Los Lagos

Copenhague es una ciudad rodeada de agua y llena de superficies acuáticas. Al oeste del centro (y del puerto interior), entre éste y los barrios de Vesterbro (sur), Nørrebro (oeste) y Østerbro (norte) se encuentra una serie de depósitos de agua, que muchos piensan que son canales. No lo son, como se puede ver mirando a los puentes, de los cuales la mayoría no deja pasar agua, imposibilitando así el transporte acuático. De hecho son lagos artificiales, que primero servían para abastecer molinos de agua y facilitar la defensa de la ciudad (que se concentraba en el centro moderno) y luego como depósitos de agua mismos, mientras que hoy son sobre todo centros de recreación intraurbanos. Su agua viene a través de tubos alimentadores del pantano de Utterslev y del lago de Emdrup y del Damhus Sø.

El lago septentrional, Sortedams Sø, se encuentra entre la avenida Østerbrogade (que pasa por la estación de Østerport bajo el nombre de Dag Hammarskjölds Allé) y Dronning Louises Bro, un puente que sirve a la avenida Nørregade para pasar de la estación Nørreport al barrio de Nørrebro. Sortedams Sø consiste de dos partes, separadas por el puente Fredensbro, sobre el que pasa la calle Sølvgade (desde el Jardín Botánico y el Museo Nacional de Arte). En este lago se encuentran dos islas, Fiskeøen (isla de peces) y Fugleøen (isla de pajaros), en las que empollan aves. (En octubre de 1967, "libertadores" proclamaron una república libre e independiente en Fugleøen.) Se comenzó a trazar este lago en el s. XVI como extensión del Peblinge Sø hacia el norte, para proteger la ciudad más efectivamente.

El mencionado Peblinge Sø, el mediano de los tres lagos, es también el más antiguo. Hoy se encuentra entre Dronning Louises Bro (Nørregade) y la calle Gyldenløvesgade (que va desde la plaza del ayuntamiento hacia el noroeste) en el sur. Al lado del puente sobre el que pasa la Gyldenløvesgade se encuentra (con el centro a la espalda) a mano derecha el Søpavillon, un pabellón blanco de madera con un toque oriental construido en 1893-4 por Vilhelm Dahlerup para los fines representativos de la Asociación de Patinaje de Copenhague que hoy se usa como bar, sala de conciertos y discoteca, delante del cual se encuentra una pequeña pasarela, en la que se encuentra a algunos de los cisnes locales.


El lago meridional, Sankt Jørgens Sø, está situado entre el otro lado del puente del Gyldenløvesgade y la calle Gammel Kongevej, donde en su orilla suroriental se encuentra el planetario de Copenhague. El lago también consiste de dos partes, separadas por un puente sobre el que pasa la calle Kampmannsgade. Este lago es el más jóven de los tres, se construyó al inicio del s. XVII, también como extensión del Peblinge Sø.

En la década de 1720 los lagos de Peblinge y Sortedam fueron profundizados y sus represas parcialmente reconstruidas para poder almacenar el agua de mejor manera. En el s. XIX estos dos lagos perdieron sucesivamente su función de depósitos debido a problemas de mantener la calidad del agua. Estas funciones pasaron al Sankt Jørgens Sø, el más profundo de los tres (4-5 metros en comparación con 2-3 de los otros). Los lagos septentrionales se convirtieron poco a poco en lugares de recreación dentro de una ciudad que cada vez más desbordaba los límites del Copenhague medieval. En 1878 se construyó el primer puente para pasar entre ellos, y en 1894 se terminó la construcción de varios puentes más, y del Søpavillon. A fines de la década de 1920, se trazaron representativos paseos por los lagos de Peblinge y Sortedam, según planes del arquitecto Poul F. Holsøe y del diseñador de terrenos Valdemar Fabricius Hansen. En 1959, también el lago de Sankt Jørgen perdió su función de depósito de reserva de agua, por conseguiente, en la década de 1990 se pensó, a la vez de la renovación del paseo ya existente de los otros lagos, otro paseo por el lago meridional. De esta manera hoy se puede dar un paseo de poco menos de 6,5 kilómetros por los tres lagos.

Detalles:
Danés: Søerne
Dirección: entre Østerbrogade (norte), Gammel Kongevej (sur), Vester, Nørre y Øster Søgade (este) y el paseo peatonal (Svineryggen, Peblinge Dossering, Sortedam Dossering) (oeste)
Metro/S-tog: Vesterport (la estación más cerca, en el sur), Forum o Nørreport (estaciones del Metro que llevan más al lago mediano), Østerport (al norte)
Horario: siempre
Entrada: gratuita
Homepage: www.visitcopenhagen.com o Wikipedia (inglés)

Die Seen

Kopenhagen ist eine Stadt am Wasser und eine Stadt mit Wasser. Westlich der Innenstadt (und des Innenhafens), zwischen dieser und den Vierteln Vesterbro (im Süden), Nørrebro (im Westen) und Østerbro (im Norden) befinden sich eine Reihe von Wasserbassins, die viele für Kanäle halten. Sie sind aber keine, was man schon daran erkennt, dass man auf dem Wasser unter mehreren der Brücken nicht durchkommt und damit die Transportfunktion verunmöglicht ist. Tatsächlich sind es künstliche Seen, die zunächst Stadtverteidigung und Mühlenbetrieb, dann der Wasserspeicherung und nun in erster Linie als Naherholungsgebiete dienen. Sie beziehen ihr Wasser über kanalisierte Zuleitungen aus dem Utterslev-Moor, dem Emdrup-See und dem Damhus-See.

Der nördliche der Seen, Sortedams Sø, liegt zwischen der Østerbrogade (die als Dag Hammarskjölds Allé am Bahnhof Østerport vorbeiführt) und Dronning Louises Bro, einer Brücke, auf der die Nørregade vom Bahnhof Nørreport ins Viertel Nørrebro führt. Sortedams Sø besteht aus zwei Teilen, die durch die Fredensbro geteilt werden, die der Sølvgade (vom Botanischen Garten bzw. dem Staatlichen Kunstmuseum aus) zur Überquerung dient. Im See befinden sich die Inseln Fiskeøen und Fugleøen, auf denen Vögel brüten. Auf Fugleøen wurde im Oktober 1967 von "Befreiern" eine freie Republik ausgerufen. Die Anlage dieses Sees begann im 16. Jahrhundert, als der ältere Peblinge Sø nach Norden hin erweitert wurde, um der Stadt besseren Schutz zu bieten.

Peblinge Sø, der mittlere der drei Seen, ist der ältere. Er liegt heute zwischen Dronning Louises Bro (Nørregade) und Gyldenløvesgade (die vom Rathausplatz Richtungs Nordwesten führt) im Süden. An der Brücke der Gyldenløvesgade liegt stadtauswärts rechterhand der Søpavillon, ein weißes Holzgebäuhde mit orientalischem Touch von Vilhelm Dahlerup (1893-4), das heute ein Restaurant beherbergt und vor dem sich ein kleiner Steg befindet, den die örtlichen Schwäne für sich eingenommen haben.


Der südlichste der Seen, Sankt Jørgens Sø, liegt zwischen der anderen Seite der Gyldenløvesgade-Brücke und Gammel Kongevej, wo sich an seinem Südostufer das Planetarium von Kopenhagen befindet. Dieser See besteht ebenfalls aus zwei Bassins, die durch die Kampmannsgade getrennt werden. Er entstand zu Beginn des 17. Jahrhunderts, ebenfalls als Erweiterung des Peblinge Sø.

In den 1720er Jahren wurden die Peblinge- und Sortedam-Seen auch als Wasserversorgung vertieft und neu aufgestaut. Im 19. Jahrhundert verloren sie durch Probleme mit der Wasserqualität zunehmend die Funktion als Wasserreservoir an den Sankt Jørgens Sø, der heute mit vier bis fünf Metern Tiefe etwa doppelt so tief ist wie die anderen beiden. Stattdessen wurden die beiden nördlichen Seen zur Naherholungsgebieten der wachsenden Stadt, 1878 wurde die erste Brücke durch sie gebaut, 1894 der Seepavillon. In den 1920er Jahren wurden sie nach Plänen des Architekten Poul F. Holsøe und des Landschaftsplaners Valdemar Fabricius Hansen mit neuer Einfriedung und Promenaden versehen. 1959 verlor auch der Sankt Jørgens Sø seine Funktion als Reservereservoir für Wasser. In den 1990er wurde, gleichzeitig mit der Erneuerung der älteren Promenade auch um den südlichen See eine Promenade angelegt, so dass Spaziergänger nun bequem auf einem etwa 6,5 km langen Weg um die Seen flanieren können.


Details:
Dänisch: Søerne
Adresse: zwischen Østerbrogade (Norden), Gammel Kongevej (Süd), Vester, Nørre und Øster Søgade (Osten) und der Promenade (Svineryggen, Peblinge Dossering, Sortedam Dossering) (Westen)
Metro/S-tog: Vesterport (am nächsten, Süden), Forum oder Nørreport (Mitte, Metro), Østerport (Norden)
Öffnungszeiten: immer
Eintritt: frei
Homepage: www.visitcopenhagen.com oder Wikipedia (englisch)

Kødby - La ciudad de la carne

Solo encontramos a Kødby(en) porque había leído en uno de los periódicos gratuitos del Metro que un chico de la calle retratado ahi había comprado parte de su ropa en el Lagersalg (venta de sobreproducción y muestras) de Day Birger et Michelsen en los Øksnehallen. De hecho encontramos el lugar del Lagersalg (en el edificio 55), pero por pura suerte, porque solo tiene lugar muy de vez en cuando (un día por temporada?, la última vez fue en dicho 17 de abril). Pero aparte de eso hemos discubierto el barrio interesante de Vesterbro, y con el las ciudades de la carne marrón (antigua) y blanca (moderna; en danés: brune og hvide Kødby(en)) algo asombroso, dado que en la Øksnehal misma (véase abajo) había una exposición fotográfica, y en la parte blanca de la ciudad de la carne muchos puestos y locales al aire libre, celebrando algo como una feria (véase la foto abajo).

Porque la ciudad de la carne se llama así? Bueno, entre 1874 y 1879 se construyó ahí (al sur de Halmtorvet en el barrio de Vesterbro) un nuevo mercado central de ganado con matadero, entre otros para evitar nuevas epidemias de cólera como la de 1853 que se había transmitido para variar por los mercados abiertos de ganado mayor y menor. El arquitecto mayor de ésta primera fase era Hans Jørgen Holm, un seguidor del historismo imitando el estilo italiano de la edad media. Los edificios, hechos de ladrillo (por ello el adjetivo brun, marrón), comprendían entre otros los edificios de entrada actuales, en las que se encuentran ahora el Husets Teater y PH Caféen y que originalmente albergaban una fonda y la administración del complejo. Sin embargo, el actual centro de la "ciudad de carne marrón", la Øksnehal o nave de los bueyes, se inauguró recién para el cumpleaños n° 22 del mercado-matadero en 1901. Su arquitecto fue Ludvig Fenger, historicista como Holm. La Øksnehal combina ladrillo, hierro fundido y madera, comprende 5.250m² de superficie y daba cabida a 1.600 cabezas de ganado bovino. Estuvo en uso hasta 1974, aunque ya había cedido buena parte de sus funciones en la década de 1930 a la nueva "blanca" ciudad de la carne. Ha sido recuperada desde 1984, y cuando Copenhague fue Capital Europea de la Cultura en 1996, las instalaciones fueron entregadas al público como centro de reuniones, cultura, ferias y actividades recreativas. En el complejo de la "antigua ciudad de carne" (la parte "marrón"), que hoy en día también se denominan Øksnehallen, se encuentra la nave mayor como centro de exposiciones y ferias, a más de restaurantes, una piscina con area de wellness, escuelas de música y teatro, estudios de artistas, etc.

Una parte que originalmente formaba parte de la "ciudad de carne marrón" ya no existe. El complejo de Flæskehallen de 6557 km², construído en 1907 bajo la dirección de Hans Wright en el Kalvebod Strand fue demolido, como también la central de gas del oeste. En su lugar (y lugares adyacentes) se encuentran sedes de empresas modernas, hoteles de primera y el centro comercial Fisketorvet.



Después de 60 años de función la central de carne entró en una nueva etapa. Luego de la demolición de la central de gas quedó libre un espacio grande para un nuevo, aún más moderno centro de comercio y procesamiento de carne. Bajo la dirección del arquitecto Poul F. Holsøe y del ingeniero civil Carl Bruun surgió entre 1931 y 1934 la nueva y más grande ciudad de carne, en formas claras y blancas y con el mensaje funcionalista de sanidad e higiene. En su guía de arquitectura, Olaf Lind denomina a la nueva "blanca ciudad de carne" como ejemplo más importante de arquitectura funcionalista empresarial en Copenhague. Aunque ya en 1991 se mató el último animal en este lugar, la nueva ciudad de la carne hoy en día sigue siendo sede de importantes empresas del sector alimentario. Sin embargo, en el 2005 el consejo de Copenhague tomó la decisión de convertir a la "hvide Kødby" - aparte de su función de centro de la industria alimentaria - en un centro de arte, diseño, cultura y recreación creativa, e integrarla con ello más con el barrio de Vesterbro que la rodea. En el 2007, el buro planificador de Mutopia presentó su plan de conversión, mientras que empresas tradicionales, todos arrendatarios del municipio de Copenhague, se quejaban de las subidas de arriendos. Cómo termina este proceso urbanístico es incierto, pero los expertos de CPHX lo están vigilando. Y una visita siempre vale la pena.

Detalles:
Danés: Brune og hvide Kødby / Øksnehallen
Dirección: entre Halmtorvet, Skelbækgade, Ingerslevsgade y Kvægtorvsgade
Metro/S-tog: Estación Central
Horario: véase pagina web (pero verlo por fuera siempre se puede, supongo)
Entrada: gratuita (o por pagar, dependiendo de la actividad correspondiente)
Homepage: http://www.oeksnehallen.dk (marrón)/http://www.koedbynet.dk y http://www.koedbyen.kk.dk (blanca)

Kødby (Fleischstadt)

Kødby haben wir nur gefunden, weil ich in einer Gratis-U-Bahn-Zeitung gelesen hatte, dass jemand beim Lagersalg (Ausverkauf) von Day Birger et Michelsen in den Øksnehallen ein Shirt gekauft hatte. Tatsächlich haben wir ihn auch gefunden (in Nebengebäude 55), aber das war reines Glück, weil er nämlich nur sehr unregelmäßig (einmal pro Saison?, zuletzt am 17. April) stattfinden. Tatsächlich haben wir, neben der Entdeckung des spannenden Viertels Vesterbro mit der braunen (älteren) und der weißen (neueren) Fleischstadt (brune og hvide Kødby(en)) wirklich was interessantes gefunden, zumal in der Øksnehal selbst eine Fotoausstellung vorzufinden war und im weißen Bereich allerlei Open-Air-Stände aufgebaut waren (siehe Foto unten).

Warum heisst die Fleischstadt Fleischstadt? Nun, 1874 bis 1879 wurde hier (südlich des Halmtorvet in Vesterbro) ein neuer Zentralviehmarkt mit Schlachthof errichtet, um unter anderem Choleraepidemien wie die von 1853 zu verhindern, die sich durch die offenen Vieh- und Kleintiermärkte in der Stadt ausgebreitet hatte. Hauptarchitekt dieser ersten Phase war Hans Jørgen Holm, ein Anhänger des Historismus im Stile des italienischen Mittelalters. Zu den von ihm in Backstein (daher das Adjektiv braun) geschaffenen Gebäuden gehören unter anderem die Eingangsgebäude der heutigen Øksnehallen, in denen sich u.a. Husets Teater und PH Caféen befinden, und die früher Gaststätte und Verwaltung beherbergten. Das heutige Zentrum der "braunen Fleischstadt", die Øksnehal, wurde allerdings erst zum 22. Geburtstag des Markt- und Schlachtplatzes 1901 eingeweiht. Ihr Architekt war Ludvig Fenger, wie Holm Historist. Die Øksnehal ist aus Backstein, Gusseisen und Holz errichtet, 5.250m² gross und bot Platz für 1.600 Stück Vieh. Sie war bis 1974 in Betrieb, gab jedoch bereits in den 1930er Jahren wichtige Teile ihrer Funktion an die neue, "weisse" Fleischstadt ab. Seit 1984 wurde sie instandgesetz und 1996 zu Kopenhagens Amtszeit als Kulturhauptstadt Europas als Veranstaltungs-, Kultur-, Messe- und Freizeitzentrum der Öffentlichkeit übergeben. Im Bereich der "brauenen Fleischstadt/brune Kødby", die heute insgesamt als Øksnehallen bekannt sind, befinden sich heute die Haupthalle, Restaurants, ein Schwimmbad mit Wellnessbereich, Musik- und Theaterschulen, Ateliers, etc.

Der ursprünglich zur braunen Fleischstadt gehörende, 1907 unter Hans Wright errichtete 6557 km² grossen Flæskehallen-Komplex am Kalvebod Strand existiert heute ebenso wie das westliche Gaswerk nicht mehr. An ihrer Stelle (und angrenzend) befinden sich nun moderne Firmengebäude, schicke Hotels und das Einkaufszentrum Fisketorvet.



Nach gut 60 Jahren brach dann für die Fleischzentrale Kopenhagens ein neues Zeitalter an. Da das Gaswerk abgebrochen worden war, wurde ein großes Areal frei für ein neues, noch moderneres Fleischhandels- und Verarbeitungszentrum. Unter der Regie des Architekten Poul F. Holsøe und des Ingenieurs Carl Bruun entstand zwischen 1931 und 1934 ein neues Areal, größer als das alte, in weißen, klaren Formen und mit funktionalistischer Botschaft von Sauberkeit und Hygiene. Olaf Lind nennt die neue "weiße Fleischstadt" in seinem Architekturführer als wichtigstes Beispiel funktionalistischer Unternehmensarchitektur in Kopenhagen. Die weisse Fleischstadt ist noch heute Sitz bedeutender fleischverarbeitender Unternehmen, obwohl hier bereits 1991 wurde hier zum letzten Mal geschlachtet wurde. Allerdings fasste der Stadtrat von Kopenhagen 2005 den Beschluss, auch die "hvide Kødby" neben der Fleischproduktion zu einem Zentrum von Kunst, Design, Kultur und kreativer Freizeitgestaltung zu machen und damit stärker in das umliegende Viertel Vesterbro zu integrieren. 2007 legten die Stadtplaner von Mutopia einen Umgestaltungsplan vor, während gleichzeitig ansässige traditionelle Unternehmen, allesamt Mieter der Stadt Kopenhagen, über steigende Mieten klagten. Wie dieser urbane Entwicklungsprozess ausgeht, ist ungewiss, CPHX hat jedoch ein Auge drauf. Und ein Besuch lohnt sich immer.

Details:
Dänisch: Brune og hvide Kødby / Øksnehallen
Adresse: zwischen Halmtorvet, Skelbækgade, Ingerslevsgade und Kvægtorvsgade
Metro/S-tog: Hauptbahnhof
Öffnungszeiten: siehe Homepage (aber gucken kann man wohl immer)
Eintritt: frei (bzw. kostenpflichtig, je nachdem, was man machen will)
Homepage: http://www.oeksnehallen.dk (braun)/http://www.koedbynet.dk und http://www.koedbyen.kk.dk (weiss)

Langelinie Outlet

Aquí otra co-producción ecuatoriano-alemana:



Para aquellas personas que no saben lo que son los Outlets: Son lugares donde uno puede encontrar ropa de marca pero a precios de fábrica. Usualmente estos lugares estan un poco alejados de la ciudad como es el caso con el outlet de Zero de Bremen al que fuimos el año pasado. Era la primera vez que yo visita uno. Siempre los había oído pero como nunca se había dado la oportunidad.

Aquella vez salí premiada. Mi esposo me "regaló" un jean, tres blusitas, una chaqueta de invierno, una de primavera, una falda y para colmo al final cuando canceló todo le fueron regalando un spray que huele riquísimo. Pero no crean que compramos porque tenemos mucho dinero. Lo que pasa es que yo no sabía que de verdad esto de los outlets es un tipo ganga de ropa! Encuentras ropa realmente linda y barata. A mí no me da vergüenza decir que le compramos en un Outlet. Como ya es de imaginarse estos lugares aunque lejos de la ciudad siempre pero siempre estan repletos de gente, las chicas/mujeres llevan los brazos repletos de cosas de cosas. Es chistoso ver como los esposos estan a un lado como closets ambulantes jejeje...

Como en Copenhague todo es tan cara y jamás había oído de un outlet cercano pense que quizás no habría el chance de visitar uno. El chisme me lo pasó mi querida Di. Ella había visitado uno junto a la familia con la que esta viviendo y aprovechando que ella más o menos sabía donde quedaba aprovechamos para que nos muestre el famoso outlet de Langelinie de Copenhague. Lo curioso es que ésta vez los dichosos locales no estaban situados lejos de la ciudad, sino unos 2 á 2.5 km al norte del Kongens Nytorv, donde termina la calle comercial de Støget, y muy cerca de la famosa escultura de la sirenita. Algunos locales en conjunto forman el famoso Outlet, y como ya he dicho, estos lugares siempre estan llenos de gente. Todos quieren ahorrar un poco de dinero y sin embargo comprarse algo bonito y duradero.

Como siempre, yo (dinamarquense) debo añadir alguna información como para alemanes: Se encuentran marcas internacionales como Levi’s, Fred Perry, Fila, Kappa, Quiksilver, DrunknMunky, Kana Beach, King Apparel o 667 (ropa de deporte de Düsseldorf), pasando por brands daneses como Noa Noa, Cottonfield y Matinique hasta artículos de regalo locales de tipo exclusivo (The Gift Gallery) y no tan exclusivo, pero sin embargo bonito (en el Town Shop). No obstante, hay que retener en la memoria que estamos en Dinamarce, y por consiguiente Outlet no significa necesariamente "barato", pero hacer un buen negocio a precios moderados siempre es posible. Nosotros hemos comprado bonitas y duraderas perchas (armadores) a precios muy económicos (dos coronas por unidad, o sea unos 25 céntimos del Euro). Y la vista al puerto interior de Copenhague y a la fortificación de Trekroner tampoco se debe despreciar, ya que los antiguos y renovados almacenes donde hoy se encuentra el outlet están directamente en un malecón.

Detalles:
Danés: Langelinie Outlet
Dirección: Langelinie Promenaden, Langelinie kaj, 2100 København Ø
Metro/S-tog: Østerport
Horario: lun-dom 11-18h
Entrada: gratuita
Homepage: http://www.langelinie-outlet.dk

Langelinie Outlet

Hier noch eine deutsch-ecuadorianische Koproduktion:



Für alle, die nicht wissen, was ein Outlet (Fabrikverkauf) ist: Das sind Orte, wo man Markenkleidung zu Fabrikpreisen finden kann. Normalerweise befinden sich diese Zentren außerhalb der Innenstädte, wie zum Beispiel in Bremen, wo wir letztes Jahr waren. Das war mein erster Besuch eines Outlet, nachdem ich immer wieder davon gehört hatte, aber nie die Chance hatte, dazusein. Damals habe ich eine Jeans, drei Blüschen, eine Winterjacke, eine Sommerjacke und einen Rock erstanden, und ein Deospray gab's beim Bezahlen noch gratis, und alles schön und günstig, in der Regel Ausstellungsstücke und Überproduktion, d.h., Sachen, die in den Läden nicht zum ursprünglichen Preis verkauft wurden, aber deshalb noch lange nicht hässlich sind. Ich habe keine Scham zu sagen, dass ich etwas im Outlet gekauft habe.

Wie gesagt, normalerweise sind diese Orte außerhalb der Innenstädte, immer voller Leute und die jüngeren und älteren Frauen haben die Arme voller Kleidung, während die Männer (jejeje) wie eine Art Kleiderschränke mit Beinen daneben stehen. In Kopenhagen ist alles (besonders Schuhe und Kleidung) ziemlich teuer, und von Outlets hatte ich bisher nichts gehört. Aber Di hatte von einem gehört, war mit ihrer Gastfamilie dagewesen und hat uns den Langelinie-Outlet gezeigt.

Das interessante ist, dass diese Outlets nicht weit von der Innenstadt entfernt ist (etwa 2-2,5 km nördlich von Kongens Nytorv, dem Nordende der Fußgängerzone Strøget), und sehr nah bei der berühmten Meerjungfrau. Dort findet man in restaurierten Packhäusern einige Ladenlokale, die zusammen eine kleines Outletzentrum bilden, das immer voller Leute ist, die zu moderaten Preisen etwas schönes und haltbares kaufen möchten.

Ich (dinamarquense) möchte noch ein paar Informationen ergänzen: Man findet hier internationalen Marken wie Levi’s, Fred Perry, Fila, Kappa, Quiksilver, DrunknMunky, Kana Beach, King Apparel und 667 (Sportswear aus Düsseldorf) über Skandinavische wie Noa Noa, Cottonfield und Matinique bis hin zu lokalen Geschenkartikeln exklusiver (The Gift Gallery) und ganz nicht so exklusiver (im Town Shop) Art. Allerdings sollte man immer bedenken, dass wir uns in Dänemark befinden, wo Outlet nicht unbedingt billig heisst, aber ein Schnäppchen sind möglich. Wir haben sehr günstige und sehr schöne Kleiderbügel gekauft (für 2 Kronen pro Stück). Der Ausblick auf das Hafenbecken und das Fort Trekroner ist übrigens auch nicht übel, die ehemaligen Packhäuser stehen direkt am Wasser.

Details:
Dänisch: Langelinie Outlet
Adresse: Langelinie Promenaden, Langelinie kaj, 2100 København Ø
Metro/S-tog: Østerport
Öffnungszeiten: Mo.-So. 11-18h
Eintritt: frei
Homepage: http://www.langelinie-outlet.dk

Søstrene Grene

Este post es una co-producción ecuatoriano-alemana. La mayor parte es de mi Chaulafanita, y va así:

Hace algún tiempo conocí a una chica italiana esposa de uno de los colegas de mi esposo. Ella es muy bajita, mide casi igual que yo y desde que nos presentaron nos caimos bien, al menos a mi me cayó muy bien, es chistosa y tímida a la vez.

Ese día pensé que iría a sacar fotos al Jardín Botánico, al menos ese era "mi plan", pero luego de conocerla y hablar un rato ella me dijo que si quería podíamos ir a pasear por ahí, ella necesitaba con urgencia unas medias largas y algo de ropa; asi que sin pensarlo dos veces acepté aún a sabiendas de que odio "acompañar" a alguien a ver ropa sabiendo que yo misma no podré comprarme nada jejeje.

Sin embargo fue algo agradable, saliamos y entrabamos a cada tienda, ella no era aburrida, siempre conversabamos por suerte ella sabe alemán así que hay hablamos de todo un poco. Mientras caminábamos por el centro de repente me pregunta si yo había entrado a "esa tiendita". Señala la entrada de uno de esos edificios a los que yo SOLITA jamás hubiese entrado. Le dije que pues no, nunca había entrado, así como se ve, yo pensé que hubiese sido la entrada a un MUSEO, ella se rió y me dijo que no era ningún museo, sino algo un poco opuesto.

Decidimos entrar, mientras cruzábamos el umbral me confesó que era su tiendita favorita dentro del centro de Copenhague. Jamás me hubiera imaginado lo que íbamos a ver ahí adentro. No era ningún museo, era ni más ni menos que un mini IKEA. Como una tiendita de TODO, para hacerles una idea más precisa: Encuentras toallas, baules, paraguas, curry, espadas de juguete, carteras, zapatos, pinceles, manteles de mesa, jabones, seguramente si buscábamos bien encontrábamos hasta condones!

Es una tienda muy peculiar, al inicio se pensaría que no es más que un cuarto grande con cosas, pero a medida que uno va adentrándose se va dando cuenta que de TIENDITA tiene bien poco porque es más una TIENDOTA, largos pasillos, muchas cosas, uno camina y camina, pareciera que no tiene fin. Estuvimos ahí como por el lapso de 40 minutos, viendo esto y aquello. Al final no compramos nada, pero otra cosa que es recalcable es que los precios son un poco bajos, o sea si uno compara con las cosas que venden en el centro.

Hace unas semanas, mientras paseaba con mi esposo decidí "mostrarle" el huequito de multicosas. Al inicio no le ví muy emocionado pero a medida que íbamos caminando y viendo cada cosa que había me dí cuenta que la tiendita había logrado captar su atención.

Y yo lo afirmo y reafirmo. Por ello aquí va de mi parte alguna información adicional de carácter más bien inútil:

La tienda (tiendota) se llama Søstrene Grene y se encuentra en la peatonal Strøget, en la parte que se llama Amagertorv, justo en frente de la iglesia del Espíritu Santo (la única iglesia que se encuentra directamente en esta peatonal). Según la página web de la empresa, la razón para los bajos precios se encuentra en la ciudad danesa de Århus. Ahí abrieron las hermanas Clara y Anna Grene en 1973 una tienda en un local cuyo acceso era por una escalera muy empinada. Para hacer a los clientes subir las escaleras, la tienda tenía que ofrecer algo especial: Precios bajos para cigarillos y bebidas alcohólicas (schnapps), entre otros. En el transcurso del tiempo el surtido de la tienda cambió de dirección, y hoy incluye más bien artículos de decoración y otros tipos de nimiedades (por ejemplo, artículos de papelería, escribir y pintar, paraguas, armaduras para niños, regalos y embalajes de todos los tipos), lo cual conllevó un cierto rediseño de los interiores. Por cierto, todavía venden chocolate, té, café y otros productos "exóticos", muchos de ellos de producción ecológica. 1989 se abrieron las primeras sucursales en Dinamarca, y desde el 2005 Søstrene Grene es una cadena internacional con tiendas en Islandia, Suecia y Noruega. Muchas de las tiendas hoy funcionan bajo franquicia. En Copenhague hay tres: Aparte de la del centro hay una en el centro comercial Fisketorved (al sur de la estación central) y una en Fields (en Ørestad en la isla de Amager), el mall más grande de Escandinavia.

Detalles:
Danés: Søstrene Grene
Dirección: Amagertorv 29, 1160 København K
Metro/S-tog: Kongens Nytorv oder Nørreport
Horario: lun-jue 10-18h, vié 10-19h, sáb 10-17h, primer domingo de cada mes 11-16h
Entrada: gratuita
Homepage: http://www.grenes.dk

Søstrene Grene

Dieser Post ist eine Co-Produktion; der Hauptteil stammt von Chaulafanita. So geht's los:

Vor einiger Zeit habe ich eine Italienerin kennengelernt, die Frau eines Kollegen meines Mannes. Sie ist ungefähr so groß (klein) wie ich, und wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Eigentlich wollte ich an diesem Tag im Botanischen Garten fotografieren, aber dann bin ich mit ihr spazieren und shoppen gegangen, obwohl ich es eigentlich nicht besonders schätze, jemanden zu "begleiten", besonders, wenn ich von mir weiss, dass ich nichts kaufen werde. Aber wie gesagt, diesmal war es angenehm, wir sind durch jedem Menge Läden gegangen. Einer der Läden, in die ich sie "begleitet" habe, und in den ich selbst wohl nicht gegangen wäre, ist "dieser Laden". Ich sagte ihr, ich wäre da nie reingangen, der Eingang sehe aus wie von einem Museum. Da hat sie gelacht und gesagt, das sei kein Museum, eher ein bisschen das Gegenteil. Wir traten also ein und während wir die Türschwelle kreuzten gestand sie, dass dies ihr Lieblingsladen in Kopenhagen sei.

Was wir drinnen sahen, hätte ich von außen niemals erwartet. Das war kein Museum, sondern nicht mehr und nicht weniger als eine Art Mini-Ikea, ein Laden für ALLES. Um ein wenig präziser zu sein: Man findet dort Handtücher, Kisten, Regenschirme, Curry, Kinderschwerter, Handtaschen, Schuhe, Pinsel, Tischdecken, Seifen, und wenn wir danach gesucht hätten, hätten wir bestimmt auch Kondome gefunden.

Das Innere des Ladens hat etwas besonderes, erst dachte ich, es sei nur ein Raum mit vielen Sachen drin, aber Schritt für Schritt merkt man, dass das Lädchen, in dem man sich wähnt, in Wirklichkeit ein Warenhaus ist: lange, zum Teil verwinkelte Gänge, viele Sachen, man dringt tiefer und tiefer ein und der Spaziergang scheint kein Ende zu nehmen.

Wir waren sicher 40 Minuten drin, ohne dass uns langweilig wurde. Am Ende haben wir nichts gekauft, aber nicht der Preise wegen. Das Preisniveau von Søstrene Grene ist deutlich günstiger als das der übrigen Läden in der Fußgängerzone.

Vor einigen Wochen bin ich mit meinem Mann nochmal da gewesen, um ihm meine Entdeckung zu "zeigen". Am Anfang war er nicht besonders angetan, aber während wir durch den Laden gingen, merkte ich, wie die Warenwelt vor uns Stück für Stück seine Aufmerksamkeit auf sich lenkte...


Was ich nur bestätigen kann. Daher hier noch ein paar unnütze Informationen von mir:

Der erwähnte Laden befindet sich in der Fußgängerzone Strøget, Teil Amagertorv, gegenüber der Heiliggeistkirche (der einzigen Kirche, die direkt an der Fußgängerzone liegt).
Laut Homepage des Unternehmens ist der Grund, warum die Preise niedrig sind, in Århus zu suchen, wo die Grene-Schwestern Clara und Anna 1973 den ersten Laden in einem nur über eine steile Treppe zu erreichenden Geschäft eröffneten. Um Kunden anzulocken, mussten die Waren (v.a. Tabak und Schnaps) günstig sein. Im Laufe der Zeit verlagerte sich das Sortiment mehr in Richtung Dekoartikel und andere Kleinwaren (z.B. Mal- und Schreibwaren, Regenschirme, Ritterkostüme, Geschirr, Geschenke und Verpackungen aller Art), und damit war eine gewisse Umorientiertung der Inneneinrichtung erforderlich. Es gibt aber immer noch Schokolade, Tee und Kaffee und andere exotische Artikel, vielfach ökologisch, in den Läden. 1989 wurden die ersten Filialen eröffnet, seit 2005 gibt es auch welche im skandinavischen Ausland (Island, Norwegen und Schweden). Viele der Läden der Kette funktionieren heute im Franchise-System. In Kopenhagen gibt es drei: Neben dem in der Innenstadt noch je einen in den Malls Fisketorved (südlich des Hauptbahnhofs) und Fields (in der Ørestad auf Amager).

Details:
Dänisch: Søstrene Grene
Adresse: Amagertorv 29, 1160 København K
Metro/S-tog: Kongens Nytorv oder Nørreport
Öffnungszeiten: Mo.-Do. 10-18h, Fr. 10-19h, Sa. 10-17h, erster Sonntag jedes Monats 11-16h
Eintritt: frei
Homepage: http://www.grenes.dk

De Sirenitas y Sirenotas

La sirenita es el símbolo más conocido de Copenhague. Originalmente es una figura del cuento homónimo de Hans Christian Andersen (1837) basado en el mito de Ondina, la ninfa acuática.

En este cuento, una sirenita se enamora de un príncipe, cuya vida salva, cuando se hunde el barco en el que celebra su cumpleaños. Una hechicera de los abismos (bruja del mar) le entrega una pócima que le da piernas humanas para poder salir del mar. El precio que paga la sirenita son la pérdida irrecuperable de su cola de pez, dolores increíbles cuando pisa la tierra, su voz hermosa, y además la amenaza de que morirá si el príncipe no se enamora de ella. En cambio, al cumplirse su sueño, a la sirenita además le entraría un alma inmortal, que normalmente las sirenas no poseen. Lamentablemente el príncipe se ha enamorado de la chica que le encontró en la playa después de su rescate por la sirenita, durante el cual él estaba sin conciencia. Cuando se da la coincidencia que ella es princesa de un reino cercano, el príncipe anuncia su matrimonio con ella. Ahí la sirenita debería morir, pero antes de la boda ella se lanza a las olas, pero no se muere, sino se deshace en espuma y se convierte en hada del cielo, que puede ganarse un alma inmortal por buenas obras. (Resumen según la Wikipedia alemana.)

En 1909, en Copenhague se estrenó una adapción al balet de este cuento con música de Fini Henriques. El fundador de la cervecería Ny Carlsberg Bryggeri, Carl Jacobsen, acudió al Teatro Real y estaba entusiasmado por la bailarina Ellen Price en el papel principal. Encargó al escultor Edvard Eriksen una escultura de bronze en representación de la sirenita. La modelo para la cabeza era la propia Ellen Price, mientras que se negó a ser modelo de cuerpo entero para una escultura básicamente desnuda, por lo cual Eline Eriksen, la esposa del escultor, asumió este cargo. La escultura es inspirada por "Juana de Arco de Domrémy" (1870-72, Musée d’Orsay, Paris) de Henri Chapu, y se encuentra desde 1913 en el puerto interior de Copenhague, al inicio (o desde el centro al final) del malecón Langelinie. A pesar de medir solamente 125 cm es la mayor atracción de la ciudad, más o menos el 75% de los turistas la visitan.

La escultura en el puerto en realidad solo es una copia de la original, a la cual los heredores del escultor guardan en un lugar secreto. Habida cuenta de diversos atentados, entre ellos la amputación de cabeza y brazo, eso ha resultado una jugada con prudencia. Además, desde que el 11 de septiembre del 2003 la escultura fue dinamitada del bloque impredecible en el cual está asentada y se hundió en las aguas del puerto, la nueva copia ha sido rellenada de hormigón. Por cierto, la sirenita dejará su lugar voluntariamente por primera vez en 2010 para participar en la exposición mundial en Shanghái.

Si Usted quiere una sirenita para si mismo, tiene que consultar con los herederos de Eriksen, quienes no solo poseen el original sino también los derechos de autor (hasta 2029) de la obra y ofrecen en internet copias para el jardín

Un poco más al norte de la original se encuentran dos sirenitas más. La primera forma parte del grupo de esculturas El Paraíso Genéticamente Manipulado de Bjørn Nørgaard y se llama "Sirenita Genéticamente Manipulada". Las esculturas fueron hechas originalmente para la Exposición Mundial 2000 en Hanóver, y desde septiembre del 2007 se encuentran en la dársena oriental de la parte sur del puerto franco en el Dahlerup Torv de la Langelinie Allé (cerca de las tiendas de outlet del Langeliniekaj y al lado del Museo de Aduanas e Impuestos), donde en una plaza se reunen versiónes manipuladas de la Santa María, de la Santa Trinidad, de Adán, Eva, Jesús, María Magdalena y de un hombre grávido.

Una tercera versión es obra de un escultor chino desconocido según diseño de Peter Bech y se encuentra desde 2007 delante del restaurante Danish Langelinie (cuyo propietario parece ser Bech mismo) en el Langeliniekaj, entre las obras de arte de Eriksen y Nørgaard. No es tan refinada como las otras dos, pero tiene la ventaja de medir cuatro metros y pesar 14 toneladas (es de granito masivo), lo cual le hizo adquirir el sobrenombre de „Sirenota“. Según el cartel informativo al lado, la modelo para esta versión ha sido la sobrina del diseñador danés, Charlotte Byrn Bech.

„Aparte de que se trate de un espabilado truco de mercadotecnia, los dueños del café razonan que la escultura se hizo para los turistas que muchas veces se encuentren decepcionados por la talla reducida de la sirenita original“ anota Birgitte Kjær en la página web de diario Politiken.

Detalles:
Danés: Den lille Havfrue / Den genmodificerede Havfrue / "Den Store Havfrue"
Direcciones: Langelinie 1 (original), Dahlerup Torv al lado de Langelinie Allé, 21 (genéticamente manipulada), Langeliniekaj 5 (sirenota), todas en 2100 København Ø
Metro/S-tog: Østerport
Horario: aparentemente siempre libremente accesible
Eintritt: gratuita
Homepage: Véase texto. Para fotos en Flickr: Original, genéticamente manipulada, Sirenota (no tantas)

Meerjungfrauen, klein und groß

Die kleine Meerjungfrau ist das bekannteste Wahrzeichen Kopenhagens. Die Figur entstammt dem auf der Undine-Sage beruhenden Kunstmärchen von Hans Christian Andersen (1837). Darin verliebt sich eine Meerjungfrau in einen Prinzen, dem sie das Leben rettet, als das Schiff sinkt, auf dem er seinen Geburtstag feiert. Sie lässt sich von der Meerhexe einen Trank verabreichen, der ihr menschliche Beine gibt. Als Preis verliert sie für immer ihren Fischschwanz sowie ihre Stimme und soll sterben, sollte sich der Prinz nicht in sie verlieben. Sollte ihr dies jedoch gelingen, so erhielte sie zusätzlich eine unsterbliche Seele. Der Prinz verliebt sich jedoch in ein Mädchen, das ihn nach der Rettung durch die Meerjungfrau, bei der er bewusstlos war, findet. Als sich herausstellt, dass sie eine Prinzessin ist, heiratet er sie. Die Meerjungfrau stirbt jedoch nicht, da sie sich zuvor zurück in die Fluten stürzte, wobei sie sich in Schaum auflöste und zu einem Luftgeist wurde, der durch gute Taten eine Seele erwirken kann. (Zusammenfassung nach Wikipedia.)

Fini Henriques komponierte die Musik zu einer Balletadaption des Märchens, die 1909 im Königlichen Theater von Kopenhagen aufgeführt wurde. Hier sah der Gründer der Ny Carlsberg Bryggeri, Carl Jacobsen, die Primaballerina Ellen Price in der Hauptrolle und war begeistert. Er beauftragte den Bildhauer Edvard Eriksen mit der Anfertigung einer Bronzeskulptur der Figur. Für den Kopf stand Price selbst Modell, ihren Körper wollte sie aber nicht zur Verfügung stellen, so dass Eriksens Frau Eline einsprang. Die Skulptur selbst ist inspiriert von Henri Champus "Jeanne d'Arc à Domrémy" (1870-72, Musée d’Orsay, Paris) und steht seit 1913 im Innenhafen von Kopenhagen am Beginn (von der Innenstadt aus dem Ende) der Langelinie-Promenade. Trotz ihrer nur 125 cm ist sie die beliebteste Touristenattraktion Kopenhagens, die von etwa 75% aller Touristen besichtigt wird.

Die dortige Skulptur ist allerdings nur eine Kopie des Originals, das die Erben des Bildhauers an einem unbekannten Ort aufbewahren. Angesichts zahlreicher Anschläge, darunter Abtrennung von Kopf und Arm, ist dies ein kluger Zug. Seitdem am 11. September 2003 die Skulptur von dem Findling, auf dem sie sitzt, gesprengt wurde und zunächst im Hafenbecken versank, ist die neue Kopie mit Beton gefüllt. Sie wird übrigens 2010 erstmals Kopenhagen verlassen, um an der Expo in Shanghai teilzunehmen.

Eriksens Erben besitzen übrigens nicht nur das Original, sondern auch die (noch bis 2029 gültigen) Urheberrechte an der Skulptur, von der sie im Internet Kopien für den eigenen Garten anbieten.

Etwas weiter nördlich befinden sich zwei weitere Versionen der kleinen Meerjungfrau. Eine ist die zum Genmanipulierten Paradies von Bjørn Nørgaard gehörende „Genmanipulierte Meerjungfrau“, die dieser für die Expo 2000 in Hannover schuf. Seit September 2007 befindet sie sich im östlichen Becken des südlichen Freihafenteils am Dahlerup Torv der Langelinie Allé (in der Nähe der Outlet-Stores am Langeliniekaj und direkt neben dem Zoll- und Steuermuseum in Dahlerups Packhus), wo auf einem Platz die übrigen Skulpturen, genmanipulierte Versionen der Hl. Maria, der Dreifaltigkeit, von Adam, Eva, Jesus, Maria Magdalena und einem schwangeren Mann, ausgestellt sind.

Eine dritte Version stammt von einem unbekannten chinesischen Bildhauer, der nach Entwürfen des Dänen Peter Bech arbeitete, und steht seit 2007 vor dem Restaurant Danish Langelinie am Langeliniekaj, zwischen Eriksens und Nørgaards Kunstwerken. Sie ist zwar nicht so ausgefeilt wie die beiden anderen, dafür aber vier Meter hoch und 14 Tonnen schwer (aus Granit), was ihr den Beinamen „Große Meerjungfrau“ einbrachte. Das Modell hierfür war nach der Infotafel neben der Statue Bechs Nichte Charlotte Byrn Bech.

„Abgesehen davon, dass es sich um einen cleveren Marketing-Trick handelt, argumentiert das Café, die Skulptur sei für Touristen gestaltet, die oft enttäuscht seien, wie klein die kleine Meerjungfrau tatsächlich ist“, schreibt Birgitte Kjær in Politikens ibyen.

Details:
Dänisch: Den lille Havfrue / Den genmodificerede Havfrue / "Den Store Havfrue"
Adresse: Langelinie 1 (Original), Dahlerup Torv neben Langelinie Allé 21 (genmanipuliert), Langeliniekaj 5 (groß), alle 2100 København Ø
Metro/S-tog: Østerport
Öffnungszeiten: offenbar immer (frei zugänglich)
Eintritt: frei
Homepage: s. Text. Für Fotos siehe Flickr: Original, genmanipuliert, groß (nicht so viele)

Christians Kirke (Iglesia de Cristián)

Otra cosa en la cual parecen interesados los que llegan por búsquedas son iglesias, así que aqui les presento otra: la Iglesia de Cristián en Christianshavn, antiguamente bajo el nombre "Federicos Iglesia Alemana" (Frederiks Tyske Kirke) la segunda iglesia luterana alemana en Copenhague. Se encuentra a la entrada de Christianshavn detrás de los edificios de Nordea al lado derecho del puente (Knippelsbro) en la Nikolai Eigtveds Gade/Strandgade.

La iglesia fue planeada por Nicolai Eigtved, el maestro del Rococó danés (y arquitecto del castillo de Amalienborg y de la idea original de la Iglesia de Mármol, entre otros), y construída entre 1754 y 1759 para la minoría alemana en el nuevo barrio de Christianshavn. Este había surgido por iniciativa del rey Cristián IV a partir de 1618. La iglesia misma la mandó a construir Federico V más de cien años más tarde (antes los alemanes habían celebrado misas en la Iglesia del Salvador), por lo cual se llamaba Iglesia Alemana de Federico hasta 1901, cuando se la rebautizó como Iglesia de Cristián. El financiamiento de la construcción se llevo a cabo en base de una lotería, lo cual según mi guía causó que su nombre popular durante mucho tiempo haya sido Iglesia de la Lotería.

La iglesia no es demasiado llamativa por fuera. La parte iglesia es de ladrillo amarillo, mientras que la torre tiene una capa exterior de piedra arenisca y una flecha de cobre diseñada por el yerno de Eigtved, G.D. Anthon (quien supervisó la construcción después de la muerte del arquitecto), diez años más tarde.

Lo que vale la visita es su interior. Consiste de una sola nave que es transversal, no alargada. Buena parte de los asientos se encuentran en palcos en tres pisos, que además se pueden separar de la parte central de la iglesia con ventanas. Adelante hay un altar que parece escenario. Dos grandes arañas de cristal marcan el interior. Todo esto hace que la iglesia se parezca bastante a un teatro y sea también atractiva como lugar para conciertos de música clásica y otras obras.

Detalles:
Danés: Christians Kirke
Dirección: Strandgade 1, 1401 København K
Metro/S-tog: Christianhavn
Horario: Marzo a octubre 8 a 18h, noviembre a febrero 8 a 17h. Cada día (pero hay misas, etc.)
Entrada: gratuita
Homepage: http://www.christianskirke.dk/

Christians Kirke

Eine zweite gern gesuchte Art von Sehenswürdigkeit, durch die Suchmaschinen Menschen hierher führen, sind Kirchen. Daher in diesem Post also noch eine: Die Chistianskirche in Christianshavn, früher als "Friedrichs Deutsche Kirche" (Frederiks Tyske Kirke) die zweite lutheranische deutsche Kirche in Kopenhagen. Sie befindet sich am zum Stadtzentrum gelegenen Rand von Christianshavn hinter den Gebäuden von Nordea rechter Hand der Brücke (Knippelsbro) in der Seitenstraße Nikolai Eigtveds Gade/Strandgade.

Die Kirche wurde von Nicolai Eigtved entworfen, dem Meister des dänischen Rokoko und Architekten von Schloss Amalienborg und vielen anderen Gebäuden, und zwischen 1754 und 1759 für die deutsche Minderheit im neuen Stadtteil Christianshavn errichtet. Dieser war seit 1618 auf Geheiß von Christian IV. entstanden, während die Kirche von dessen Nachfolger Friedrich V. mehr als 100 Jahre später in Auftrag gegeben wurde (die wachsende deutsche Minderheit hatte vorher die Vor Frelsers Kirke mitbenutzt), weshalb sie dann auch Friedrichs Deutsche Kirche hieß, bis sie 1901 in Christianskirche umbenannt wurde. Da der Bau durch eine Lotterie finanziert wurde, war die im Volksmund früher auch als Lotteriekirche bekannt.

Von außen ist die die Kirche nicht besonders auffällig; sie ist aus gelbem Backstein errichtet, wobei der Turm einen Sandsteinmantel hat. Der kupferne Turmhelm stammt von Eigtveds Schwiegersohn G.D. Anthon, der auch die Ausführung des Baus nach dem Tod des Architekten übernahm.

Besonders ist jedoch das Innere. Es besteht (neben dem Eingang im Turm) aus einem Raum, der aber nicht wie die meisten Kirchen längs, sondern quer ausgerichtet ist. Ein bedeutender Teil der Plätze findet sich in dreistöckigen Logen, die vom eigentlichen Innenraum durch Fenster getrennt sind. Vorn befindet sich ein Altar, der einer Bühne ähnelt. Das alles macht, dass die Kirche wie ein Theater aussieht und tatsächliche eine Zweitnutzung als Saal für Konzerte mit klassischer Musik und andere Werke benutzt wird.

Details:
Dänisch: Christians Kirke
Adresse: Strandgade 1, 1401 København K
Metro/S-tog: Christianhavn
Öffnungszeiten: März bis Oktober 8-18h, November bis Februar 8-15h (Messen, etc., beachten)
Eintritt: frei
Homepage: http://www.christianskirke.dk/

El tren, el ferry y el puente entre Fehmarn y Lolland

Como los visitantes ocasionales de este blog parecen estar sobre todo interesados en puentes, sobre todo el del Gran Belt, les explicaré ahora cómo uno llega a Copenhague desde el sur si no va por tierra firme y puentes. Así los aficionados de puentes tienen una alternativa, el ferry.

Esta conexión, la más corta desde la mayoría de los puntos al sur de Flensburg (la frontera danesa-alemana), va por la isla de Fehmarn, la cual era la más grande de la Alemania federal hasta que en 1990 se unieron las provincias de la antigua alemania socialista, y con ellas Rügen y Usedom. Fehmarn se encuentra entre las bahías de Kiel y Mecklenburgo en el extremo suroeste del Mar Báltico, a escasos 1.300 metros del continente europeo, con el cual la conecta desde 1963 el puente del Fehmarnbelt (o Fehmarnsund). Al norte de Fehmarn se encuentra la isla danesa de Lolland, separado de Fehmarn por 18.6 kilómetros de mar. Entre estas dos islas, exactamente entre los puertos de Puttgarden en Alemania y Rødby en Dinamarca circulan ferries, operados por la empresa Scandlines. En uno de estos ha sido tomada la foto de arriba.

Por alguna razón durante los 18.6 kilómetros antes mencionados había un rato donde uno ni estaba en Alemania ni en Dinamarca y se podía comprar sin impuestos, lo cual favorecía sobre todo la venta de tabaco y alcohol (gasolina no vendían, según entiendo), y los ferries son algo como malls flotantes, con estacionamiento grande abajo, amplios patios de comidas, y tiendas de tabaco, tragos, dulces y perfumes. Hace un tiempo la Unión Europea cambió las reglas para el duty-free y ahora parece que comprar en el ferry es provechoso sobre todo para daneses mientras el barco se encuentra en aguas alemanas, ya que pueden pagar en dinero danes, comprar cosas danesas, pero con impuestos alemanes, que son más bajos [esto no es información legal, y si estoy equivocado, pido rectificarme]. A los alemanes sobre todo se los ve comiendo ahi, en el bufet de desayuno o en algún otro Cafecito.

El trayecto tarda más o menos 45 minutos, y se lo puede hacer en automóvil de todo tipo (motos y camiones incluido), en tren (desde Hamburgo, Lübeck o Puttgarden mismo) o como peatón o bicicletero. Los trenes y los carros entran en el ferry, ahi la gente tiene que bajarse y debe estar fuera de los garajes hasta poco antes de llegar a Rødbyhavn.

De ahi el viaje a Copenhague sigue por varias islas danesas que están conectadas por puentes o túneles.

Dinamarca y Alemania quieren construir un puente entre Fehmarn y Lolland, que sería terminado en el 2018. Supuestamente a partir de entonces los ferries desaparecerán, como lo hicieron entre Copenhague y Malmö. Más sobre esto aquí.

Detalles:
Danés: Linien Rødby-Puttgarden
Dirección: Rødbyhavn/Puttgarden (la empresa: Scandlines Danmark A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København Ø)
Metro/S-tog: Rødbyhavn (DSB) / Fährbahnhof Puttgarden (DB)
Horario: vean aquí para los ferries (en inglés desde Puttgarden), para trenes aquí (en alemán)
Entrada: como peatón 6 Euros, en temporada alta 9 Euros; con carro normal en temporada normal 64 Euros, en temporada alta viernes a domingo 75 Euros (vean detalles para otros y precios actuales aquí)
Homepage: http://www.scandlines.de/en/main.htm

Zug, Fähre, Brücke: Fehmarn-Lolland

Die Logfiles erzählen mir, dass der zufällige Besucher dieses Blogs sich besonders für Brücken, insbesondere die über den Großen Belt interessiert. Heute werde ich daher - um Ihnen eine Alternative zu bieten - darlegen, wie man von Süden nach Kopenhagen gelangt, ohne dabei nur Straßen, Brücken und Tunnel zu benutzen: mit der Fähre.

Diese hier vorgestellte Verbindung ist die kürzeste nach Kopenhagen von den meisten Orten südlich Flensburgs. Sie verläuft von der Insel Fehmarn aus, die übrigens bis zum Beitritt der ostdeutschen Bundesländer die größte bundesdeutsche Insel war und nun hinter Rügen und Usedom Platz 3 belegt. Fehmarn liegt zwischen der Kieler und der Mecklenburger Bucht im südwestlichsten Teil der Ostsee, ziemlich genau 1.300 Meter vom europäischen Festland entfernt, mit dem es seit 1963 die Fehmarnsundbrücke verbindet. Nördlich von Fehmarn befindet sich die dänische Insel Lolland, die von Fehmarn durch 18,6 Kilometer Meer, den Fehmarnbelt, getrennt ist. Zwischen diesen beiden Inseln, genauer zwischen den Häfen von Puttgarden und Rødby (sprich: Röhbü) verkehren Fähren der Gesellschaft Scandlines. Auf einer der Fähren wurde das Foto oben gemacht.

Aus irgendwelchen Gründen gab es innerhalb der 18,6 Kilometer-Route früher Gebiete, in denen man sich weder in Deutschland noch in Dänemark befand, so dass man zollfrei einkaufen konnte, was besonders für Alkohol und Zigaretten vorteilhaft war (Benzin wurde nicht verkauft, denke ich), und daher sind die Fähren noch heute kleine Einkaufszentren mit Parkplätzen unten, Schnaps-, Tabak- und Parfüm-Läden und Food Courts oben. Vor einiger Zeit wurde soweit ich das verstehe die Möglichkeit des zollfreien Einkaufs abgeschafft, und heute scheint daher der Einkauf auf der Fähre vor allem für Dänen lohnend, solange sich das Schiff in deutschen Gewässern befindet, da sie auf dänisch einkaufen könne, aber zu deutschen Bedingungen, während in Dänemark die Steuern (besonders auf Alkohol) höher sind [dies ist keine juristische Information und es ist sehr gut möglich, dass ich es falsch verstanden habe, also im Zweifelsfall bitte per Kommentar richtigstellen]. Die Deutschen sieht man in erster Linie essen, am Frühstücksbuffet oder einem der beiden Cafés-Restaurants.

Die Fahrt dauert etwa 45 Minuten. Auf die Fähre kann man mit allen Sorten Kraftfahrzeugen (incl. Motorrad, Bus und Lastwagen), als Fußgänger, Radfahrer oder mit dem Zug (ICEs/ECs etc. von Berlin/Hamburg über Lübeck und den Fährbahnhof Puttgarden) gelangen. Die Züge und Autos fahren in die Fähre, alle Passagiere müssen aussteigen und dürfen die Garage erst kurz vor Ankunft in Rødbyhavn (oder in Puttgarden in der Gegenrichtung) verlassen.

Von dort nach Kopenhagen fährt man über diverse Inseln, die durch Brücken und Tunnel miteinander verbunden sind.

Dänemark und Deutschland planen, bis 2018 eine Brücke zwischen Fehmarn und Lolland zu errichten. Dann fielen, wie zuletzt zwischen Kopenhagen und Malmö, wohl die Fähren weg. Mehr dazu hier. Wer vorher keine Fähre benutzen will, muss über Flensburg und dann über Brücken über den kleinen Belt (nach Fünen), von dort über den Großen Belt (nach Seeland, gebührenpflichtig) fahren, von wo er nach Kopenhagen oder Lolland oder sonstwo gelangen kann (sogar nach Schweden).

Details:
Dänisch: Linien Rødby-Puttgarden
Adresse: Puttgarden/Rødbyhavn (das Unternehmen: Scandlines Danmark A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København Ø)
Metro/S-tog: Fährbahnhof Puttgarden (DB) / Rødbyhavn (DSB)
Öffnungszeiten: siehe hier für die Fähre (en inglés desde Puttgarden), und für Züge hier (bahn.de)
Eintritt (einfache Fahrt): als Fußgänger 6 Euro, in Hochsaison 9 Euro; mit normalem PKW zu Normalzeiten 64 Euro, in der Hochsaison freitags bis sonntags 75 Euro (siehe Details und aktuelle Konditionen hier)
Homepage: http://www.scandlines.de

Kongens Have (Jardin Real de Rosenborg)

Los daneses son nórdicos, y en el norte de Europa hace frío, aunque sea sólo un poco más que en el norte de Alemania, lo cual hace de los daneses prácticamente sudnorticos (razón por la cual algunos de ellos se ven a sí mismos como los italianos de Escandinavia). En cualquier caso, durante el invierno copenhaguense escasea el sol, para ser precisos, hay 1.5 horas de sol en un día promedio entre noviembre y febrero, y no sólo porque los días son más cortos, sino sobre todo por la persistente capa de nubes. Por tanto, no es de extrañar que casi no se ve a nadie en las calles, plazas o calles en invierno (véase la foto de abajo, del 1 de febrero del 2009).

Esto cambia abruptamente en cuanto haya un día soleado y cálido en primavera, como para el año en curso ha sido el caso el 4 de abril de 2009 (foto de arriba). La vida social se desplaza afuera; calles, plazas y parques se llenan de vida repetinamente. Uno de los centros de la vida copenhaguense con sol es el parque más antiguo y más apreciado en el centro, Kongens Have, el jardín real del castillo de Rosenborg.

Como la mayoría de los edificios y barrios de mayor antiguedad en Copenhague, este parque se debe a la obra constructora de Cristián IV , aficionado visible de los Países Bajos en su Edad de Oro. Hasta 1606, Cristián había adquirido terrenos al noreste de lo que entonces era el centro fortificado de Copenhague, donde mandó construir una casa belvedere (Lysthus en danés, una mezcla de casa de verano con centro cultural según la moda renacentista), que sería rodeada de un jardín. Hasta 1634, la casa fue remodelada y ampliada varias veces por arquitectos holandeses, hasta convertirse en lo que hoy es el castillo de Rosenborg (del cual hablaré en otro post más adelante).

El jardín-parque era concebido también en estilo renacentista como un parque simétrico y sistemático que combinaba elementos representativos con funciones de jardín (de hierbas y frutas, sobre todo). Partes de la red actual de caminos trazan todavía o de nuevo los senderos originales. La actual propietaria, la Sociedad estatal de Castillos y Bienes Raíces, está intentando recuperar éste carácter original, entre otro con planes del arquitecto de jardines Otho Heyder (1649) y una lista de plantas del botánico real Otho Sperling (1642). Como era de suponer, el parque ha experimentado repetidas transformaciones desde el renacimiento pasando por el bárroco a gustos románticos y romanticistas de los siglos XIX y XX.

Diversos reyes, gobiernos nacionales y locales, escultores, arquitectos y jardineros han dejado sus huellas, entre las cuales destacan esculturas de leones de cobre ubicadas ahi por Cristián IV., la escultura "Caballo y León" de Peter Husum (1614) - transferida ahí por Federico III en 1664, el Pabellón de Hércules por Caspar Frederik Harsdorff (1773) para alojar entre otros la estatua de Hércules adquirida por Federico IV en 1708/08 del escultor Giovanni Baratta, además de estatuas conmemorativas para Hans Christian Andersen (de August Saaby, 1880) y el político radical Viggo Hørup (1841-1902) (Jens Ferdinand Willumsen, 1908).

El parque tiene una superficie de alrededor de doce hectáreas, e incluye a un arriate de arbustos de 250 metros de longitud.

Detalles:
Denés: Kongens Have, Rosenborg Slotshave
Dirección: Øster Voldgade 4 B, 1350 København K (entradas también desde Gothersgade, Sølvgade y Kronprinsessegade)
Metro/S-tog: Nørreport
Horario: cada día desde las 7h hasta el atardecer (la hora de cerrar actual se encuentra en indicadores en cada entrada)
Entrada: gratuita
Homepage: http://www.ses.dk/en/SlotteOgHaver/Slotte/RosenborgSlotOgKongensHave/kongenshave.aspx

Kongens Have

Die Dänen sind Nordeuropäer und in Nordeuropa ist es kalt, wenn auch nur ein bisschen mehr als in Norddeutschland, womit die Dänen zu Südnordeuropäern werden (weshalb manchen von ihnen sich als Italiener von Skandinavien sehen). In jedem Fall scheint im Winter in Kopenhagen recht wenig die Sonne, zwischen November und Februar im Schnitt 1,5 Stunden pro Tag, und das nicht nur wegen der kürzeren Tage, sondern insbesondere durch eine persistente Wolkendecke. Man kann den Einheimischen also nicht verübeln, wenn man sie im Winter kaum auf der Straße oder im Park (siehe unten, am 1. Februar 2009) sieht.

Das ändert sich schlagartig an den ersten sonnigeren und wärmeren Tage im Frühling wie in diesem Jahr am 4. April 2009 (Bild oben). Das gesellschaftliche Leben verlagert sich nach außen und die Straßen, Plätze und Parks füllen sich schlagartig mit Leben. Der älteste und beliebteste Park der Innenstadt ist Kongens Have, der königliche Garten von Schloss Rosenborg.

Wie die meisten älteren Gebäude in Kopenhagen hängt auch der Garten mit dem niederlande-begeisterten Christian IV. zusammen, der ab 1606 ein Stück Land nordöstlich der damaligen Innenstadt erwarb, auf der ursprünglich ein Lusthaus (eine Art Kulturzentrum nach Renaissance-Mode) errichtete, das von einem Lustgarten umgeben war. Bis 1634 wurde das Lusthaus von niederländischen Architekten mehrfach umgebaut und erweitert, bis das heutige Schloss entstand, von dem in einem späteren Post die Rede sein soll.

Der Gartenpark jedenfalls war ursprünglich renaissantistisch geprägter Lustgarten, der in planvoll symmetrischer Anlage - Teile des heutigen Wegenetzes sind noch oder wieder die ursprünglichen - repräsentative Elemente mit Nutzpflanzen, Kräuter und Obst, verband. Der heutige Betreiber, die staatliche Schloss- und Liegenschaftsgesellschaft, bemüht sich, diesen Charakter u.a. nach Plänen des Gartenbauers Otho Heyder (1649) und der Pflanzenliste des königlichen Botanikers Otho Sperling (1642) wiederzuerwecken. Der Park hat nämlich über die Jahre verschiedene Umformungen, von der Rennaissance über Barock hin zu romantischem Stil, erfahren.

Verschiedene Könige, Regierungen, Bildhauer und Gartenarchitekten haben mit Skulpturen ihre Spuren hinterlassen, darunter noch unter Christian IV. aufgestellte Kupferlöwen, die 1663 von Frederik III. in den Garten umgesetzte Skulptur "Pferd und Löwe" von Peter Husum (1617), der Herkules-Pavillon (heute mit Teehaus) von Caspar Frederik Harsdorff (1773) zur Unterbringung u.a. der spätbarocken Herkules-Statue, die Frederik IV. 1707/08 in Italien von Bildhauer Giovanni Baratta erworben hatte, sowie die Denkmäler für Hans Christian Andersen-Denkmal von August Saaby (1880) und den radikalliberalen Politiker Viggo Hørup (1841-1902) von Jens Ferdinand Willumsen (1908).

Insgesamt hat der Gartenpark eine Fläche von ca. 12 Hektar und beherbergt auch ein Staudenbeet von 250 Metern Länge. Er ist seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts öffentlich zugänglich, nachdem Rosenborg seit 1710 nur noch sporadisch vom Königshaus genutzt wurde.

Details:
Dänisch: Kongens Have, Rosenborg Slotshave
Adresse: Øster Voldgade 4 B, 1350 København K (Eingänge auch von Gothersgade, Sølvgade und Kronprinsessegade)
Metro/S-tog: Nørreport
Öffnungszeiten: täglich ab 7 Uhr (bis zur Dämmerung, aktuelle Schließungszeiten jeweils an den Eingängen ausgestellt)
Eintritt: frei
Homepage: http://www.ses.dk/en/SlotteOgHaver/Slotte/RosenborgSlotOgKongensHave/kongenshave.aspx

Brikets de Paraguay

El miércoles nos fuimos a Alemania para pasar las pascuas ahi, pero antes había que comprar algunas provisiones. Mientras yo esperaba con las maletas afuera en el Føtex (una cadena de supermercados en Dinamarca, el hermano mayor de Netto, la cadena de descuentos), encontré afuera lo típico de esta época de primavera que marca el inicio de la temporada de parrilladas 2009: picón/carbón vegetal en briquets, y cosas parecidas. Al lado de algo que parecia carbón vegetal normal (madera quemada) hubo algún producto de primera importada desde Australia, y briquets traídos del Paraguay, que según la funda tienen un valor energético de 17.000 kilojoule por kg. Están fabricados de algo que lamentablemente no sale en mi foto de celular (posiblemente madera, pero también puede ser coco, o lo que sea - ya revisé en Føtex, parece ser carbón vegetal normal y cenizas comprimidas), y con harina de maíz como aglutinante. Recuerdo que era la alternativa más económica, y me sigo preguntando como el transporte de un producto de tan bajo valor por peso puede ser provechosamente transportados desde el Sur de las Américas hasta el Norte del viejo continente. Está con tantos problemas el sector de transportes que llevan briquets gratuitamente? O sea que las naves necesitan lastar algo para ir establemente desde América a Europa, y el transporte muy barato de estos briquets es más barato que la compra de laste? Paraguayos y expertos en transportes, ayúdenme!

De todas formas estos briquets de Paraguay, que también parecen estar a la venta en Aldi y Lidl en Alemania, no parecen ser de mala calidad, aunque los "expertos en parrillas" en foros alemanes parecen verlos con algún escepticismo. Otras páginas (que hacen publicidad para otro tipo de productos) resaltan que harina de maíz como aglutinante puede conllevar molestias al olfato al ser quemada.

Paraguay-Grillbriketts

Am Mittwoch sind wir nach Deutschland zurückgereist, für einen Osterurlaub, aber vorher mussten wir noch ein wenig Reiseverpflegung kaufen. Während ich draussen beim Føtex (ein dänischer Supermarkt, der große Bruder des Discounters Netto) gewartet habe, lag dort die für diese Jahreszeit übliche Grillkohle und ähnliches aus. Neben etwas, das tatsächlich Holzkohle zu sein schien, gab es irgendein australisches Premiumprodukt und - worum es hier geht - Grillbriketts aus Paraguay, die 17.000 Kilojoule pro kg haben sollen und offenbar aus irgendwas bestehen, bei dem Maismehl als Bindemittel wirkt (edit: ich habe bei Føtex nochmal nachgesehen, die Dinger bestehen wohl aus herkömmlicher Holzkohle, zumindest sind die Hauptbestandteile Kulstof und Aske, was genau das ist, wonach es klingt). Soweit ich mich erinnere, was das die günstigste Alternative und man fragt sich schon, wie sich der Transport eines solchen Produkts - offenbar auch bei Aldi und Lidl in Deutschland erhältlich - lohnen kann. Ist die globale Transportbranche so darniederliegend, dass sie Briketts kostenlos transportiert? Oder brauchen Schiffe von Südamerika nach Westeuropa Ballast, damit sie nicht untergehen, und selbst kostenloser Pseudo-Holzkohle-Transport wäre noch billiger, als solchen zu kaufen.

In jedem Fall scheinen - laut den Grillmeister-Foren bzgl. der bei Aldi und Lidl erhältlichen Varianten - die Grilleigenschaften nicht so schlecht zu sein, wenn auch die Experten innerlich offenbar genauso skeptisch mit den Schultern zucken wie ich. Andere Seiten (die für andere Produkte werben) erwähnen, dass Maismehl als Bindemittel zu Geruchsbelastung führen kann.

Der Gundestrup-Kessel (mehr vom Nationalmuseum)

Im kürzlichen Post über das Dänische Nationalmuseum schrieb ich, dass die Puppenstubenstraße das interessanteste am ganzen Museum sei. Am Sonntag sind wir allerdings nochmal da gewesen und mussten feststellen, dass wir das beste noch nicht gesehen hatten: Die Ausstellung Danmarks oldtid (Dänemarks Vor- und Frühgeschichte). Sie hat eine eigene Unter-Homepage und wurde 2008 von den bekannten Architekten schmidt hammer lassen, die unter anderem auch den Schwarzen Diamanten der Kgl. Bibliothek geplant haben, neu gestaltet. Sie ist didaktisch hervorragend, man verläuft sich nicht (wie es in einigen anderen Teilen des Museums schon passieren kann) und die wichtigsten Objekte sind angenehm hervorgehoben und ins Licht gesetzt. Hier nur zwei: Der Gundestrup-Kessel (Foto oben) und der Sonnenwagen von Trundholm (unten links), die ich auch im vorherigen Post schon erwähnt hatte. Die Fotos sind von meiner Chaulafanita und den Regeln des Museums entsprechend ohne Stativ gemacht (ich erwähne das, weil man's den Bildern nicht ansieht).

Der Sonnewagen wurde vor ca. 3.400 Jahren hergestellt und war ein enorm wertvolles religiöses Artefakt für die Protodänen der ausgehenden Bronzezeit. Mehr als dieser fasziniert mich aber der rituelle Kessel von Gundestrup der La Tène-Kultur, der 1891 in einem Moor in Jütland gefunden wurde. Zur Faszination trägt bedeutend bei, dass das Ding offensichtlich nicht dänischen Ursprungs ist, sondern eine keltische Bildwelt zeigt, allerdings eher im Stil der Thraker, die im Bereich des heutigen Bulgarien, Serbien und Rumänien lebten. Es soll sogar Experten geben, die den Kelch nach Irland verorten wollen, wo es natürlich auch Kelten gab. Wahrscheinlich entstand er in einem Gebiet des kulturellen Austausches in Mitteleuropa, mehr oder weniger im 1. Jahrhundert vor Christus.

Auf dem Foto sieht man die Platte A der Innenseite, auf der man einen gehörnten Gott sieht, der eine Schlange in der Hand hält und von anderen Tieren umringt ist, darunter ein Hirsch, eine Ziege, ein Pferd, ein Löwe, ein Wolf und etwas, das wie ein auf einem großen Fisch reitender Mensch aussieht. Folgt man dem als lesenswert ausgezeichneten Artikel der Wikipedia, so handelt es sich wahrscheinlich um den keltischen Gott Cernunnos, den Herren des Tierreiches und Gott des Überflusses und der Fruchtbarkeit.

Obwohl man nicht viele direkte Informationen über den Kessel (den man auch Schüssel nennen könnte) hat, ist klar dass es sich um ein Meisterwerk aus fast reinem Silber handelt, dessen Bildwelt den Entwürfen moderner Designer in nichts nachsteht.

Details:
Der Kessel findet sich in Raum 17 unter der dänischen Bezeichnung Gundestrupkedlen, der Sonnenwagen als Solvognen in Raum 12. Man sollte auch die (nur als Nachbildung erhaltenen) Goldhörner (Guldhornene) in Raum 22 nicht verpassen.

Die übrigen Informationen stehen schon im anderen Post.