, sino también mayor calor y humedad en comparación con el suelo.

Detalles:
Danés: Botanisk Have / Palmehuset
Dirección: Øster Farimagsgade 2 B (entradas desde Gothersgade y Øster Farimagsgade)
Metro/S-tog: Nørreport
Horario (Palmerario): 11-15 h (cerrado los lunes entre 1 de octubre y 30 de abril)
Entrada: gratuita
Homepage: http://botanik.snm.ku.dk

Y quien está más interesado en los detalles de nuestra visita puede leerlas en el post de mi esposa...